Баня под землей, из сарая, кунга своими руками

Баня из лафета

В селах на простом языке лафетом называют прицепы грузовых автомобилей. Для строителей бань лафет – это кругляк, отесанный с двух сторон. Материал еще именуют «двухкатным брусом». Лафет придумали норвежцы. Им принадлежит идея прочного замкового соединения. Состыкованный лафет не пропускает тепло, обеспечивает надежную устойчивость стен бани.

Преимущества и недостатки

Бани из лафета обладают рядом преимуществ, но и есть несколько недостатков.

Положительные черты:

1. Лафет экологически чист. Дерево не выделяет в бане химических примесей, создает аромат, поддерживает особый микроклимат.
2. Замковое соединение лафета считается одним из самых прочных. Стены бани в сырости и после высыхания не деформируются. Между лафетом не бывает щелей.
3. Внешний вид лафета обладает природной красотой. Баню снаружи ненужно дополнительно облицовывать.
4. Для лафета используют бревна толщиной около 400 мм. Такая стена бани надежно удерживает тепло без дополнительной теплоизоляции.
5. Красив лафет внутри бани. Стены ничем дополнительно не требуется обшивать.
6. Цена лафета покажется для многих высокой, но возведение бани обойдется дешевле из-за отсутствия необходимости дополнительной внутренней и внешней отделки.
7. Если сравнить две одинаковые бани из лафета и оцилиндрованного бревна, то первая постройка получается просторнее.
8. Стены из лафета легкие. Отпадает необходимость заливать под баню мощный фундамент.

Из недостатков постройки из лафета выявляют 3 важных пункта:

1. Лафет быстрее подвержен гниению по сравнению с бревном. Проблема заключается в стесанных боках. У дерева обнажается сердцевина, менее устойчивая к воздействию влаги. Для увеличения срока службы лафет часто и тщательно обрабатывают защитными пропитками.
2. Стоимость бани, выстроенной из лафета, выйдет дешевле, если сравнивать с каменными постройками, требующими внутренней и внешней отделки. В остальных случаях расходы будут больше. Постройка из бревен или бруса обойдется дешевле, чем аналогичный вариант из лафета.
3. Важным недостатком считается появление трещин на лафете. Однако от этой проблемы не застраховано ни одно дерево. Трещины в лафете не сквозные.

По скорости и простоте возведения выигрывает постройка из бруса. В лафете возникает сложность с изготовлением замкового соединения.

Совет!
Лафет для бани лучше покупать с готовыми замками.

Особенности строительства

Из лафета собирают баню аналогично постройке из бруса или бревна. Сначала заливают фундамент, ставят стены, крышу, обустраивают внутреннее пространство. Отличием строительства является сборка стен из лафета. Бревна используют из хвойных пород деревьев. Чтобы самостоятельно сделать лафет, кругляк просушивают. Предварительно сделанные продольные пропилы избавят от появления трещин. Усадка бревен для лафета после просушки достигает от 5 до 15 см.

Угловое соединение лафета имеет аналогичную схему с русской баней. Края делают с выступающими торцами. Однако замок бревен бани по русской системе имеет полукруглую форму, а на лафете делают потайной клин. Входит он внутрь паза нижерасположенного венца бани.

Полукруглый стыковочный замок русской бани соединяют с подкладкой утеплителя. Клин лафета плотно входит в паз. Без утеплителя замок по норвежской системе не пропускает холод. Нижний венец бани укладывают на закладную доску толщиной 60 мм. Начальную сборку сруба осуществляют без нагелей. Капитальную сборку выполняют после устранения погрешностей.

Важно!
Если между бревнами можно организовать щели вентиляции, то с лафетом номер не пройдет. Продухи оставляют под кровлей бани

Конструкция из лафета сложна только в возведении. Во всех остальных вопросах баня выигрывает.

Материалы для парной

Рекомендуем делать баню из осиновых досок, толщина которых не меньше 6 см, и еловых брусьев. Дерево стоит выбирать сухое, ведь сухая древесина лучше сохраняет форму и намного долговечнее сырого дерева.

Каркас нашей бани сооружаем из брусьев, это совсем не сложная робота, тяжело потом каркас прикреплять к полу. Но это возможно осуществить, приложив небольшое усилие. Крепеж осуществим, просверлив в полу и брусьях совмещенные отверстия, в которые вставим длинные шурупы, и не забываем уложить гидроизоляцию между полом и брусьями.

Очень важно на стены установить паро- и гидроизоляционные плиты, которые стоит обшить досками. Для этих работ лучше использовать доски из осины, предварительно сделав в досках пазы вдоль, которые послужат для лучшего сцепления досок между собой. При забивании гвоздей их стоит вгонять как можно глубже в древесину, потому что в парилке высокая температура, и можно обжечься, прикоснувшись к раскалённой головке железного гвоздя

При забивании гвоздей их стоит вгонять как можно глубже в древесину, потому что в парилке высокая температура, и можно обжечься, прикоснувшись к раскалённой головке железного гвоздя.

Экономия в цифрах

Как правило, в Иркутской области и Бурятии принято строить дома из полистиролбетона в 30 см. За счет очень высокого уровня теплосохранения стены из полистиролбетона можно возводить на 25% тоньше, чем из альтернативных материалов, и в 4 раза тоньше, чем из кирпича. На дом 100 в кв.м потребуется полистиролбетона на стены всего на 186 тысяч рублей. Экономия на толщине стены приводит к общей экономии на возведении коробки (фундамент, кровля и стены) до 60%.

Это экономия за счет более узкого фундамента, сокращения затрат на сам материал, его доставку и кладку, включая кладочный раствор или клей. На дом из полистиролбетона площадью 100 кв. м экономия составит более 100 тысяч рублей по сравнению с таким же домом из газобетона и пенобетона. Кроме того, не нужно будет тратиться на утепление и гидроизоляцию фасада, а при эксплуатации дома затраты на отопление будут невысокими.

 «Всё отлично, – скажете вы, но как быть с тем, что полистиролбетон критикуют за „рыхлость“ и токсичность?» Действительно, в Интернете можно найти такую антирекламу. Мы решили на слухах не основываться и попросили одного крупного производителя полистиролбетона прокомментировать эти «нападки».

Строим баню из пеноблоков – укладка пола

Там, где запланировано место под помывочную и парную комната, должна быть убрана почва с уклоном 5-10 градусов в сторону слива, а сверху засыпанная слоем щебня на 5-10 см. Армированная сетку слоем сверху заливается бетоном и можно класть брусья (половые лаги), заранее обработанные антисептиком от гниения. Затем прокладывается чистовой пол из строганной доски, по периметру прибивается плинтус.

Переходим к утеплению стен. Для этого используют липу, лиственницу или сосну, прикрепляя готовые брусья обрешетки с базальтовой ватой между ними. Мойка может быть отделана керамической плиткой или ПВХ-панелями. 

Внешняя отделка стен из пеноблока для бани проводится аналогично внутренней.

Этапы:

1. С помощью саморезов к блокам крепится деревянная обрешетка (толщина 50 мм).
2. Посередине реек обрешетки необходимо уложить утеплитель (минвата, базальтовый или каменный материал, пенопласт, полистирол).
3. Сверху он покрывается фольгой для пароизоляции.
4. Последнее – отделка обрешетки. Для этого обычно используют фальш брус, блок-хаус, вагонку, виниловый, керамический или металлический сайдинг, а также декоративный кирпич.

После того, как постройка бани из пеноблоков своими руками от фундамента до крыши окончена, осуществляется монтаж печи по личным предпочтениям и особенностей строения. Ее мощность должна быть 1 кВт на 1 м³ от объема парной. Главное поставить защитный жаропрочный экран между печкой и стеной, а дымоход провести через специально отведенный негорючий выход в потолке.

Баня из шпунтованной доски

Особенностью шпунтовой доски является прочное замочное соединение, не пропускающее в баню холод. Сборка конструкции состоит из следующих шагов:

1. Каркас цоколя бани собирают из бруса сечением 150 мм. Подойдет доска толщиной 50 мм, но ее укладывают на ребро в количестве 3 штук. Элементы каркаса соединяют в углах. Дополнительно вырезают пазы для вертикальных стоек каркаса.
2. Готовую рамку устанавливают на столбчатое основание. Под каждым углом обязательно расположение опоры. Между основанием и деревянной частью бани прокладывают два слоя рубероида. Уровнем вымеряют горизонтальность каркаса.
3. Стойки каркаса бани устанавливают в пазы рамки, фиксируют монтажными уголками. Оптимальный шаг вертикальных элементов – 600 мм. Дополнительные стойки ставят в местах расположения окон и двери.
4. Каждую стойку выставляют вертикально по уровню. Устойчивость обеспечивают временными укосинами.
5. Сверху стойки соединяют обвязкой из доски толщиной 50 мм. В готовом каркасе бани проверяют ровность углов и всех вертикальных элементов.
6. Снаружи шпунтованную доску прибивают горизонтально, плотно соединяя замки. Горизонтальное расположение доски обеспечивает устойчивость конструкции. Под наружную обшивку на каркас бани не забывают закрепить гидроизоляцию.
7. С внутренней стороны между стойками каркаса укладывают минвату. Теплоизоляцию закрывают пароизоляцией.
8. Обшивка стен бани изнутри происходит в обратном порядке. Доски прибивают вертикально. Между обшивкой и пароизоляцией предусматривают вентиляционный зазор.

Обшивку потолка бани выполняют по аналогичной схеме. Теплоизоляцию используют в 2 раза толще, чем на стенах.

Выбор породы дерева

Снаружи баню обшивают любой доской. Подойдет сосна, лиственница. Внутри бани древесина должна обладать низкой теплопроводностью. Оптимально подойдет липа, осина.

Основы совместного возведения бани с хозяйственным блоком

По стандарту баня с хозблоком возводятся на одном фундаменте, где делается небольшая пристройка с подведением всех необходимых коммуникаций. Также данный блок может быть заранее внедрен в план постройки в качестве еще одной комнаты здания. К такой бане выставляют больший набор условий, которые необходимо соблюдать, чтобы получить эффективный, надежный и безопасный комплекс.

Речь идет о следующих нюансах:

• должны быть обустроены отдельные входы и выходы для пристройки, что значительно увеличит безопасность посетителей;
• следует позаботиться о проведении в хозблок с баней и туалетом отдельных веток водоснабжения, поскольку обычной емкости над банной печью не хватит, чтобы обеспечить регулярную подачу воды во все помещения;
• дополнительное обустройство отопительной системы позволит использовать пристройку, как и баню, в зимний период времени;
• максимально эффективной крыша будет лишь в том случае, когда для обеих построек она будет совместной;
• тщательная проверка пожарной безопасности позволит использовать комплексную постройку без риска для посетителей;
• канализационные отводы необходимо создавать отдельно для бани и хозяйственного блока. Также стоит заранее узнать, надо ли регистрировать баню , и при необходимости принять необходимые меры.

Преимущества у таких построек, совмещенных по всем правилам, вполне очевидные:

• можно оборудовать пристройку под кухонный блок, что очень ценится, если в бане проводится времени гораздо больше, чем 1,5-2 часа;
• дополнительно устанавливается туалет, который не будет создавать дискомфорта внутри основной постройки;
• расширенное пространство позволяет все приготовления к приему гостей осуществлять в пристройке, а комнату отдыха использовать, как настоящую гостиную.

Также стоит заранее определиться, что именно будет являться главной постройкой: хозблок или баня. Кому-то может показаться, что особой разницы нет, но на самом деле конструкция и ее использование будут сильно отличаться для этих двух вариантов.

Стандартные проекты бань с хозблоком предполагают использование пристройки в качестве дополнительного помещения, где можно будет делать ряд вещей, недоступных ранее из-за нехватки места и недостатка оснащенности бани. Делать главным хозблок разумно лишь в условиях дачного участка, где большого места под строительство полноценной бани нет. Но такая баня для дачи все равно не будет лишней.

Проводим электричество в баню

Для освещения вашей бани понадобятся специальный кабель с двойной изоляцией и светильник, стойкий к высоким температурам. Выключатель должен быть не обычный, а влагостойкий, располагаться он должен у входа в парилку, как того требуют правила пожарной безопасности.

Проводку стоит углубить в стены, чтобы не мешал кабель, да и смотреться баня тогда лучше, аккуратнее.

• все доски, которые используются при обшивке бани, обязательно должны быть из лиственных пород деревьев;
• не экономьте на материалах для проводки, кабеле, светильниках, выключателях и розетках. Покупайте качественные и влагостойкие, ведь от этого зависят жизнь и здоровье вашей семьи и гостей, которые будут посещать вашу парилку;
• светильники должны быть с жаростойким стеклом, так как температура в бане иногда поднимается выше 100 °C;
• многие любят после жаркой баньки окунуться в прохладный бассейн. Но если вам не по карману такая роскошь, соорудите маленький прудик во дворе, или поставьте емкости с прохладной водой, например, бочки, в которые вы сможете с удовольствием окунуться после тёплых и приятных банных процедур.

А в зимний период водные процедуры можно заменить снеговым обтиранием:

• обязательно следите за тем, чтобы вода в бочках, бассейне или пруде не застаивалась. Проводите дезинфекцию в емкостях с водой. Особенно если у вас парятся другие люди;
• со временем вы сможете баню расширить, пристроить комнату для отдыха, и использовать ее и для заработка. Ведь это хорошая идея для бизнеса.

Баня из кунга своими руками

Обойтись без возведения землянки получится, если во дворе стоит старый сарай. После небольшой модернизации из постройки получится хорошая баня. Сарай подойдет из любого материала: дерево, камень, пеноблок, кирпич.

Возведение бани начинают с планировки. Под парную отводят большую часть сарая. Оптимально рассчитать на 1 человека 2 м2 площади парилки.

В фундаменте сарая вырезают вентиляционные окошки – продухи. Через них организовывают отвод воды из подполья проливного пола.

Важно! Бетонную стяжку подполья делают с уклоном к одной из стен для лучшего стока воды. Обшивку стен бани оптимально выполнить доской из осины

Сначала крепят каркас из бруса

Стены закрывают гидроизоляцией, в ячейки каркаса укладывают утеплитель, закрывают пароизоляцией, прибивают гвоздями доску

Сначала крепят каркас из бруса. Стены закрывают гидроизоляцией, в ячейки каркаса укладывают утеплитель, закрывают пароизоляцией, прибивают гвоздями доску

Обшивку стен бани оптимально выполнить доской из осины. Сначала крепят каркас из бруса. Стены закрывают гидроизоляцией, в ячейки каркаса укладывают утеплитель, закрывают пароизоляцией, прибивают гвоздями доску.

Для обшивки стен бани оптимально брать доску с соединительными пазами. Замковое соединение уменьшает вероятность проникновения пара к теплоизоляции. Гвозди забивают с глубоким заходом шляпки в тело доски, иначе о них можно в парной обжечься.

Обшивка и утепление потолка бани ничем не отличается от отделки стен. Доску для обшивки можно использовать тонкую. Полки для лежания изготавливают из доски толщиной 50 мм. Древесину хорошо шлифуют. Оптимальная ширина полки – 700 мм.

Топку печи располагают в раздевалке бани, а остальную часть внутри парилки. Для вентиляции в противоположных стенах вырезают продухи. Нижнее окошко для забора воздуха возвышается 500 мм от пола, верхнее вытяжное – 2 м от пола.

Предлагаем ознакомиться Отделка бани внутри своими руками

Списанный кунг от автомобиля можно использовать не только для сарая. Из кузова получится отличная баня, после несложного переоборудования. Кунг устанавливают на надежные опоры. Оптимально раздобыть 6 бетонных блоков. Снаружи кузов обшивают каркасом из бруса, увеличив его длину на 2 м. Добавленный отсек отводят под веранду бани.

Внутреннюю часть кузова разделяют перегородкой. Больший отсек бани отводят под парилку. Если родных окошек мало, болгаркой вырезают дополнительные проемы, крепят рамы со стеклами. До начала отделочных работ в металлическом рукаве по стенам прокладывают электропроводку.

Внутренняя отделка

Изнутри на стены и потолок бани крепят обрешетку. Между брусками укладывают утеплитель, закрывают фольгой, обшивают доской. Проливной пол в бане из кунга не получается. Металл кузова быстро сгниет. Оптимально залить стяжку, уложить плитку, организовать слив. Сверху плиточный пол оборудуют деревянными решетками.

Наружная отделка бани начинается с укладки в каркас плит утеплителя. Теплоизоляцию закрывают пароизоляцией. Каркас обшивают любым отделочным материалом. Под внешней облицовкой даже незаметно, что баня переоборудована из старого автомобильного кузова.

Переделка сарая в баню

Мне очень хотелось сделать баню. На юге сруб встретишь редко.

Во дворе был сарай из блоков с протекающей крышей. Размер небольшой. Добавили к нему навес.

Сделала расчеты. Изучила вентиляцию. Муж сварил печь, помогал там, где не могла справиться сама. В предбаннике теплый пол от печи.

Баня сделана полностью своими руками. Я люблю все делать своими руками, в том числе и строить или переделывать из старого новое.

Три года уже прошло и все довольны, как она топится, как прогревается. Нет плесени, отличная вентиляция.

Есть всё, чтобы попариться, помыться, попить чай с травами.

Баню хотела я. Я и начала делать. Дома никто эту идею сначала не поддержал. Потом стали помогать.

Мило все. С южным колоритом! Вы молодец!

С нотками прованса, я бы сказал.

Не слушайте не кого.

Вышло все просто ох. но с южной изюминкой и колоритом.

а по отделке не видно?)

Возьмите в напарники, пусть она за нас двоих выходит )

Тёплый пол как сделали? И про вентиляцию подробнее, если можно

Теплый пол. Внутрь печи вставлен медный радиатор с газовой колонки. Снаружи в предбаннике расширительный бачок, куда заливается незамерзайка. Под плиткой в бетон залиты трубы, как обычно делают теплый пол, по которым при помощи насоса циркулирует жидкость.

Вентиляция. В парной четыре отверстия: два вверху, два внизу в противоположных стенах. Отверстия выходят в предбанник, затыкаются деревянными пробками. В предбаннике два отверстия вверху выходят наружу. Закрываются, открываются. Одно вверху — принудительная вентиляция. Включается, когда надо. Приточная вентиляция, если надо — это входная дверь.

По решению теплого пола — 5 баллов!

Не перегревается? Какая, примерно, температура пола после протопки?

Комфортная ходить босиком. Не перегревается. Коврики от мокрых ног высыхают хорошо.

Здорово! Я был в плену стереотипов, что «теплый пол — низкотемпературный источник обогрева» и от печи его делать нельзя. Т.к. температура теплоносителя не должна превышать 30 градусов.

А у вас получается, что баня топится не каждый день и все «лишнее» тепло забирает стяжка. Круть!

Ну, в конце концов можно собрать перед насосом простой смесительный узел из регулятора для батареи, и грубо отрегулировать систему

Не знаю как у девушки, но из своего опыта могу сказать, что такой пол не прогревается нифига, вернее не успевает. У обычных теплых полов даже в паспорте написано, что время прогрева 24 часа. Поэтому, если затопить баньку и зайти через пару часов, то полы ещё будут холодными. Мы лично переделали под теплые полы от отопления, но это конечно же относится к отапливаемой бане, а не отдельно стоящей.

Вы не поверите, но пол прогревается. Не такое уж большое пространство циркулировать жидкости, которая нагревается в самой печи.

Возможно, трубы неглубоко в стяжку утоплены?

Ну, или по-другому: 24 часа в паспорте полов рассчитаны на t 30°, а от печи идет все 90°, наверное.

@polivinograd , можешь пояснить, товарищ выше сомневается.

Конечно, в печи температура высокая. Стяжка над трубами 2см. Сверху плитка. Чем ближе друг к другу петли трубы, тем быстрее прогревается. Все делали сами. Готовый «Теплый пол» не покупали.

А трубы какие в стяжку клали:сшитый пэ или металлопласт?

http://kak-svoimi-rukami.com/2015/05/sauna-svoimi-rukami-v-starom-sarae/http://stroylegko.com/prochee/banya-sauna/kak-sdelat-banyu-iz-sarayahttp://beaver-news.ru/sdelaj-sam/kak-postroit-banyu-vnutri-saraya-poshagovyj-fotootchet/http://banyabest.ru/vidy-i-tipy-ban/kak-postroit-banyu-iz-saraya-svoimi-rukami.htmlhttp://pikabu.ru/story/peredelka_saraya_v_banyu_6261848

Баня из полистиролбетона

Полистиролбетонные блоки обладают слабой теплопроводностью. Для бани – это идеальный вариант. Однако материал впитывает влагу. Стены бани по максимуму защищают усиленной гидроизоляцией изнутри и снаружи.

Технология возведения бани

Под баню из полистиролбетонных блоков заливают надежный ленточный фундамент. Сверху основание укрывают двумя слоями рубероида. Выкладку стен начинают с углов. Первый ряд блоков бани кладут на цементный раствор. Кладку последующих рядов выполняют на клей. Толщину шва соблюдают максимум 5 мм. Каждый третий ряд армируют. Под пруты в блоках вырезают канавки. Уложенную арматуру заливают раствором. Дальнейшая кладка вновь идет на клей.

Крышу бани делают двускатную. По периметру стен укладывают мауэрлат. К нему крепят стропильные ноги и балки перекрытия. По стропилам набивают обрешетку, раскатывают гидроизоляцию, настилают кровельное покрытие, чаще всего профнастил.

Снаружи на стенах бани монтируют вентилируемый фасад. В качестве утеплителя используют минвату, а облицовку выбирают по желанию. Внутри стены бани аналогично подвергают утеплению, пароизоляции. Для обшивки используют деревянную вагонку. Потолок бани подшивают по аналогу стен. Пол бетонируют. В комнате отдыха настилают плитку с подогревом электрическими матами. Внутри парилки настилают доски.

На видео дают советы по правильной укладке блоков:

Строительство

Процесс показан на данном видео:

Обустройство фундамента

Для начала необходимо согласно проекту произвести разметку. Если в качестве стенового материала выбрана древесина, достаточно будет столбчатого фундамента.

Для этого по площади участка посредством ручного бензобура пробуриваются отверстия глубиной в 1 метр, в которые монтируются готовые бетонные блоки либо асбоцементные трубы с последующей заливкой их бетоном. На этом этапе главным условием является соблюдение единого уровня над поверхностью грунта – порядка полуметра.

Возведение стен

Если приобретена сауна с хозблоком из деревянного бруса, достаточно, следуя инструкции, собрать уже подогнанные бруски в правильном порядке.

В случае возведения каркасно-щитовой постройки сначала выстраивается каркас из бруса, который впоследствии обшивается снаружи и изнутри плитами ОSВ с закладкой между ними теплоизоляции – пенопласта либо минеральной ваты.

Кровля

Сначала из деревянного же бруса изготавливается каркас, на который крепится кровельный материал – ондулин, металлочерепица либо любой выбранный аналог.

При установке кровельного покрытия необходимо предусмотреть качественную гидроизоляцию, препятствующую проникновению атмосферной влаги внутрь помещения и паробарьер, предотвращающий отсыревание деревянных конструкций кровли изнутри.

Всю информацию про деревянные бытовки для дачи найдете здесь.

Также нужно на этом этапе заложить дымоотводную трубу от печки-каменки. Дымоход лучше организовывать на основе нержавеющей трубы, поскольку классические асбоцементные сегодня не соответствуют нормам противопожарным и санитарным. Они при перегреве легко могут разрушиться и в процессе эксплуатации выделяют множество вредных канцерогенных веществ.

Если помещение чердака планируется эксплуатировать, например, в качестве гостевой комнаты, тогда кровлю необходимо дополнительно утеплить изнутри и осуществить декоративную отделку.

Внутренняя отделка

Заключается в обустройстве напольного основания и потолка. Сначала изготавливается несущий каркас из необработанного бруса, на который ложится половая шпунтованная доска толщиной три – четыре сантиметра.

Потолок же выполняется либо на основе деревянных досок либо обшивается панелями ОСВ.

О том, как правильно построить курятник узнаете тут.

Помещение парной

Лучшим материалом для внутренней отделки парилки традиционно считается осина. Обработанной осиновой доской обшиваются стены, потолок помещения, из нее же изготавливается в два – три ряда полок. Дверь в парную также должна быть деревянной либо выполненной из полупрозрачного термостойкого стекла.

Печь лучше использовать готовую металлическую, поскольку самостоятельное обустройство каменки в бане/сауне требует специфических навыков и определенного опыта.

Коммуникации

В процессе строительства необходимо предусмотреть подвод водоснабжающих, канализационных и электрических коммуникаций. Любые внешние участки трубопроводов необходимо оборудовать качественной теплоизоляцией, чтобы минимизировать вероятность их размерзания в зимнее время.

Внутреннюю электропроводку в деревянных конструкциях лучше выполнять кабелем в двойной изоляции (в помещении парной – в жаростойкой оболочке).

Выбор места под баню

Различают землянки и полуземлянки – частично и полностью углубленные в землю. В любом из вариантов нужно учесть три важных момента:

• Насколько высоко находятся грунтовые воды.
• Насколько близко деревья.
• Есть ли уклон.

Если грунтовые воды высоко – понадобится дренажный колодезь, а от деревьев стоит отступить насколько, чтобы не нарушить корни и чтобы корни не усложняли выкапывание углубления, а также не нарушили сооружение в будущем.

Для бани лучше всего выбрать место с уклоном.

Учитывая необходимость в трех помещениях сооружения, размеры бани под землей понадобятся ориентировочно 3х5х1,8 м. Отсутствие корней и камней в земле упростит работу. Котлован начинают рыть после подготовительных работ.

Внутренняя отделка

Для внутренней отделки лучше всего использовать натуральное дерево. В данном случае, стены также можно дополнительно утеплить высококачественным, но тонким материалом, сверху на который будут установлены деревянные панели или же вагонка. Самый рациональный вариант – материал из ели или же лиственницы. Полы можно отделать керамической плиткой, но предварительно нужно создать достаточно качественную и прочную стяжку. Очень популярным вариантом отделки на текущий момент времени считается декоративный камень, в действительности очень стильно и гармонично.

Что же касается печи, то лучше всего приобретите готовую электропечь, которая потребует минимальных затрат на установку.

Основным, как модно сегодня говорить, пилотным, вариантом совмещения бани и хозяйственного помещения может быть следующее, проверенное уже не в одно десятке реализаций:

A – прихожая – предбанник, заметьте управление печью происходит из парной, но стена печи выходит в прихожую, что обеспечивает её надёжное отопление; B – моечная, здесь есть небольшое окно – окна в рабочих помещениях бань или отсутствуют совсем или небольшого размера (в предлагаемом варианте 50 на 40 см), что позволяет лучше контролировать теплообмен; C – парная – традиционная полать и печка, тут есть всё для настоящего ценителя отдыха «с парком», обращаем внимание в предлагаемой реализации в парной окна нет, это негласное правило всех парных у всех проектировщиков; D – сарай, ну, или, хозяйственная комната площадью 4 кв.м, на такой площади можно разместить и небольшой станок; оцените продуманный и дальновидный подход предлагаемого решения – сарай с его грудой металла не имеет соприкосновения с богатыми влагой помещениями; конечно, теплоизоляция и паропроницаемость должны быть обеспечены на самом высоком уровне, тем не менее, такое разделение говорит о тонком понимании ситуации разработчиками;

E– крыльцо, и это ещё один плюс предлагаемого проекта.

Технология возведения предлагаемой бани с сараем так хорошо отработана, что обычно бригада из 2-3 человек берётся возвести её не более чем за рабочую неделю. И цена за всё это удовольствие попарится после наведения порядка в сарае – не более чем 300 тысяч рублей.

Вот ещё несколько полезных технических характеристик такой комбинации бани с сараем:

• для наружных стен используется строганный брус размером (мм) 95 на 145;
• для парной – осиновая вагонка;
• размер бетонных свай – 200 х 200 х 400 мм;
• расстояние между тумбами – 200 мм;
• количество тумб – 9 (8 по периметру и одна посередине строения);
• сверху свай обязательно рубероид в качестве гидроизоляции;
• средство изоляции между полотнами бруса – джут;
• пароизоляцию в парной обеспечивает специальная банная фольга;
• утепление в 50 мм применяется как на полу, так и на потолке бани
  ;
• все стыки, снизу и сверху, закрываются плинтусами;
• с наружной стороны крыша обшивается хвойной вагонкой;
• высота потолка внутри – 225 см;

• толщина стен – 95 мм;
• высота конька бани – 150 см;
• для кровли используется ондулин трёх цветов – зелёного, красного или коричневого;
• характеристики пола:
  • толщина чернового – 20 мм;
  • материал паро и гидроизоляции – пергамин;
  • материал утеплителя – URSA в 50 мм;
  • половая доска – шпунт в 27 мм;
• характеристики потолка:
• размеры окон:
  800 х 800 мм – двойное остекление, два окна;600 х 600 мм – одно.
• моечная комната имеет душ и водоотвод.

Баня под землей

Необычным, но экономным сооружением считается подземная баня, по конструкции напоминающая землянку. Стены для надежности выкладывают камнем. В землянке часто присутствует сырость. Большая концентрация влаги наблюдается весной и осенью. Каменные стены землянки легко противостоят влаге.

Меньшим сроком службы обладают стены бани из древа. Сырость не щадит материал. Плюсом деревянных землянок является быстрый прогрев по сравнению с каменными постройками.

Установить баню-землянку получится только на участке с глубоким расположением подземных слоев воды

Важно выбрать возвышенность. В низинах землянку будет заливать талая и дождевая вода. Высоту бани делают на 25 см больше роста человека

Землянку нельзя полностью погружать в грунт. Котлован выкапывают такой глубины, чтобы часть бани выходила выше уровня земли. В выступающих частях стен землянки устанавливают окошки для естественного освещения и проветривания

Высоту бани делают на 25 см больше роста человека. Землянку нельзя полностью погружать в грунт. Котлован выкапывают такой глубины, чтобы часть бани выходила выше уровня земли. В выступающих частях стен землянки устанавливают окошки для естественного освещения и проветривания.

Совет! Частично выступающие из грунта землянки делают, если используют проект бани без электричества.

Конструкция деревянной землянки предусматривает установку опор из бревен по углам котлована и центру. Причем яма может иметь не только прямоугольную форму. По желанию баня-землянка может быть выстроена шатром из 6 или 8 углов. Если крышу предполагается засыпать землей, ее делают пологую. С такой кровли бани не будет сползать грунт во время дождя или таяния снега. Кровельным материалом землянки выступает несколько слоев гидроизоляции. Укладывают материал на сплошную обрешетку из доски. Стропилами землянки служит очищенный от коры кругляк. Все деревянные элементы пропитывают защитными составами от короеда и грибка.

Лесные землянки времянки гидроизоляцией не укрывают. Крышу засыпают плотными слоями глины, листвы, мха, хвои. В особой гидроизоляции нуждаются стены землянки. Со стороны почвы их закрывают рубероидом, пленкой или мембраной. Чтобы грунт в землянку не осыпался, стены котлована укрепляют доской, прибитой гвоздями к опорам.

Совет! Каменные землянки лучше возводить круглой формы. Конструкция более устойчива к пучению и поперечному сдвигу грунта зимой.

Печь и вентиляция

У двери на огнеупорные кирпичи поставил печь-каменку. Кирпичи положил также между печкой и стеной. Трубу вывел наружу. Печь оградил деревянными перилами, чтобы случайно не коснуться раскаленного металла.

Просверлил в стене рядом с печкой небольшое отверстие – для притока воздуха в печь. Вентиляционное отверстие сделал и под потолком. Оба отверстия оборудовал задвижками, которые позволяют регулировать приток-отток воздуха.

Сегодня большей популярностью пользуются совмещенные проекты, состоящие из хозблока дополнительных отделений, например, комнаты отдыха, открытой террасы, бильярдной, гостевой спальни, тренажерной.

Очень часто, особенно на даче, баню сооружают под одной крышей с хозблоком, представляющим собой дополнительное помещение (либо несколько), эксплуатируемое в различных хозяйственных целях.

Баня из полистиролбетона. В чем преимущества данного материала?

Легкость полистиролбетонных блоков снижает нагрузку на фундамент, а также позволяет рабочим поднимать их вручную, экономя деньги на специальной грузоподъемной технике, а также время на возведение стен. Низкая теплопроводность ПСБ-блоков позволяет сохранять тепло в помещении, что имеет важнейшее значение для бани . Также это свойство полистиролбетона позволяет построить теплую баню с толщиной стен всего 0,3 м, снизив объем материалов, по сравнению с аналогами, а, соответственно, затраты.

Еще одно ключевое преимущество стеновых блоков из полистиролбетона – низкое водопоглощение (до 4%), а значит, высокая морозостойкость (до 100 циклов). Он не впитывает воду, предотвращяя появление всевозможных трещин и деформаций. К тому же использование полистиролбетонных блоков для возведения стен сведет к минимуму усадку (не более 1 мм/м), а также защитит дом от гниения и появления плесени.

Важным параметром полистиролбетона является его огнестойкость. Пожаробезопасность воздвигнутых строений сравнима с пожароустойчивостью кирпичных и бетонных конструкций. Помимо прочего, данный строительный материал совершенно не токсичен – по уровню безопасности он максимально приближен к древесине.

Из приведенной таблицы мы видим, по всем основным техническим показателям ПСБ-блок превосходит своих основных конкурентов и является идеальным строительным материалом для бани. Также его доступная цена позволяет сэкономить значительную сумму на стоимости материалов.

Экономия в цифрах

Давайте посмотрим, сколько можно сэкономить на строительстве бани, если строить ее из ПСБ-блоков. Для этого рассмотрим баню длиной и шириной 3 на 4 метра и высотой 2,5.

Посчитаем затраты на возведение наружных стен, при условии, что мы будем строить стену толщиной 0,3 метра.

Для начала посчитаем общую площадь стен: S=35м2

Затем объем материалов, учитывая ширину стены: V=10,5 м 3

Для тепло- и пароизоляции мы будем использовать фольгированный утеплитель (рулон 30м2-950р.).

Для пенобетона потребуется дополнительный утеплитель — минплита (1200*600*50мм), так как у пеноблоков самая высокая теплопроводность среди всех материалов, соответственно здание из них будет холоднее.

Таким образом мы видим, что экономия, при использовании нашего материала по сравнению с другими материалами для бань составляет от 9 до 45 тысяч рублей.

Очевидно, что баню из полистиролбетона строить выгоднее всего. Так, мы видим, что помимо того что ПСБ-блок превосходит аналоги по свойствам, важнейшим для строительства бань, он еще и дешевле! Стоит ли после этого раздумывать о том, какой материал для бани выбрать?