Как устроена опалубка фундамента из досок и перекрытий дома для стен над землей своими руками: Пошаговая инструкция

Используемые материалы

Чаще всего опалубку строят из досок. Выбирать их рекомендуется с учетом массы заливаемого раствора. Материал должен тщательно отшлифовываться с той стороны, которая непосредственно контактирует с бетоном. Это позволит минимизировать последующие отделочные работы.

Допускается применение щитов из древесины или листовой фанеры. Такие системы должны выдерживать давление, создаваемое бетонным раствором, впитывать минимальное количество влаги, противостоять воздействиям биологического, химического и механического характера.

Для укрепления опалубочных щитов подойдет брус сечением 2 на 3 см, обеспечивающий нужную прочность и предотвращающий деформирование щитов.

В качестве крепежа строители советуют применять гвозди с большими шляпками либо саморезы.

Неплохим вариантом для обустройства системы являются ОСБ-плиты, элементы от старой мебели. Чтобы вы не применили для подготовки форм, устройство деревянной опалубки предполагает установку укосов и распорных элементов.

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента из дерева: поэтапный монтаж

Технология сборки съемной опалубки

Монтаж разборной конструкции предполагает повторное использование ее элементов для различных целей, например, заливки отмостки, капитальной лестницы либо крыльца на входе. Если доски удастся изолировать от воздействия бетонной смеси, материал можно применить в любых целях.

Как выглядит порядок работ при установке съемной опалубки своими руками:

1. Сколотите гвоздями щиты необходимой ширины, равной высоте фундамента плюс 5—10 см. Длину ограждений постарайтесь подобрать таким образом, чтобы осталось меньше обрезков.
2. Вокруг траншеи забейте колья из заостренных брусков с шагом 0,7—1 м, на расстоянии 100 см от будущего фундамента. Если основание заливается в рыхлом грунте, столбики забивайте в дно котлована.
3. Выставьте щиты по краям траншеи и прикрепите к кольям перемычками.
4. Пользуясь строительным уровнем и отвесом, выровняйте ограждение по вертикали и зафиксируйте второй планкой — укосом, как показано на схеме.
5. Застелите полость опалубки полиэтиленовой пленкой, зафиксировав края степлером.

6. Аккуратно опустите в котлован заранее подготовленные элементы армопояса. Чтобы весь каркас после заливки оказался в толще бетона, используйте пластиковые подставки высотой 50 мм.

   Сверху пленка пристреливается скобками

7. Заложите в нужных точках круглые гильзы для последующей прокладки водопровода и канализации.
8. Стяните противостоящие щиты вязальной проволокой, просунув ее в щели между досками и вставив ограничительные стержни. Сверху прибейте деревянные распорки.

Какие допуски следует выдерживать при сборке опалубки:

• щитовая конструкция может отклоняться от вертикали не более, чем 5 мм на 1 м высоты;
• верхняя грань последней доски щита должна стоять строго горизонтально, а не повторять естественный уклон земельного участка;
• максимально допустимое смещение опалубочного ограждения – 15 мм;
• перепад между досками – не более 3 мм.

В процессе ведения опалубочных работ будущий фундамент можно заранее утеплить пенопластом либо пенополистиролом. Траншею необходимо расширить на толщину теплоизоляции, а плиты прикрепить к земляным стенкам и щитам гвоздями, как изображено на схеме. В утеплитель заранее вставьте дюбели – грибки – они свяжут изоляцию с бетоном. В остальном технология остается неизменной.

В сыпучем грунте траншея делается шире, по бокам ставятся дополнительные подпорки

Использование полиэтиленовой пленки дает ряд важных преимуществ, а потому выполняется обязательно:

• водонепроницаемая прокладка служит гидроизоляцией и не позволяет влаге проникать в толщу бетонного основания;
• цементное молочко не уходит в землю;
• пленка предохраняет дерево от воздействия бетона и не дает последнему просачиваться сквозь щели.

Технология монтажа опалубки несъемного типа мало отличается от приведенной выше инструкции. Поскольку материал остается оболочкой фундамента, укосы допускается не крепить, но придется надежно связать листы между собой. Подробнее об установке ограждения смотрите на видео:

3 этап – разметка под фундамент

Точная разметка является залогом правильной заливки фундаментной ленты и гарантирует соблюдение технологии строительства дома.

Как правильно разметить фундамент?

аналогичным образом формируется внутренний контур здания. Расстояние между бечевками равно ширине ленты фундамента;
на первый колышек наматывается бечевка, которая натягивается на второй колышек и далее по порядку. Таким образом образовывается внешний контур будущего строения;
определить оси здания. Ось – это центральная линия, от которой будет вестись дальнейшая разметка;
очистить часть участка, предназначенного для строительства, от мусора, посторонних предметов, деревьев, кустарников и т.п.;
удалить часть грунта. Мастера рекомендуют снять 100-150 мм. грунта, чтобы более точно наносить разметку. Отсутствие грунта исключает рост растений, которые, во-первых, могут мешать работе, а во-вторых, спровоцировать биологическую активность в подпольном пространстве. Кроме того, таким образом можно выровнять незначительные неровности участка. Пользователи обычно этот этап игнорируют, предпочитая наносить разметку непосредственно на плодородный слой почвы;
определить место нахождение углов. Углы обозначаются колышками или кусками арматуры

Важно установить их правильно, для чего используется отвес;
проверить величину углов. За исключением эркеров, углы дома обычно имеют угол в 90 градусов

Если углы правильные, то диагонали прямоугольников должны быть равными;
выполнить разметку внутренних несущих стен, опор под тяжелые конструкции (например, колонны), крыльцо, веранду и т.п.

Примечание. При использовании строительной техники допускается нанесение разметки песком. Однако работа требует внимательности, т.к. такую разметку легко искривить, затоптать и т.п.

Преимущества и недостатки деревянного каркаса

В отличие от не съемной опалубка из досок снимается с фундамента сразу после затвердения бетона – она разбирается, и может использоваться еще. К плюсам относят:

• невысокая стоимость материалов и монтажа;
• несложная сборка;
• конструкцию в дальнейшем можно использовать в строительных работах многократно, или даже сдавать в аренду;
• использование при строительстве домов по любому креативному проекту;
• уместна и эффективна при отливке стен, перекрытий, маленьких объектов;
• в качестве материала для возведения опалубки можно брать старую деревянную мебель, ящики, доски «дедовский способ»;
• доступный крепеж для фиксации;
• съемная опалубка позволяет использовать оборудование для нагрева бетонной смеси в холодное, зимнее время, а несъемным конструкциям это не подходит (что такое несъемная опалубка для фундамента из пенополистирола?).

В минусах:

• Увеличение срока возведения фундамента.
• Необходимость использования доборных элементов для повышения прочности конструкции
• Необходимость дополнительного утепления основания. Рекомендуем посмотреть другие статьи наших экспертов о нюансах утепления фундамента дома изнутри, а также о внешней и внутренней теплоизоляции цоколя деревянного дома.
• Трудозатратность – требуется сборка и разборка.

Для чего нужна опалубка

Опалубка фундамента – это вспомогательная конструкция из различных материалов для придания монолиту из бетона или железобетона определенных параметров: формы, размеров, положения в пространстве и др. Состоит из формообразующих элементов и крепежа, поддерживающего систему в жестком состоянии до застывания (гидратации) цементно-песчаного раствора.

Уже из определения понятно, что главная задача опалубки – удержать жидкую массу бетонной смеси в нужных формах до образования цементного камня. Напомним, что процесс гидратации бетона представляет собой довольно сложный физико-химический процесс, в ходе которого вода, взаимодействуя с цементом, формирует кристаллогидраты. Они, в свою очередь, соединяясь, образуют монолит в виде цементного камня (бетона).
Для начала гидратации нужно примерно 2 часа с момента заливки (напомним, что при постоянном перемешивании реакция не запускается). До полного затвердевания с получением необходимых свойств потребуется 28 дней.

Все это время опалубка должна удерживать бетон в нужных геометрических параметрах. При этом не допускать утечек цементного молочка (очень жидкая смесь воды с цементом), чтобы процесс отвердевания не нарушался.

Поэтому опалубке и уделяется повышенное внимание

Требования к опалубке

Ни на одной стройке не может не применяться процедура бетонирования, а там, где имеется бетонный раствор, есть и опалубка

Особое внимание следует уделить самой конструкции, которая используется при изготовлении фундамента. Помните, что от степени ее надежности будет напрямую зависеть качество основания дома или бани

В процессе заливки формы могут возникать некоторые проблемы:

• Распирание в ходе бетонирования;
• Частичное разрушение;
• Появление локальных протечек бетонной смеси.

Все это негативным образом может сказаться на качестве самого дома или иного сооружения. Поэтому к форме применяются весьма серьезные требования, следуя которым вы обеспечите сохранность своего здания на долгие годы.

Качество самой конструкции зависит от того, из чего она была сделана. В частности, конструкцию для фундамента принято делать из ламинированной фанеры, плиты ОСП, листов ЦСП, шифера (плоский), а также из листов пенополистирола, которые являются несъемными. Некоторые клиента даже делают ее, используя старые поддоны или мебель.

Сама процедура возведения формы для фундамента является весьма трудоемким, занимая практически 45% от всей сложности и фронта бетонных работ. Стоимость, которую выставляют строители, может составлять порядка 25% от цены самой конструкции из бетона в целом. В результате, именно за счет совершенствование опалубочных работы выступает можно достичь хорошие технико-экономические характеристики монолитных конструкций из бетона или железобетона.

Ею выступает форма, используя которую можно обеспечить и соблюсти все проектные размеры сооружения, нуждающиеся в бетонировании.

В обобщенном виде она включает в себя опалубочные щиты, которые обеспечивают создание особой формы, размеров и качества поверхности конструкции, крепежных составляющих, которые обеспечивают устойчивость расположения щитов устройства рядом друг с другом, а также лесов, которые поддерживают опалубочные щиты на местности.

Среди ключевых требований, которые предъявляют к устройству, называют:

• Ее прочность, устойчивость, неизменность формы из-за воздействия нагрузки, которые могут возникать в ходе выполнения строительных работ;
• Плотность, отсутствие в ней щелей, через которые не может просачиваться цементный раствор;
• Высокое качество поверхности, которое будет исключать появление наплывов, различного рода искривлений;
• Устанавливаемая форма должна просто устанавливаться и разбираться, не должно возникать сложностей в процессе монтажа арматуры, а также в процессе укладывания бетонной смеси;
• Обладание оборачиваемостью. Иначе говоря, вы можете пользоваться ею множество раз;
• Отличаться экономичностью по тем материалам, которые используются в ходе ее создания.

В качестве ключевых требований со стороны применяемых технологий называют полное сопротивление давлению со стороны бетонной смеси (не больше 8 кПа), у прогиба углов не более 1/400 пролета в случае максимальной нагрузки.

Эффективность опалубочной системы связывают с возможностью ее быстро видоизменяться, учитывая требования строительного сооружения. Благодаря легкости, простоты сборки опалубочной системы возможно повысить строительные темпы, снизить срок работы строителей.

Какие выбрать щиты для опалубки?

При выборе щитов, необходимо определиться с материалом изготовления и габаритами щитов опалубки. Зная проектные величины возводимого объекта, легко можно подобрать нужные размеры элементов. Собрать конструкции можно из стандартных щитов, либо из элементов, изготовленных по индивидуальным размерам. Понятно, что во втором случае, строительство обойдется дороже.

Однако в большинстве случаев, удается обойтись стандартными вариантами. Поскольку при необходимости монтировать можно и по вертикали, наращивая высоту щита до необходимых параметров.

Если есть возможность арендовать металлические системы опалубки, то лучше ей воспользоваться. При отсутствии такой возможности, придется собрать щиты из досок самостоятельно.

Материалы

Материалы для изготовления опалубки

Несущие и поддерживающие элементы опалубки должны выполняться, как правило, из металла, главным образом из стали.

Эффективным является применение комбинированных конструкций опалубки, в которой несущие и поддерживающие элементы выполняются из стали, а палуба, соприкасающаяся с бетоном, — из пиломатериалов, водостойкой фанеры, пластика и других синтетических материалов.

Для изготовления опалубки применяются:

• для деревянных поддерживающих элементов — лесоматериалы круглые хвойных пород не ниже II сорта по ГОСТ 9463-88, пиломатериалы хвойных пород не ниже II сорта по ГОСТ 8486-86;
• для палубы — пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-86 и лиственных пород по ГОСТ 2695-83 не ниже II сорта;
• доски палубы, примыкающей к бетону, должны быть остроганы и иметь ширину не более 150 мм;
• доски, применяемые для скользящей опалубки, должны быть шириной не более 120 мм;
• фанера, является одним и наиболее эффективных материалов, применяемых в качестве палубы, соприкасающейся с бетоном, благодаря перпендикулярному расположению шпона она обладает почти одинаковыми прочностными показателями как вдоль, так и поперёк листа и малой деформативностью.

Для изготовления опалубки может применяться многослойная строительная клеевая фанера толщиной 10-18 мм марок ФСФ (ГОСТ 3916-69), а также бакелизированная фанера марок ФБС и ФБСВ (ГОСТ 11539-73).

Фанера, применяемая для изготовления опалубки, должна быть водостойкой. Рабочие поверхности опалубочной фанеры защищают водостойким покрытием на основе полимерных материалов. Торцевые поверхности фанерного щита защищают от влаги водостойкими герметиками.

Для щитов должны применяться древесностружечные плиты по ГОСТ 10632-89, древесноволокнистые плиты по ГОСТ 4598-86, фанера бакелизированная по ГОСТ 11539-83, марки ФСФ по ГОСТ 3916.1-89 или ГОСТ 3916.2-89.

Плиты и фанера марки ФСФ должны быть защищены водостойким покрытием. Торцевые поверхности деревянной и фанерной палубы должны быть защищены от влаги водостойким герметиком.

Щиты опалубки должны иметь размеры:

• по длине — 0.9м, 1.2м, 1.5м, 1.8м;
• и ширине — 0.3м, 0.4м, 0.5м, 0.6м или 0,9 х 0,3-:-1,8 х 0,6м.

Элементы опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны изготавливаться преимущественно из водостойкой фанеры толщиной 10 мм или металлического листа толщиной 3-4 мм и должны иметь защитное покрытие из синтетических материалов (пленки или рубероида).

Стойки опалубки высотой более 3 м, прогоны, поддерживающие опалубку и элементы опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны изготавливаться только из древесины хвойных пород не ниже II сорта и влажностью не более 15%.

На палубе щитов из металла, фанеры или пластмасс не допускаются трещины, заусенцы и местные отклонения глубиной более 2 мм; на палубе из древесины — более 3 мм в количестве более 3 на 1 м².

Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие опалубки требованиям ГОСТ или ТУ.

Для футеровки опалубки применяют листовые пластмассы из винипласта, гетинакса, полиэтилена и стеклопластиков. Крепят листы пластика с помощью шурупов, винтов или клея.

Для фанерной и древесно-стружечной опалубки применяют футеровку из плёнки, напрессованной на чистую сухую поверхность в горячем состоянии. Применение такой футеровки увеличивает оборачиваемость фанерной опалубки на 30-40%, а также улучшает качество поверхностей железобетонных конструкций.

Виды ленточного фундамента по способу устройства

Как сделать опалубку для монолитного фундамента своими руками

Технология возведения ленточного монолитного основания

Что такое опалубка для ленточного фундамента

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.

5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс

Что нужно знать при выборе материала для опалубки

Формирующие конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов. На выбор типа опалубки оказывают влияние такие критерии: разновидность фундамента, его ширина, протяженность и т. п. Для сборки формы чаще всего используются следующие материалы:

• дерево;
• пенополистирол;
• металл;
• железобетон.

Дерево. Как уже говорилось выше, формы для фундамента из данного материала встречаются чаще всего. Щиты для опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Наиболее распространено использование листовой фанеры, которая фиксируется на распорки, изготовленные из деревянной доски.

Преимуществом деревянной конструкции является ее доступность. А также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются сравнительно легко. Все, что для этого нужно, – знать технологию работ и придерживаться ее. Для установки такой конструкции не употребляются сложные специализированные инструменты.

Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности

Основным недостатком опалубки для бетона, изготавливаемой из древесины, является необходимость использования дополнительных элементов. Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая потребность обусловлена габаритными отличиями отдельных деталей формы. Организация данной опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него изготавливаются составляющие элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищая фундамент здания от низкой температуры, ветра и воды. Такая конструкция легко монтируется, однако ее стоимость не слишком доступная. Проблемы могут возникнуть и при подборе отдельных составляющих элементов.

Железобетон. Люди, задающиеся вопросом о том, из чего сделать опалубку, нередко выбирают и другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как окончательная стоимость работ слишком высокая. А также стоит отметить трудоемкость организации такой опалубки.

Железобетонная конструкция собирается из отдельных плит. Основным преимуществом такой опалубки является то, что ее монтаж позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

Металл. Металлическая форма является отличным вариантом в том случае, когда необходимо построить ленточный фундамент. Она также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым достоинством этого способа является то, что при желании арматуру, укрепляющую бетон, можно приварить непосредственно к металлическим щитам опалубки. Такая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

Металлические конструкции для опалубки имеют один недостаток — высокая стоимость

Еще одним преимуществом металла считается его универсальность. Такие листы можно гнуть, меняя их форму по необходимости. Недостатком такого варианта является высокая стоимость конструкции.

Опалубка для фундамента своими руками из подручных материалов

Для сборки опалубки применяются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно выполнить из подручных средств. Это могут быть старые двери, части мебели, доски, шифер и т. д. Основным преимуществом этого способа является его дешевизна.

Стоит отметить, что сконструировать такую форму достаточно сложно, так как довольно трудно подобрать нужные детали. Добиться герметичности опалубки, изготовленной из подручных средств, очень нелегко. Именно поэтому данный метод не пользуется популярностью. Его можно применять при постройке бетонного забора. Форма для ограждения, выполненная по такой технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают во время работы.

Для стягивания стенок опалубки используют специальные шпильки

При использовании любых материалов рекомендуется применять специальные шпильки для опалубки. Они необходимы для стягивания стенок конструкции. Жесткость произвольной опалубки гораздо ниже, чем данный показатель форм, собранных из специализированных деталей. При организации такого варианта повышается риск возникновения утечки раствора.

Рекомендуется учесть, что в этом случае не обойтись без дополнительных крепежных элементов. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо выставить специальные расклинки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента для жилых зданий.