Крепление деталей
Для качественного строительства двухскатной крыши своими руками, нужно знать еще, как закрепить, между собой детали.
Для соединения диагональных конструкций используют пазовое соединение деталей
Хоть и зачастую, его используют и при соединении перпендикулярных деталей, но стоит учесть, что данное соединение уменьшает прочность деталей в этом месте, поэтому его нужно использовать, лишь в местах не самой большой важности
Вторым способом соединения, является металлические уголки, пластины и т.д. Но у него тоже есть недостаток, при угловых нагрузках шурупы могут, быть просто вывернуты с деревянного основания.
Поэтому рекомендуется использовать смешанный способ крепления, с учетом направления нагрузок на ту или иную деталь.
Исходные данные для расчёта
В окончательном варианте планировки должны быть известны точные ответы на следующие вопросы:
- Объём, который предполагается выделить под будущие чердачные/мансардные помещения?
- Какой планируется ширина дома (длина тоже, но это не так критично)?
- Каким образом будет выполняться обогрев здания в холодную пору года (проще говоря, нужны дымоходы или нет)?
- Будет ли крыша с прямым или наклонным фронтоном? Сколько их будет – один или два?
- Планируются ли свесы и какой формы?
- Двухскатная крыша будет симметричной или асимметричной?
Другие вопросы носят вспомогательный характер и их можно успешно решать уже в процессе самого строительства. Рассмотрим важность чётких ответов на приведенные вопросы. В наших условиях оба ската крыши будут иметь в плане форму прямоугольника. При этом меньшая сторона определит высоту стропильной системы, а, следовательно, и высоту крыши по её продольной осевой линии
Чем больше значение этого параметра, тем выше будет чердак, а при грамотно спроектированной стропильной системе – в перспективе и мансарда
При этом меньшая сторона определит высоту стропильной системы, а, следовательно, и высоту крыши по её продольной осевой линии. Чем больше значение этого параметра, тем выше будет чердак, а при грамотно спроектированной стропильной системе – в перспективе и мансарда
В наших условиях оба ската крыши будут иметь в плане форму прямоугольника. При этом меньшая сторона определит высоту стропильной системы, а, следовательно, и высоту крыши по её продольной осевой линии. Чем больше значение этого параметра, тем выше будет чердак, а при грамотно спроектированной стропильной системе – в перспективе и мансарда.
От объёма чердачного помещения (в частности, его высоты) зависит решение о сооружении стропил по висячей схеме, когда пространство дополнительно увеличивается, а прочность верно выбранных стропильных конструкций не изменится.
От решения по перспективному использованию чердачного пространства зависит также выбор типа лестниц, внутренних перегородок, элементов системы отопления и т.п. Соответственно, должна быть известна схема вентиляции/кондиционирования, что зависит от месторасположения будущего дома относительно сторон света и направления господствующих ветров в данной местности.
В качестве примера составляющих двухскатной крыши частного одноэтажного дома с закрытой верандой можно привести план, представленный на рис. 1 — изометрия внешнего вида дома:
С висячими стропилами
Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.
Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.
Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами
Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов
Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.
Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).
На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.
Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы
Для мансардных крыш
Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.
Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля
Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна
В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.
При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.
Для больших домов
При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.
Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил
При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).
Прямой и косой прируб для соединения затяжки
Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.
Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки
Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами
При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.
Кому доверить
В этом вопросе не может быть двух мнений — все проектные работы по строительству любых конструктивных элементов должны осуществляться только специалистом, имеющим право выполнять подобные работы. Это является залогом надежности конструкции, а для крыш это очень актуально. Ведь при монтаже придется вести высотные работы, связанные с повышенным риском, зачем необходимо увеличивать опасность пребыванием на ненадежных конструкциях.
Конструкция крыши — чертежи для которой сделаны профессионалом, будет отвечать всем строительным нормам и правилам. Будет существовать гарантия того, что выполнен правильный расчет сечений всех конструктивных элементов, обеспечена надлежащая надежность конструкции.
Кроме того, грамотный чертеж способен не только сократить время выполнения строительных работ, ведь в этом случае не придется вносить коррективы в конструкцию, он еще способен значительно снизить стоимость всей крыши.
Это достигается благодаря экономному, продуманному применению материалов.
Поэтому не поддавайтесь искушению добиться какой-то сомнительной экономии на отказе от услуг проектанта. Впоследствии, это может привести к значительному увеличению стоимости всего комплекса работ, ведь не зря же известная пословица утверждает: «Скупой платит дважды!», поэтому давайте относиться к возведению кровли с умом.
Что необходимо знать перед расчетом?
Крыша, напоминающая в разрезе перевернутую литеру V, неспроста лидирует в списке скатных конструкций. По простоте сооружения и экономичности у двухскатной крыши практически нет соперников. Столетиями проверяемые на практике технологии строительства двухскатных крыш заложены в основе возведения большинства кровельных сооружений.
Незатейливые скатные плоскости не требуют сложного раскроя покрытия и прочих материалов, результатом которого становится внушительное количество отходов. Не нужны специфические ухищрения для воплощения замысловатых конфигураций. Осадки не задерживаются на наклонных поверхностях, поэтому нет необходимости в усилении гидроизоляции. В итоге устройство двухскатной крыши зачастую обходится дешевле односкатной.
Крыша с двумя скатами может быть самостоятельным объектом или частью комплекса сооружений аналогичной или отличной формы. Самый простой вариант ее не имеет встроенных слуховых окон и навесов над входным крыльцом, т.е. нет дополнительных переломов, хребтов и сопутствующих им ендов.
Отсутствие выпуклых и вогнутых углов лишает мастера «наслаждения» помучиться с рядом затруднительных операций. Опять же хозяева не получат мнимого удовольствия от протечек, нередко появляющихся в стыках скатных элементов крыши.
В принципе, любителям причудливой архитектуры никто не мешает оснастить два ската многочисленными встроенными конструкциями. Правда есть ограничения по климатическим признакам: в областях с высоким объемом зимних осадков возведение крыш с многочисленными составляющими нежелательно. В сформированных излишествами разжелобках создаются благоприятные условия для накапливания снежных залежей. Счищать их придется резвее обычного, а лишнее усердие в сфере удаления снега может стать причиной повреждения покрытия со всеми вытекающими.
Однако приверженцам простых и ясных форм тоже не стоит расслабляться. Конфигурация крыши углом должна быть идеально подобрана и рассчитана, иначе не сможет безупречно выполнять доверенную работу.
Несмотря на обманчивую элементарность, в определении оптимальной формы конструкции есть подвохи. Преодолеть и обойти их невозможно без знания технологических тонкостей, ведь все параметры сооружения взаимосвязаны:
- Ширина двухскатной крыши зависит от габаритов коробки и вида покрытия, которое в свою очередь влияет на подбор крутизны скатов.
- Уклон крыши зависит от климатических особенностей района строительства и от типа кровельного материала.
- Совокупность перечисленных обстоятельств, ширины и уклона, определяет высоту конструкции, которая в итоге может не соответствовать архитектурным требованиям и эстетическим соображениям.
У безукоризненно спроектированной крыши все пропорции подобраны идеально. Ширина и высота ее определяют подъем и уклон, необходимый для отвода осадков в конкретной местности. Ниже нельзя по техническим причинам, выше дорого и неразумно, если этого не требует уникальная архитектура.
Заметьте, что вкупе с увеличением крутизны растет бюджет строительства. Согласно уклону подбирают кровельный материал. Ориентируясь на его вес и специфику, проектируют и рассчитывают стропильный каркас. Расчет стропильного каркаса производят с учетом перечисленных параметров и с учетом нагрузок, действующих извне на конструкцию.
Взаимозависимость пропорций крыши, сложности устройства стропильного каркаса и нюансов подбора покрытия заставляет определять наилучшую форму путем банального подбора. Если что-то не подходит, заменяют или укрепляют несущие конструкции. Благо, и ассортимент на строительном рынке сейчас предостаточный, и для усиления сооружения разработаны всевозможные способы.
Если пугают предстоящие вычисления и перетасовка данных, лучше прибегнуть к беспроигрышному решению – типовому проекту. Не зря же за рубежом все дома одного населенного пункта оснащают крышами равной высоты и покрывают равнозначным по цвету и характеристикам материалом. Типизация позволяет выдержать ландшафтную идентичность и сократить расходы на проектировку.
Однако даже типовое проектное решение – не панацея от технических бед и эстетических недочетов. Нельзя забывать об индивидуальных габаритах коробки, над которой планируется возвести крышу. Соотечественниками отрицается уравниловка в высоте и крутизне, потому нам все же желательно разобраться с пропорциями кровельного сооружения.
Монтаж стропильной системы
Двускатная крыша дома своими руками делается строго пошагово. После монтажа мауэрлата переходим к сбору и установке стропильной системы. У нашего варианта крыши эта конструкция представляет собой А-образный элемент, работающий по принципу распора. Следует предусмотреть нагрузки, поэтому перед установкой системы необходимо укрепить противоположные стены. Для этого используется брус (сечение можно подобрать аналогичное с мауэрлатом), который крепится на уровне потолочных балок.
Кстати, потолочные балки укладываются перед установкой стропил. Крепление балок производится с помощью уголков. Шаг установки потолочных балок зависит от технических особенностей вашего дома, но не должен составлять меньше 30 см. Фиксируйте балки надёжно и постоянно проверяйте прочность конструкции.
Далее на перекрытие укладываются лежни — дополнительные элементы жёсткости, которые будут играть роль опор для стоек крыши. Поле этого переходят к сборке стропильной системы и её установке.
Если есть возможность поднять довольно тяжёлый груз на уровень крыши, сборку системы можно проводить на земле. В ином случае система собирается на потолочных перекрытиях. Берём необходимые для стропильных ног брусы и формируем треугольную конструкцию, соединяя детали гвоздями. Треугольник устанавливается стропилами на мауэрлат. Будьте внимательными и обязательно учитывайте желаемую высоту крыши сразу, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать треугольники. Не забывайте проверять вертикаль установки при помощи уровня и надёжно фиксируйте конструкции во избежание перекосов. Временно можно использовать дополнительный крепёж в виде прибитых досок, которые в конце работ можно легко демонтировать.
Важно: В первую очередь устанавливаем боковые конструкции с каждой стороны дома
Жёстко крепим стропильную ногу к мауэрлату. Для этого используем металлические накладки. У вас должна получиться надёжно закреплённая треугольная конструкция, которая будет выступать своеобразным «шаблоном» для продолжения работы. Учитывая размеры бруса и угол наклона стропил, собираем новые треугольники и поочерёдно устанавливаем их на мауэерлат. Количество и шаг стропил зависит от размера крыши.
Боковые стороны треугольника укрепляем поперечными досками (прибиваем их по центру каждой из сторон) и устанавливаем стойки на лежни. Они будут играть роль дополнительной опоры и будут препятствовать деформации крыши. К верхней части всей системы крепим коньковой прогон.
Крепление верхних концов стропильных ног можно выполнять способами, указанными на рисунке.
Правила расчета стропильной системы
Стропильная система — это критически важная часть любого здания, которая поддерживает кровлю и препятствует ее обрушению. Корректный расчет этой системы включает в себя ряд важных этапов.
Определение нагрузок
Первым шагом в расчете стропильной системы является определение нагрузок на нее. Существуют два основных типа нагрузок: постоянные и временные. Постоянные нагрузки обычно включают в себя вес самой кровли, стропил и прочих стационарных объектов. Временные нагрузки могут включать в себя вес снега, ветровую нагрузку, а также дополнительные нагрузки при ремонте или реконструкции крыши.
Выбор материалов
Выбор материала для стропил важен, так как от него зависит величина поддерживаемых нагрузок и срок службы всей системы. Обычно используются деревянные стропила, однако в некоторых случаях можно использовать и металлические. При выборе материала следует учесть его стоимость, прочность, устойчивость к воздействию внешней среды, и, в случае дерева, его сорт и качество обработки.
| Материал | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|
| Дерево | Доступность, легкость в обработке, экологическая безопасность | Подверженность влаге и плесени, возможность гниения, требуется регулярная обработка |
| Металл (например, сталь) | Прочность, долговечность, устойчивость к влаге и гниению | Высокая стоимость, тяжесть, требуется специальное оборудование для обработки и установки |
| Ламинированная древесина | Высокая прочность, устойчивость к изгибу, однородность материала | Высокая стоимость, сложность в обработке |
| Древесно-полимерный композит (ДПК) | Устойчивость к влажности и гниению, легкость в обработке, не требует дополнительной обработки | Высокая стоимость, может менять размер при изменении температуры |
Расчет пролетов
Расчет пролетов включает определение расстояния между отдельными стропилами. Величина пролета зависит от типа материала стропил, выбранного в предыдущем пункте, и от величины нагрузок, рассчитанных в первом пункте. Чем больше пролет, тем меньше стропил потребуется, но при этом каждое из них будет испытывать большую нагрузку.
Расчет сечения стропил
Расчет сечения стропил осуществляется на основе определенных в предыдущих пунктах нагрузок и пролетов. От этого параметра зависит прочность и устойчивость стропил к изгибу и скручиванию
Важно, чтобы выбранное сечение обеспечивало надежность и долговечность стропильной системы
Разработка конструктивного решения
На основании полученных расчетов разрабатывается конструктивное решение стропильной системы. Это включает в себя определение формы и конфигурации стропил, выбор метода их соединения, размещение подпорок и других элементов
При этом важно учесть особенности здания, требования к кровле и нормативные требования по безопасности
Проверка расчетов
Последним этапом является проверка расчетов. Это включает в себя повторный расчет всех параметров с учетом выбранного конструктивного решения, проверку соответствия расчетов нормативам и требованиям безопасности
Важно, чтобы на этом этапе были выявлены и устранены все возможные ошибки и неточности
Инструкция по возведению двухскатной кровли гаража
Работу можно разделить на ряд этапов.
Монтаж мауэрлата
Мауэрлат крепится к верхней части стены
Брус, предназначенный для изготовления мауэрлата, крепят по верхней части стены, на которую будут уложены стропила.
Для гаражей из кирпича или пористого материала мауэрлат монтируют по всей верхней части стены.
Соединение мауэрлата
Пропитанный антисептическими растворами брус запиливают под углом в 90 градусов. Части мауэрлата стыкуют с помощью болтов не менее 8 мм диаметром. Нельзя соединять мауэрдат деревянными нагелями, проволокой или гвоздями.
Установка бруса
Брус крепят на верху стены. Делают это двумя способами:
- Со смещением в сторону;
- Посередине стены.
Для защиты бруса от сырости перед монтажом на поверхность стены расстилают гидроизоляционный слой из обычного рубероида. Поскольку конструкция испытывает серьёзную нагрузку от ветра, мауэрлат необходимо надёжно зафиксировать на верхней части стены.
Способы крепления
- Анкерные болты. Отлично подходят для стен из монолитного бетона.
- Деревянные нагели. Применяют при креплении к деревянным стенам, но их нужно усиливать дополнительным креплением.
- Шпильки или скобы. Подходят, если стены изготовлены из пористых материалов.
- Шарнирное крепление. Монтаж мауэрлата таким методом обеспечивает необходимое смещение стропил при возможной усадке постройки.
- Мягкая проволока. Применяют как усиливающее крепление.
Изготовление стропил
Стропильные конструкции можно изготовить 2 способами:
- Монтаж стропил прямо на крыше. Так работу выполняют редко, потому что делать замеры, подрезки и другие работы на высоте сложно. Но это позволяет выполнить все действия без помощников (при небольшом размере стропильных ферм);
- Соединение всех элементов на земле. В этом случае крупные части конструкции (пары или треугольники) собирают на поверхности земли, после чего их поднимают наверх. Этот способ ускоряет работы на высоте. Но масса частей стропильной конструкции требует подъёмного оборудования или привлечения помощников.
Монтаж стропил
Подготовленные стропильные пары поднимают на стены и крепят к мауэрлату. В нижней части стропил заранее подготавливают запил.
Способы монтажа стропильных конструкций показаны на рисунке.
Варианты монтажа стропил
Первые стропильные пары размещают на противоположных сторонах кровли.
Между крайними парами стропил протягивают шнур – он сделает проще последующую установку стропильных пар, и одновременно обозначит, где должен находиться конёк кровли. После этого размещают остальные стропила на размеченные для них места.
Установка конька
Варианты соединения стропил
Узел конька оборудуют, соединяя в верхней части стропильные ноги.
Это делают несколькими способами:
- Без опорного бруса;
- Со стропильным брусом. Так создают кровли на гаражах большой площади. Впоследствии брус можно использовать в качестве опоры для стойки;
- Способ накладки на брус. Современный метод устройства конькового узла.
- Врубка.
Когда стропила будут установлены, необходимо все части конструкции надёжно закрепить.
Установка обрешётки
Без обрешётки никак не обойтись
Делать обрешётку нужно обязательно, к ней крепится кровельный материал, и она помогает перемещаться по крыше во время работы.
Шаг обрешётки выбирают с учетом используемого кровельного материала:
- Для укладки металлочерепицы – 350 мм;
- Для укладки шифера и профнастила – 440 мм;
- Для мягкой кровли нужна сплошная обрешётка.
Настил кровельного покрытия
Различия между тёплой и холодной кровлей
После крепления обрешётки на неё укладывают кровельное покрытие. Его размещают внахлёст, чтобы швы получились герметичными. В конце монтажа покрытия крепят водосток, утепляют и обшивают фронтоны.
Монтаж кровли
В нашем варианте кровельные работы значительно облегчены стандартной длиной в 6 метров. Однако при видимой лёгкости монтировать её не просто. Что можно сделать для облегчения работы:
Производить монтаж подсовывая следующий лист под предыдущий. Приём позволит снизить усилия и улучшить прилегание кровельных листов
Следует соблюдать осторожность, увеличивается риск поцарапать краску.
Выровнять нижний свес по карнизу скрутив за края 3-4 листа, а к обрешётке закрепить лишь одним саморезом. Провести корректировку и провернуть кровлю полностью.
Для профлиста в принципе всё одинаково, правда лист под лист подсовывать смысла нет, но способ выравнивания работает хорошо. Резать кровельный металл в этом конкретном случае придётся не много – самое большее 12 м. Поэтому целесообразно попросить попользоваться или приобрести ручные кровельные ножницы – так называемые «пеликаны». Болгаркой кровельное железо резать не рекомендуется – портится лакокрасочное .
Подготовительный этап, выбор и расчет материала
Когда стены возведены пора переходить к устройству крыши. Конечно предварительная информация уже собрана, обдуман используемый материал, но пришло время всё конкретизировать и сделать проект. Тот, кто планирует возводить дом своими руками рано или поздно приходит к выводам:
- Использовать материалы, с которыми легко работать. Поэтому стропильную систему традиционно собирают из дерева. Причём для облегчения работы берут обрезной пиломатериал: брус и доски. Необходимый минимум инструмента при этом: ножовка и топор.
- Стараться отталкиваться от стандартных размеров материалов. Это позволяет рационально использовать материал получая максимальные возможности.
Правила отлично работают при устройстве двускатной крыши. Ведь не секрет что стандартная длина пиломатериала – 6 метров. Конечно, при необходимости всё стыкуется и удлиняется, но по возможности этого лучше избегать или минимизировать. Это подтверждает пример – простой расчет двухскатной крыши и материалов для её устройства.
Для стропил дома шириной 6-8м, без сращивания и с минимальными обрезками лишь для подгонки, хорошо подходят доски длиной 6 м. Такой же максимальный размер у популярных материалов: профнастила и металлочерепицы.
лучше выбрать согласно размерам утеплителя – это 0.6, 1 и 1.2 метра, что вполне соответствует требованиям прочности. Очевидно, что шаг стропил меньше 60 см в принципе неуместен, а при необходимости увеличить прочность конструкции можно применив для стропил более широкие доски.
Итак, как рассчитать двухскатную крышу, необходимый минимум для её монтажа:
- Доска или брус для мауэрлата. Для двускатной крыши по всему периметру его устраивать необязательно, достаточно с двух сторон по длине дома. Лобовая доска, тоже с двух сторон, длиной во всю крышу. Сюда же необходимо добавить материал на доски длиной равные шагу стропил – опору для утеплителя, общая длина которых равна мауэрлату.
- Для монтажа пары стропильных ног требуется три доски по 6 метров: две на стропила, одну распустить вдоль на контр-рейку. Две доски по 1 м – упоры в мауэрлат, и трёхметровая доска на ригель – приподнятую стяжку. Дальше всё умножается на количество стропильных пар.
- Доски на обрешётку – дюймовка или тридцатка шириной 10-15 см. Для большинства видов металлочерепицы шаг – 35 см, он вполне подходит и для профнастила. Зная длину и ширину ската нетрудно высчитать общее количество, причём дополнительно на каждый скат потребуется ещё по 5 сплошных досок.
Здесь необходимо прерваться и уточнить один важный момент – для работы предпочтительно использовать сухой пиломатериал. Однако будем реалистами: на пилораме сухого материала не найти, а услуги сушилки обойдутся непомерно дорого. Поэтому его лучше приобрести заранее и сложить в штабель на естественную сушку. Конечно, чем дольше – тем лучше, но хотя бы на несколько месяцев.
Важно: почему-то часто доски рекомендуют укладывать в штабель на прокладки отступив от торцов около метра, кто следует этому совету на концах гарантировано получают «вертолёт». Поэтому по торцам прокладки обязательны, далее по всей длине с шагом 1-1.5 метра
Пока дерево на просушке приобретаются остальные материалы:
- Гидроизоляционная мембрана. Требуется закрыть всю площадь двухскатной крыши, с учётом перехлёстов стыков минимум 15 см.
- Кровельный материал. Для большинства видов металлочерепицы полезная ширина составляет 110 см.
- Фурнитура: коньки, ветровые планки, капельники, вентиляционная лента, кронштейны водостоков.
- Состав для обработки пиломатериала: огне, био, универсальные защитные средства.
Имея в наличии всё перечисленное в принципе можно начинать. В итоге получиться два закрытых ската. Однако выгодней по времени и удобству монтажа сразу предусмотреть материалы для устройства фронтона и на подшив.
