Установка котла в бане

Фундамент для банной печи

Чтобы установить печь в баню, нужно обязательно залить особый фундамент. Его основание должно быть:

• прочным;
• ровным;
• пожаробезопасным.

Для выполнения этих условий кладут асбестовый картон. Толщина листа может находиться в пределах 1–1,5 см. Укладываются стальные 5 мм листы. Применяемые материалы должны обязательно закрывать всю площадь под печкой. Величина выступа за пределы площади (30–40 см) делается со всех сторон.

Очень важно правильно рассчитать прочность перекрытий. Расчет учитывает массу печи

Балки перекрытий изготавливают из лиственницы или хвойных деревьев. Если перекрытие достигает 5-метровой длины, идеальным вариантом считаются клееные конструкции. Такая балка способна выдержать очень большую нагрузку.

Сечение балки может иметь два вида:

• прямоугольное;
• квадратное.

Расстояние между ними выдерживается в пределах 3–12 см.

Когда определяется значение прочности перекрытия, принимают во внимание также временные нагрузки. К постоянным нагрузкам относится:

К постоянным нагрузкам относится:

• давление стен;
• масса печи;
• крыша;
• грунт.

Временные нагрузки появляются после установки мебели, монтажа выносного оборудования, наличия людей и другие климатические факторы.

Некоторые хозяева, специально для бани заливают отдельный фундамент. И это не зря. Благодаря отдельному основанию, печку можно будет эксплуатировать намного дольше.

На что смотреть при выборе котла?

Из-за просто огромного спроса на котлы, работающие на одной закладке дров свыше 12 часов, производители активно пополняют рынок новыми моделями. Как результат, практически у каждого покупателя возникает ряд вопросов, которые связаны с выбором производителя, конструкции, типа топлива.

К тому же далеко не каждый сможет правильно рассчитать мощность. Чтобы не столкнуться с этими проблемами в магазине, разберемся со всеми нюансами подробнее.

Виды оборудования по конструкции

На рынке представлены три разновидности котлов, работающих на твердом топливе. К ним относятся классические модели, пиролизные, а также пеллетные агрегаты. Первый тип станет отличным выбором, как для дома, так и для промышленного или коммерческого использования.

К достоинствам таких моделей следует отнести:

1. Универсальность. Оборудование может работать на отопительных гранулах (пеллетах), дровах, торфе и на угле.
2. Многофункциональность. Классические котлы отлично подходят не только для обогрева помещения, но и для нагрева воды.
3. Эффективность. КПД представленных устройств в большинстве случае варьируется в пределах 80-85 %. Это позволяет использовать их, как в качестве основного источника тепла, так и в роли дополнительного.

Пиролизные модели чаще всего используются для подогрева воды. Работает такого рода устройства на органическом топливе.

Коэффициент производительности пиролизных котлов преимущественно зависит от качества используемого горючего. Наиболее оптимальным выбором являются брикеты, пеллеты, а также бурый уголь

Следует отметить, что пиролизные котлы достаточно требовательны к влажности топливного сырья. Если этот показатель будет выше 25-35 %, то эффективность обогрева значительно снизится.

Третья вариация котлов длительного горения была запатентована в Европе относительно недавно. Но за довольно короткий срок такие устройства завоевали признание среди сотен тысяч покупателей.

Работают пеллетные котлы на древесных гранулах. Изготавливается топливо из спрессованной стружки, опилок, а также ряда других видов отходов деревообрабатывающей промышленности.

К преимуществам представленного вида относят:

• долговечность – срок эксплуатации устройства в среднем составляет больше 20 лет;
• автономность – прибор самостоятельно и довольно хорошо поддерживает указанную владельцем температуру;
• эффективность – КПД моделей на пеллетах достигает 90 %.

Что касается недостатков, то выделяется только один – высокая и недоступная для многих цена. Но этот минус целиком окупается простотой обслуживания и производительностью оборудования.

С особенностями работы и эксплуатации твердотопливных котлов ознакомит статья, посвященная этому интересному вопросу.

Как правильно рассчитать мощность?

Если нужно определиться с производительностью котла, важно учитывать площадь, качество утепления стен, вид используемого топливо, а также длину обогревающего контура. Расчеты можно в значительной мере упростить. Для этого нужно лишь пользоваться следующей формулой:

Для этого нужно лишь пользоваться следующей формулой:

1 кВт на 1 м2 помещения.

При этом высота потолков не должна превышать 3 метра. Более удобным вариантом будет воспользоваться при расчете специальной таблицей. Ниже представлена одна из них.

Мощность котла	Площадь обогрева, кв. м.
15 кВт	до 150
20 кВт	до 200
30 кВт	до 300
50 кВт	до 500
70 кВт	до 700

С ее помощью можно за считанные минуты узнать подходящую мощность. При этом единственный параметр, который вам понадобится, – площадь помещения в метрах кубических.

Тип регулятора и ценник

Если у вас в доме наблюдаются постоянные перебои в электрической сети, то целесообразно будет выбрать котел с механическим регулятором. Он не нуждаются в подаче тока, так как его принцип действия основан на циркуляции воздуха естественным путем.

Автоматика подойдет тем, кто не хочет лишний раз заморачиваться и тратить свое время на поход в котельную. Такого рода регулятор нагнетает воздух при помощи вентилятора.

Разумным выбором будет покупка обогревателя у официального дилера или напрямую у производителя. Это позволит не только приобрести товар по разумной цене, но и получить длительную гарантию и рассчитывать на сервисное обслуживание в случае поломки агрегата

Стоимость обогревательного оборудования во многом зависит от материала, из которого изготовлено устройство, бренда, а также мощности

Важно понимать, что такого рода техника покупается на десятилетия. Поэтому даже не смотрите в сторону дешевых моделей. Помните – эффективный котел не может быть дешевым

Помните – эффективный котел не может быть дешевым.

С чего следует начать

Начинать следует, естественно, с приобретения всех необходимых материалов, которые потребуются вам в процессе строительства. Чтобы создать своими руками котел для бани, стоит обзавестись его заготовкой. Для этого подойдет металлическая бочка или отрезок трубы.

Выбирайте бочку, имеющую толстый металл, емкостью до двухсот литров. Если вы берете металлическую трубу, она не должна превышать ста сантиметров в длину, а в диаметре должна составлять чуть больше полуметра. Такую заготовку можно использовать для бани, площадь которой не превышает 12 метров — она отлично прогреет воздух в парной и будет поддерживать жар еще долгое время.

Если ни того ни другого нет, придется сваривать заготовку самостоятельно

Для этого важно обладать хотя бы минимальными навыками и оборудованием для сварки. Чтобы сделать корпус для банного котла, необходимо сварить несколько металлических листов

Не стоит брать для котла в баню металл из нержавеющей стали, поскольку она обладает низкой теплопроводностью. Это качество в разы повлияет на скорость прогрева воздуха в помещении, а следовательно, и на количество топлива.

Чтобы изготовить своими руками дно, необходимо вооружиться металлическим кругом, имеющим толщину 5 см, а диаметр более 0.5 см. В качестве опоры хорошо подойдут круги из арматуры. Помимо всего прочего, необходимо сделать крышку котла, которая будет выполнять роль опоры над камнями. Подойдет также металлический круг, не превышающий в толщину 1 см. Кроме того, потребуются металлические листы, чтобы изготовить следующие важные детали котла:

• короб с перегородками;
• бак для воды ( подойдет нержавеющая или оцинкованная сталь);
• дверцу:
• дымоход.

Чтобы сделать колосник, необходимо взять заготовку из круга металла, имеющего толщину не менее 5 см. Чем выше толщина этого круга, тем лучше. Заготовка должна иметь параллельные прорези для того, чтобы обеспечить к топливу поступление воздуха.

Из инструментов необходимо взять:

• болгарку, имеющую круги для резки по металлу с диаметром 180 мм;
• сварочную технику.

Основы самостоятельной сборки котла

Производя сборку по инструкции ниже можно получить самодельный котел для бани с мощностью, которой хватит для полноценного нагревания бани с площадью в 12-14 квадратных метров. В дальнейшем, если будет необходимость, можно будет увеличить котел и его мощность.

Для того, чтобы начать сборку необходимо иметь следующий набор:

• стальная бочка на 200 литров с толщиной стенок от 4 миллиметров;
• труба под дымоход с диаметром в 15 сантиметров;
• труба под воздуховод объемом около 10 сантиметров;
• швеллер;
• листовой металл;
• сварочный аппарат;
• молоток;
• болгарка;
• зубило.

Сборка осуществляется в следующем порядке:

Как только все материалы для того, чтобы сделать котел в баню, заготовлены, можно приступать к созданию корпуса, который будет переделан из той самой бочки на 200 литров

Перед покупкой данного изделия важно проследить, чтобы на корпусе отсутствовали дыры, участки поврежденные коррозией и т.д.
Дно бочки отрезается, а вместо него приваривается лист металла, но с толщиной от 5 миллиметров. Не нужно вырезать круг соответствующего диаметра, а наоборот установить получившийся цилиндр на квадратный лист, поскольку это упростит монтаж всей конструкции

К квадратному листу привариваются ножки, а в случае, если все же используется круглое дно, нужно сделать опоры из обрезков швеллера. В верхней части бочки вырезается отверстие для монтажа трубы дымохода. Заранее в отверстие устанавливается патрубок, который будет основой для насадки трубы дымохода.
Сделав шаг в 5 сантиметров от днища, необходимо вырезать отверстие на стенке для оборудования зольника. Использовать при этом нужно болгарку. На отверстие монтируется дверца с ручкой, а в качестве креплений используются петли.
Дальше оборудуется колосник. Для этого заготавливают лист металла по диаметру бочки, а в нем прорезаются продольные отверстия. Лист приваривается на 6-7 сантиметров выше, чем дверца в зольник. Также некоторые владельцы, делая котлы для бани своими руками, предварительно приваривают обрезки арматуры, чтобы затем уложить на них лист зольника.
На 5-7 сантиметров выше зольника в стенке бочки прорезается еще одно отверстие размером 25 на 40 сантиметров, которое станет проемом для доступа в топку. Соответственно с помощью петель нужно будет навесить дверцу соответствующих размеров.
Над топкой монтируется каменка. При этом высота топки должна составлять 30-35% от общей высоты бочки. В расчет не берется лишь расстояние от дна до камеры зольника. Топку и каменку следует разделить арматурной или швеллерной перегородкой. Профили (куски металла) размещаются с таким интервалом, чтобы в просвет между ними не проваливались камни. По своим габаритам отсеки для топлива и камней следует делать примерно одинаковыми. Окно отсека для камней также необходимо закрыть дверцей.
Еще раз необходимо по завершению работ проверить корпус котла на наличие коррозионных повреждений и устранить их. Затем можно начинать постоянную эксплуатацию установки.

https://youtube.com/watch?v=x1KT8JmAYMk

Модели котлов

• Газовые.
• Электрические.
• Твердотопливные.
• На жидком топливе.
• Пиролизные.

Установка котла в баню газового, считается самым оптимальным решением. Это будет самый экономичный вариант для парилки, если к вашему участку подведен газ. Еще одно его достоинство, это то, что во время топки он не выделяет неприятного запаха гари.

Котел газовый

Из всех видов самый компактный – газовый:

• Вес таких котлов около 50 килограмм.
• Мощность достигает до 40 кВт.
• Подобный аппарат может обогреть не только маленькую парилку, но и площадь в 300 квадратных метров.

Котел электрический, по праву считается самым экологически чистым.

Полезные качества такого агрегата:

• Они не нуждаются в вентиляции.
• Они удобны в эксплуатации, их можно легко настроить на нужную температуру, и не нужен запас топлива.

Разница между котлом и печкой

И вот когда вы нашли детальную информацию, фото и чертежи котлов в баню, как своими руками строится печка — надо хорошо понимать, что печь кирпичная, которая установлена в традиционной русской бане, это вовсе не котел из чугуна. А конструкцию из металла, сваренную из бочки или трубы, печкой назвать нельзя, это не что иное, как котел для бани.

При этом котлы, как и печи необходимы для одного:

• отопления парных помещений;
• нагрева воды и камней
• а также поддержания нужной температуры в парилке.

Поэтому печь — это сооружение из кирпича, а котел для бани самодельный, означает другое устройство отопления.

Установка фундамента

Определившись с местом установки, приступают к оборудованию фундамента под печь. Часто его заливают совместно с фундаментом под строительство всего банного сооружения. Вот схема работ по заливке основания для установки печи в каркасной бане:

1. Выполняют земляные работы. Копают котлован 1,5 м в глубину. Размеры ширины и длины — на 10 см больше основных. Хорошо утрамбовывают дно ямы.
2. Отсыпают подушки из песка и щебня. Влажный речной песок утрамбовывают на высоту 10 см. Сверху утрамбовывают такой же слой щебня и гравия.

1. Заливают цементным раствором подушку из щебня. Ждут до полного затвердевания.
2. Укладывают или заливают слой гидроизоляции на подушку. Это может быть обычный рубероид.
3. Устанавливают деревянную опалубку. Её хорошо закрепляют и тщательно проверяют наличие прямых углов.
4. Из арматурной проволоки вяжут каркас. Он должен быть на 10 см меньше внутренних габаритов опалубки и ниже верхнего края на 10 см.
5. Устанавливают арматурный каркас внутрь опалубки. Стены опалубки предварительно обивают рубероидом или целлофановой плёнкой.
6. Заливают фундамент слоями по 15-20 см, уплотняя каждый слой протыканием или специальными вибраторами. Раствор бетона должен состоять из 1 части песка, 2,5 частей цемента и 4 частей щебня.
7. Оставляют фундамент до полного высыхания на 3-4 недели. Потом разбирают опалубку и засыпают ямы землёй или песком.
8. Выравнивают основание цементно-песчаным раствором до полной горизонтальности. Для контроля используют строительный уровень.
9. Накрывают фундамент после высыхания двумя слоями рубероида для гидроизоляции. Фиксируют их битумным раствором.

Виды печей

Печи-каменки, которые использует отопление бани зимой, можно разделить по типу работы на две категории: постоянного и периодического действия.

Для печи постоянного действия характерна небольшая толщина стенки и небольшой объем камней. У такого типа печек есть возможность регулировать температуру как самостоятельно, так и автоматически. При этом максимальное значение температуры достигает 350 градусов. Чтобы отопить печь такого типа, достаточно подключить ее к электричеству. Также в качестве топлива подойдет и газ.

Печь-каменка периодического действия

Если вы решите использовать электрическое отопление бани, сможете регулировать силу тока в нагревательных элементах самостоятельно. Не забудьте, что при монтаже печи вы обязаны установить защитную автоматическую систему. Если температура стенок превысит допустимые показатели, отопление бани электричеством самостоятельно прекратит подачу электричества.

Для этого можно использовать стальной лист или проложить плитку из чугуна. Таким образом, вы предотвратите проникновение продуктов горения в помещение бани. Также это отличная защита камней от отложения сажи. Последняя при избытке загрязняет воздух, находящийся в бане.

Печь- каменка постоянного действия

Печи-каменки периодической работы представлены толстой кладкой и большим объемом кирпичей. Толстые стенки защитят поверхности печки от перегревания, и в течение длительного времени печь будет отдавать тепло.

Такое отопление в баню позволяет прогреть нижнюю часть печи до 1100 градусов. Работая при столь высокой температуре, нет оседания сажи, поскольку она сгорает. Чтобы сэкономить топливо, используют принцип топки «по-черному». В данном случае газы дыма проходят через баню. Данный вариант отопления очень опасен. Поверхность печи и стен покрывается сажей. Что касается варианта топки «по-белому», отсек для топки прикрыт заслонкой. Разрешено его открывать после полного сгорания топлива.

Строение печи — каменки

Самым идеальным топливом для того, как сделать отопление в бани, могут стать дрова. Не желательно для отопления прибегать к использованию угля. Резко снизить температуру достаточно сложно, что приводит к разрушениям внутренних поверхностей в печи. А это уже нарушает технику безопасности.

Затвор закрывают при горении, отдельное внимание уделяется подаче воздуха. При его поступлении образуются пары воды и углекислый газ. Если подача воздуха отсутствует, образуется отложение сажи, что приводит к низкой тепловой отдаче

Вырастает риск отравиться продуктами горения. Также увеличить коэффициент теплоотдачи можно путем разогрева большей поверхности. Топить печь-каменку нужно до тех пор, пока стенки не нагреются на максимальную температуру, и не начнет отдавать сухой пар

Если подача воздуха отсутствует, образуется отложение сажи, что приводит к низкой тепловой отдаче. Вырастает риск отравиться продуктами горения. Также увеличить коэффициент теплоотдачи можно путем разогрева большей поверхности. Топить печь-каменку нужно до тех пор, пока стенки не нагреются на максимальную температуру, и не начнет отдавать сухой пар.

https://youtube.com/watch?v=jFfnF0xBNQQ

Какие же бывают печи-каменки? Приведем несколько их конструкций. Встречаются твердотопливные печи, которые отапливаются углем и дровами. Жидкотопливные, для них в качестве топлива подойдет керосин или мазут. Есть модели печей на газообразном топливе. Для их работы нужно иметь сжиженный или природный газ – отопление бани газом. А также печи с электронагревом.

Установка дровяного котла в бане своими руками

Если вы приобрели готовый котел, установка дровяного котла в бане своими руками происходит по схеме, вложенной в комплект с печью. Производители стараются максимально упростить монтаж банной печи, изготавливая различные модели, но со схожим принципом установки.

Помните, что многие производители котлов для бань снимают гарантийные обязательства из-за «не профессиональной» установки.

Если вы монтируете самодельные котлы для бани, то монтаж такого обогревательного оборудования производится по принципу «подстраивай под самодельные котлы». Т.е. монтаж производится исходя из конструктивных особенностей печи.Основные правила для качественной установки дровяного котла в бане

Правила касаются пожарной безопасности и улучшения эксплуатации печи.

Разделим эти правила для:

1. Фундамента
2. Потолка
3. Дымохода
4. Расположения котла в парилке
5. Общей безопасности

1. Фундамент очень важен для качественной установки твердотопливного котла в бане, поэтому этот момент лучше всего предусмотреть при строительстве бани. Но, если этого не предусмотрели на стадии строительства, то можно его соорудить при установке печи:

• Из бетонного раствора;
• Из шамотного кирпича;
• Из стального листа (3-5 мм толщины).

Фундамент делается абсолютно ровным и должен выступать за края печи.

Установка дровяного котла для бани своими руками не должна производиться на деревянном основании!

Потолок в парилке, над котлом и выходом дымохода, закрывается листом металла или металлическим коробом. Рекомендуется металлические элементы крепить с прослойкой жаропрочного материала, а металлический короб наполнить керамзитом.
Дымоход требует особенного внимания

Обратим внимание на правила для дымоходов дровяных котлов:

• Наружный монтаж дымохода производиться только на негорючие материалы и крепится на стену;
• Теплоизолируются элементы подверженные отрицательным температурам, толщина защиты – 5 см;
• Стыки дымохода и котла делаются разборными, но при проявлении больших зазоров производится герметизация стыков;
• Над кровлей высота дымохода не более 50 см.

Признанным лидером в материале дымоходной системы – керамика. Но данный материал имеет 2 очень важных минуса: дороговизна и проблематичность монтажа угловых элементов. Самый распространенный материал – жаростойкая нержавеющая сталь. Практичный и надежный материал для дымохода в бане.

1. Расположение котла в парилке происходит таким образом, чтобы можно было дополнительно отопить комнату отдыха или предбанник. Это достигается путем установки обогревательного оборудования топочной частью в комнату отдыха или предбанник, а основная часть в парилке. Печь в парилке располагается в безопасном месте, чтобы не мешать проходу по парилке и приему банной терапии.

Правила для расположения банной печи:

• Не менее 0,5 метров от легковоспламеняющихся материалов, около топочной дверцы – не менее 1,5 метров, либо защитить изолирующим материалом;
• В центре помещения.

1. Общая безопасность подразумевает собой:

• Наличие средств пожаротушения в доступном месте;
• Монтаж защитного экрана для котла;
• Расположение электропроводки и выключателей вне парилки;
• Защищайте лампочки водонепроницательными плафонами;
• Прогрев парилки не выше 300 градусов;
• Располагайте горючие вещества и запас дров вдали печи;
• Пол в парилке должен быть устелен трапом или покрыт антискользящим материалом (покрытием).

Теперь можем переходить к установке дровяного котла в бане своими руками.

Сооружается фундамент для обогревательного оборудования.

1. Бетонный фундамент для котла заливается из бетонного раствора высотой 10 см.
2. Кирпичный фундамент делается из шамотного кирпича и цементно-глиняного раствора. Высота – толщина шамотного кирпича.

Выкладывается первые ряды кладочного кирпича, после чего устанавливается котел на фундамент. Продолжается кладка кирпича высотой 1,5 метра от пола, ширина – 30 см с обоих сторон от топки.

Далее монтируется дымоход, выбираем оптимальный – жаростойкую нержавеющую стальную трубу. Большие зазоры в местах стыковки каждого элемента герметизируются.

В потолке в месте выхода дымохода делается отверстие большего диаметра и закрывается металлическим листом или металлическим коробом с керамзитом. Зазоры герметизируются.

В крыше, так же, делается отверстие для дымохода большего диаметра, чтобы избежать пожароопасной ситуации. Монтируется либо сэндвич панель, либо металлический короб с керамзитом от потолка до кровельного материала. Зазоры герметизируются. Устанавливается колпак от осадков.

Делается защитный экран для котла в парилке. Можно сделать экран из кирпича или дерева. Данный экран защитит от случайных ожогов при посещении бани.

Это тоже интересно

Установка теплообменника к банной печи или котлу своими руками

Современные модели банных печей, котлов нередко дополняются теплообменниками ‒ устройствами для нагрева воды. Какими они бывают, нюансы и сложности монтажа разберем ниже.

Схема: 1 – теплообменник; 2 – накопительный бак; 3 – верхний отвод (min наклон 20°); 4 – нижний отвод (min наклон вниз 1-2°); 5 – сливной кран накопительного бака; 6 – сливной кран системы.

Устройство теплообменника

В основе работы ‒ физические свойства воды, которая в горячем виде расширяется, идет кверху, холодная вода остается внизу.

В баню ставят небольшие теплообменники для быстрого нагрева. К нему идет одна труба сверху, другая – снизу.

Бак с водой иногда устанавливают в парилке, но чаще в помывочной. Причем на таком уровне, чтобы его нельзя было задеть.

Горячая вода идет по верхней трубе к баку, по нижней трубе по мере расхода горячей воды заливается холодная.

Важные нюансы монтажа

Теплообменник может:

• быть встроенным в печь;
• крепиться к дымоходу;
• фиксироваться к потолку парной.

Для постоянного наличия в моечной горячей воды нужно поддерживать процесс горения в печи и бесперебойную подачу воды в бак. Для реализации второго момента часто применяют циркуляционный насос.

Без него можно обойтись, когда диаметр труб составляет 1 дюйм.

Для снижения тепловых потерь общая протяженность труб не должна быть более 3 м.

Перед установкой стоит учесть такие рекомендации:

1. Качественный теплообменник не должен потреблять больше 10% от выработанной энергии печи.
2. Трубы укладываются таким образом, чтобы вода текла сама при прямой подаче под углом 250 градусом, при обратной подаче под углом 30 градусов.
3. Объем воды в баке под каждую модель теплообменника подбирается отдельно. Это зависит от выбранной мощности. Если ее будет мало, то она будет часто кипеть и на стенках начнет накапливаться накипь, что может стать причиной пожара. При завышенном объеме воды процесс нагревания займет много времени.
4. Запаса мощности должно хватать на случай остывания после прогорания дров в печке.

Когда бак с водой размещен прямо в парилке, подключение теплообменника проходит в таком порядке:

1. Входное отверстие в бак делается на 5 см выше верхнего штуцера регистра (минимум 1,5 м от пола). Это обеспечит лучшую циркуляцию воды.
2. Низ бака должен находиться от пола минимум на высоте 1,5 м или даже выше.
3. От потолка нужно отступить еще полметра.

Из-за слишком высокого расположения бака сложно проконтролировать уровень воды в нем.

Поэтому есть другие варианты подключения:

1. Бак размещается ниже.
2. Штуцер оборудуется сбоку под подводный контур.

Минус этого способа в том, что, когда уровень воды будет меньше верхнего штуцера, циркуляция не произойдет. Вода в теплообменнике будет стоять и временами кипеть, а в баке так и останется холодной.

Размещая бак в мойке, требования к монтажу остаются такими же.

Можно покупать соединительные трубы из металлопластика или брать обычные гибкие шланги. Диаметр ‒ 1 дюйм. При большем диаметре придется ставить циркуляционный насос.

Уплотнители должны быть из прочного тангита, прокладки фитингов ‒ из паронита.

Обязателен к установке сливной кран. Через него можно удалить засорения из системы, слить воду на период неиспользования бани.

Установка электрической печи

Устройство печи в бане может быть создано на основании электрического котла. Это наиболее безопасный вариант. Риск возгорания минимален. Нередко именно этот вариант оптимален, несмотря на повышенные затраты на топливо. Однако, нельзя забывать о том, что все же корпус сильно нагревается. А значит основные правила, как ставить печку в бане должны соблюдаться, но расстояние может быть значительно меньше от окружающих объектов.

В данном случае как установить банную печь на деревянный пол, как расположить печь в бане или же  установка печи в парной подчиняется неизменным правилам. Однако эксплуатация такой конструкции отличается безопасностью, автоматизацией, удобством и чистотой.

Возможные сложности и ошибки

Монтаж печки выполнятся самостоятельно только после изучения технологии и рекомендаций специалистов, иначе можно наделать серьезных ошибок:

• Создание слабого фундамента для кирпичной конструкции. Поэтому он начинает проседать, кладка трескаться и дым поступает в помещение.
• Использование тонкого металла при самостоятельном создании топки, приводит к быстрому его прогоранию.
• Неправильный расчет мощности печи приводит к тому, что она плохо прогревает помещение или перегревает его. И то, и другое не позволяет комфортно попариться и отдохнуть.
• Несоблюдение правил пожаробезопасности может привести к пожару.
• Если баня находится рядом с другими сооружениями, то на дымоход надо ставить искрогаситель.

Перед началом выполнения работ изучите существующие технологии и рекомендации, после чего трезво оцените свои силы и решите, сможете ли вы самостоятельно установить печь в бане.

Выбор материала для бака

Самыми распространенными являются баки из листового металла:

• Из чугуна;
• Из нержавеющей стали;
• Эмалированные.

Каждый из этих материалов имеет определенные достоинства и недостатки.

Чугунные баки – классика русской бани!

Они долговечны, не подвержены коррозии, имеют большую теплоемкость и долго не остывают, легко чистятся от загрязнений, устойчивы к ударам и механическим повреждениям.

Могут встраиваться в корпус печи. Единственный недостаток – большой вес, создающий нагрузку на печь и требующий устройства каркаса или подвешивания на цепях.

Чугунный котел

Котел в баню с подогревом воды из нержавейки – самый популярный в настоящее время. Подходит для устройства емкости для воды любой формы и объема. Может располагаться как внутри печи, так и снаружи. Идеален для устройства отдельно стоящих емкостей. Долговечность встроенного бака зависит только от толщины металла. Единственный недостаток – довольно высокая стоимость материала и изготовления.

Бак из нержавейки

Эмалированные баки используются только в качестве навесных, или отдельно стоящих. При контакте с огнем эмаль быстро трескается и осыпается. Не устойчив к механическим повреждениям, хотя имеет самый эстетичный вид среди других аналогичных изделий.

Эмалированный котел-титан

Специфика устройства и функционал

Баня строится преимущественно отдельно от основного жилья, поэтому ее оснащают собственным котлом и отопительным контуром. Если установить двухконтурную модель с бойлером, всегда будет в наличии горячая вода. Минус решения – в зимний период придется следить за тем, чтобы в системе не оставалась вода, при каждом использовании парной ее нужно заливать и сливать.

Если планируется баня с печкой-каменкой, будет достаточно одноконтурного котла, в этом случае вода для гигиенических процедур будет нагреваться отдельно. При обустройстве сауны следует проследить за тем, чтобы оборудование имело два контура – для обслуживания воды в бассейне и для отопления банных помещений. Когда в комплексе предусмотрен бассейн, отопительная система может быть организована несколькими методами:

• автономный нагрев, функционирующий от солнечных батарей, теплового насоса,
• теплообменник и насос, объединенные в отопительном контуре,
• закачка в трубы антифриза,
• установка проточного нагревателя с ТЭНом.

В приоритете банные электрокотлы, в комплектации которых присутствует полный набор для обвязки:

• циркуляционный насос,
• фильтр, предназначенный для тонкой очистки,
• терморегулятор,
• расширительный бак,
• предохранительный клапан.

Пример электрического котла для бани

Полезной опцией станут элементы автоотключения, срабатывающие в аварийной ситуации: при возникновении перепада давления, перегрева. Приветствуется возможность перехода с летнего режима на зимний, в этом случае проявляется экономия электроэнергии.