Руководство по монтажу вентиляции в бане
Существует несколько простых способов организации эффективного воздухообмена в бане. Изучите каждый из них и выберите самый лучший для вашей парной.
Первый способ. Создайте отверстие для подачи свежего воздуха. Оно должно находиться за печкой, примерно в полуметре от пола. Отверстие для отвода отработанного воздуха делайте с противоположной к входному отверстию стороны, на высоте примерно 30 см от уровня пола. Установите вентилятор в выходное отверстие.
Создайте отверстие для подачи свежего воздуха
Однако слишком усердствовать тоже не нужно. Старайтесь делать отверстия на рекомендованной высоте, т.к. такие значения являются наиболее оптимальными. Отверстия рекомендуется закрыть вентиляционными решетками.
Второй способ. При таком воздухообмене оба вентиляционных отверстия будут находиться на одной стене. Работа будет вестись со стеной, расположенной параллельно по отношению к печке. Втяжной канал создается на уровне порядка 30 см от пола, вытяжной – на таком же расстоянии от потолка бани. Вытяжное отверстие оснащается вентилятором. Открытые каналы закройте вентиляционными решетками.
Вентиляция
Третий способ. Сделайте за банной печкой отверстие для поступления воздуха. Разместите втяжной канал на уровне около 20 см от поверхности пола. Вытяжной канал делается примерно на такой же высоте, но в противоположной стене. Вытяжное отверстие оснащается вентилятором. Открытые каналы закройте вентиляционными решетками.
Четвертый способ. Этот вариант воздухообмена отлично подходят для бань, напольное покрытие которых уложено со щелями для отведения воды. Сделайте входное отверстие за печным агрегатом на расстоянии около 30 см от поверхности пола. Вытяжное отверстие в случае с такой вентиляцией не делается – отработанный воздух будет уходить из бани через щели напольного покрытия, а уже после отводиться на улицу посредством общей вентиляционной трубы.
Вентилируемые полы в бане
Пятый способ. Такая вентиляция идеально подойдет для бань с постоянно работающим печным агрегатом. Входной канал установите напротив печки, отступив порядка 30 см от пола. Функцию вытяжки будет выполнять печь.
Сами же отверстия вы тоже сможете сделать своими руками. Кирпичные стены легко проходятся перфоратором, а бревенчатые любым подходящим для этого инструментом, к примеру, буром по дереву. В готовые отверстия рекомендуется вложить пластиковые трубы. Не забывайте о защитных вентиляционных решетках. В будущем вы вряд ли обрадуетесь незваным гостям в виде грызунов.
Удачной работы!
Вентиляция Финских саун «Басту». Делаем своими руками
Термин переводится с финского как «bad» — это баня, а «stuga» — утепленное деревянное строение. Расхожее название — «Финская баня». Вентиляция в бане «Басту» — это замкнутое воздушное пространство в верхней части помещения сауны, а внизу — приточно-вытяжная система. Такая конфигурация обеспечивает накопление теплого воздуха вверху сауны.
Система напоминает перевернутый купол с замкнутым верхним объемом. Помещение должно обладать достаточной теплоизоляцией и герметичностью, чтобы воздух не просачивался через все щели. Отопление получается экономичным. Схема опробована на финских саунах и пользуется там большой популярностью.
Вентиляция в русской бане «Баста» делается редко. Там несколько иной тип парилки. При больших количествах пара на каменке такой тип вентиляции неудобен. Он приводит к застаиванию воздуха в помещении. В то же время ничто не мешает предусмотреть такой вариант вентиляции для разнообразия.
Информация. Интересно, что сделав вентиляцию по типу «Баста» и добавив в моечной хотя бы небольшой бетонный бассейн, мы получаем русскую, финскую баню и сауну в одном строении. Режимы работы будут переключаться.
Еще одно преимущество, которое обеспечивает вентиляция «Баста» в бане — экономичность. Отсутствие верхней вытяжки делает возможным гораздо более быстрый нагрев помещения. Если в регионе, где строится баня, нет большого количества недорогих дров, то это еще один аргумент в пользу того, чтобы предусмотреть режим «Басту».
Отсутствие вытяжки вверху парной — основное условие, при котором работает вентиляция «Баста» в бане, схема обязательно должна переключаться на обычный режим вентиляции. Чтобы это обеспечить, она строится по обычным стандартным правилам, о которых рассказывается в этой статье.
К стандартному комплекту верхней и нижней задвижки нужно добавить еще одну нижнюю вытяжку. Как и в случае со стандартной вентиляцией парной приток и вытяжка должны быть максимально разнесены друг от друга. Оптимальное расположение — выход на противоположенные стены бани, но это возможно не всегда.
Чтобы вентиляция «Басту» в русской бане заработала, перекрывается верхняя вытяжка и обязательно открывается нижняя. При этом естественная тяга в верхней вытяжке больше, чем в нижней. Это нужно учитывать при выборе сечения вентиляционных каналов.
Сейчас типовая планировка бань имеет парную в углу строения. Второй угол занимает моечная, а оставшуюся половину — комната отдыха. Заборный клапан (входная задвижка) ставится на 20 см выше от пола парной, между наружной стеной и банной печью.
Очень часто банная печь установлена посередине бани (так она одновременно обогревает все три помещения). В этом случае воздух нужно подводить по металлическому воздуховоду. Просто сделать в парной дырку на улицу и закрыть ее решеткой — нельзя! Это обязательно приведет к сквознякам, которые совершенно недопустимы в парном отделении. Воздух обязательно должен прогреваться у печи.
Внимание! При закрытии верхней задвижки и включении вентиляции «Басту» на каменку следует лить меньше воды. Иначе есть риск быстро перегреть баню
Размеры продухов их размещение и численности
Руководствуясь пунктом 9.10 норматива СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011) «Здания жилые многоквартирные» общая площадь таких продушов должна быть 1/400 всей площади пола или техподвала. В местах, где возможно выделение радиоактивных газов, размеры продухов будут 1/100-1/150 от площади пола, (п.3.1. Руководство МГСН 2.02-97). При этом минимальная площадь всех продухов должна быть не менее 0,85 м², а одного – в пределах 0,05 м². Следует помнить, что большие вентиляционные отверстия требуют армирования, такие, например, как 300х300мм. Форма продухов может быть любая: прямоугольник, круг, квадрат, треугольник и т.д. Как правило, продухи выполняются в виде прямоугольника или квадрата, так как они смотрятся более эстетично, да и выполнение таких продухов не требует особой технологии. Продухи располагаются на одинаковом интервале друг от друга, при этом крайние продухи от углов фундамента должны располагаться на расстоянии не более 900мм. Вентиляционные отверстия обязательно располагать друг против друга, для лучшей вентиляции, а их количество должно быть четным.
Высота их расположения от уровня земли зависит от высоты фундамента, но располагаться они могут на высоте 300 мм и не ниже, во избежание затопления подпольного пространства талыми водами. Закон расположения такой: чем выше, тем лучше.
Расчет продухов
Давайте в качестве примеров рассмотрим два варианта расположения продухом, а также рассчитаем их количество.
Вариант 1
Исходные сведения:
Есть дом с фундаментом 5х6 м по внутренним стенам, построенный в г. Нижний Новгород. Исходя из величины минимального размера одного продуха 0,05м², принимаюем отверстия прямоугольного сечения 200х250 мм. Теперь следует продумать нужное количество таких отверстий и разместить их соответствующим образом.
Калькуляция
Рассчитаем площадь всех вентиляционных отверстий:
S=F/400=30/400=0.075м²,
где F — общая площадь подвального пространства.
Узнаем необходимое число продушин:
N=S/P=0,075/0,05=1,5=2шт,
где Р – площадь одного отверстия.
Исходя из полученных расчетов, следует организовать 4 продуха, чтобы не было не вентилируемых участков подпола. Почему не 2, а 4? А потому, что здесь вступает в силу еще одно правило, которое требует размещения таких отверстий на расстоянии не более 900 мм от каждого угла фундамента. Высота расположения от поверхности земли – 300мм.
Если жилье имеет внутренние перегородки с фундаментом, то такие отверстия должны быть во всех перемычках, связанных с фундаментом. Обычно, для перегородок монтируют столбчатый фундамент, если это деревянный дом. В таком случае будет организовано полное проветривание подпольного пространства.
Вариант 2
Исходные сведения:
Построен дом, в котором использован ленточный фундамента, разделяющий подпольное пространство на две равные части размерами 9х4 м. Предполагается выполнение продухов прямоугольной формы размерами 200х250 мм, что соответствует минимальному размеру. Дом находится в Иркутской области. Нужно рассчитать необходимое количество продухов и разместить их в нужных местах.
Калькуляция
Общая площадь вентиляционных отверстий:
S=(9х4+9х4)/100=72/100=0,72м².
В связи с тем, что в Иркутской области наблюдаются выбросы газа радона, в числителе поставлена цифра сто.
Нужное число продушин:
N1=S/p=0,72/0,05=14,4=15шт.
Из расчетов видно, что их количество достаточно большое и это может сказаться на надежности фундамента. Чтобы уменьшить их число, нужно увеличить начальные параметры продухов с 200х250мм до 250х300мм, то есть до 0,075м².
Исходя из нового заданного условия, опять рассчитываем число вентиляционных отверстий:
N2=S/р=0,72/0,075=9,6шт=10шт.
Берем за основу цифру 10 и делим ее на 2. После деления получается цифра 5 – это количество вентиляционных отверстий для каждой половины подпольного пространства. В фундаменте, под внутренней стеной обязательно нужно сделать 3 вентиляционных отверстия для полноценной вентиляции.
Рассчитать нужное количество и размер вентиляционных отверстий подполья можно и с помощью онлайн калькуляторов в сети Интернет.
Как делаются продухи на практике?
Многие застройщики частных домов не проводят никаких расчетов и продухи выполняют при заливке ленточного фундамент. В качестве опалубки используют обычные канализационные трубы диаметром 110 мм. Количество отверстий для проветривания рассчитываются примерно следующим образом: одно отверстие на 2-3 погонных метра фундамента.
Правильно ли это? Не совсем, но лучше так, чем вообще без продухов. Даже если вентиляционные отверстия небыли предусмотренные на этапе возведения фундамента, то бурить вам будут в последствии продухи не более 100 мм.
Основные схемы устройства вентиляции в бане
Любая схема вентиляции бани разрабатывается с одной целью – поддержание температуры, влажности и свежести воздуха в парной. Помещения бани, а особенно парилка, подвергаются воздействию воды и пара, поэтому нуждаются в периодическом проветривании и просушке. Но проветривание и просушка будут неэффективны, если не организована в бане правильная вентиляция. Правильная и постоянная вентиляция парной бани значительно снижает последствия того, что древесина впитывает влагу.
Основная задача вентиляции бани – поддержание температуры, влажности и свежести воздуха в парной
Вентиляция пола в бане
Воздухообмену в банных помещениях способствует устройство вентилируемого пола.
Деревянный пол при постоянном контакте с водой теряет годность через 5 лет. Требования, необходимые для осуществления вентиляции через пол:
- для создания потока сделать небольшие отдушины в фундаменте бани;
- настилать пол, оставляя между досками щели до 1 см;
- заложить приточные отверстия в параллельных стенах (не забывая защитить их решётками от грызунов);
- чтобы печь работала дополнительной вытяжкой, укладывать чистовой пол выше уровня поддувала;
- после использования бани оставлять двери открытыми до тех пор, пока пол в помещении не высохнет.
Схема обустройства вентиляционной системы в сауне
Вентиляция в предбаннике бани
Своими руками, при наличии фото и видео инструкций, вентиляцию в комнате отдыха бани и в предбаннике сделать проще всего, так как в них нет прямого контакта с водой. Используется естественный или комбинированный тип вентиляции, когда свежий воздух поступает по приточному каналу и выводится при помощи вентилятора через вытяжной канал парилки, тамбура или санузла. Также возможна установка проветривателей, для чего понадобится прямой вывод на улицу и подключение электропитания.
В предбаннике можно обустроить естественный или комбинированный тип вентиляции
Вентиляция в моечной бани
Для воздухообмена в моечной чаще делают систему принудительной вентиляции, которая приводится в действие электромотором. Воздушные потоки выводят в сторону тамбура. Приточный и вытяжной канал делают одного сечения, вход первого устанавливают выше уровня грунта (на 2 м), а вывод второго – выше кровли.
Вентиляция в парилке бани
Требования к микроклимату помещения парной особые. Оно должно быстро прогреваться, в нём должен поддерживаться оптимальный уровень влажности и отсутствовать сквозняки. Поэтому для парилки актуальны корректное положение и размеры приточных и вытяжных каналов, которые закладываются при строительстве. Для регулирования притока и оттока воздуха достаточно задвижек в отдушинах, но при большом объёме помещения могут понадобиться нагнетающий или вытяжной вентилятор.
Схема обустройства вентиляции в парной
Изложенные выше общие принципы проектирования вентиляции в бане, видео и фото, приложенные к инструкциям из сетевых или других ресурсов, должны помочь желающим построить баню своими руками довести это желание до конкретного воплощения.
https://youtube.com/watch?v=QxpWPwI2nUs
Для чего нужны отдушины в фундаменте
Продухи (народное, неофициальное название отдушин) – это отверстия небольшого диаметра, которые проделывают для вентиляции помещений в некоторых конструктивных элементах домов (фундаментах, крышах).
Роль продушин существенно возрастает для деревянных строений, а поскольку в частном домостроении деревянные дома (бревенчатые, панельные, из бруса) пользуются большой популярностью, вопрос правильного размещения отдушин требует самого внимательного изучения.
Обязательное присутствие отдушин требуется и для домов, в которых имеется подвальное помещение или цокольный этаж. Как правило, в таких строениях используется заглубленный фундамент ленточного типа, либо распространённые комбинации – ленточно-столбчатая конструкция, реже – ленточно-свайное основание.
Функции отдушин для таких помещений следующие:
достижение в подпольном помещении приемлемого уровня влажности воздуха посредством его естественного проветривания – это необходимо в силу того, что избежать попадания в нижнюю часть дома водяных паров, выделяемых из грунта, очень сложно
Постоянное воздействие влаги на строительные конструкции сказывается на их долговечности, так что держать их сухими – задача первостепенной важности;
нижняя вентиляция выполняет и вспомогательную роль, удаляя из помещения вредные газы, поступающие сюда из почвы. В частности, речь идёт о радоне, который присутствует в грунте в мизерных количествах, но без отдушин он будет накапливаться, создавая кумулятивный эффект
Так что если вы заботитесь о здоровье своей семьи, пренебрегать естественной вентиляцией подвальных помещений крайне не рекомендуется;
наличие продух является необходимым условием для поддержания в подполье оптимальной температуры. Согласно действующим нормативам СНиП, в неотапливаемых помещениях подвального типа температура воздуха должна быть выше наружной не более чем на два градуса. Обеспечить это требование без значительных финансовых вложений можно только с помощью отдушин.
Проделывание продух в фундаменте проще всего выполнить по мере закладки фундамента. Большинство строителей так и поступает. И хотя форма отдушин большой роли не играет, их количество и место расположения важны, поскольку они должны обеспечивать естественную вентиляцию независимо от наличия или отсутствия ветров. Расчёт их числа, размеров и места установки выполняется на этапе проектирования фундамента. Чаще всего такие отверстия имеют круглую форму, но встречаются и варианты с квадратным и даже прямоугольным сечением.
Размеры продухов их размещение и численности
Руководствуясь пунктом норматива СНиП 31-01-2003 (СП ) «Здания жилые многоквартирные» общая площадь таких продушов должна быть 1/400 всей площади пола или техподвала. В местах, где возможно выделение радиоактивных газов, размеры продухов будут 1/100-1/150 от площади пола, (п.3.1. Руководство МГСН ). При этом минимальная площадь всех продухов должна быть не менее 0,85 м², а одного – в пределах 0,05 м². Следует помнить, что большие вентиляционные отверстия требуют армирования, такие, например, как 300х300мм. Форма продухов может быть любая: прямоугольник, круг, квадрат, треугольник и т.д. Как правило, продухи выполняются в виде прямоугольника или квадрата, так как они смотрятся более эстетично, да и выполнение таких продухов не требует особой технологии. Продухи располагаются на одинаковом интервале друг от друга, при этом крайние продухи от углов фундамента должны располагаться на расстоянии не более 900мм. Вентиляционные отверстия обязательно располагать друг против друга, для лучшей вентиляции, а их количество должно быть четным.
Высота их расположения от уровня земли зависит от высоты фундамента, но располагаться они могут на высоте 300 мм и не ниже, во избежание затопления подпольного пространства талыми водами. Закон расположения такой: чем выше, тем лучше.
Расчет продухов
Давайте в качестве примеров рассмотрим два варианта расположения продухом, а также рассчитаем их количество.
Вариант 1
Исходные сведения:
Есть дом с фундаментом 5х6 м по внутренним стенам, построенный в г. Нижний Новгород. Исходя из величины минимального размера одного продуха 0,05м², принимаюем отверстия прямоугольного сечения 200х250 мм. Теперь следует продумать нужное количество таких отверстий и разместить их соответствующим образом.
Калькуляция
Рассчитаем площадь всех вентиляционных отверстий:
S=F/400=30/400=²,
где F — общая площадь подвального пространства.
Узнаем необходимое число продушин:
N=S/P=0,075/0,05=1,5=2шт,
где Р – площадь одного отверстия.
Исходя из полученных расчетов, следует организовать 4 продуха, чтобы не было не вентилируемых участков подпола. Почему не 2, а 4? А потому, что здесь вступает в силу еще одно правило, которое требует размещения таких отверстий на расстоянии не более 900 мм от каждого угла фундамента. Высота расположения от поверхности земли – 300мм.
Если жилье имеет внутренние перегородки с фундаментом, то такие отверстия должны быть во всех перемычках, связанных с фундаментом. Обычно, для перегородок монтируют столбчатый фундамент, если это деревянный дом. В таком случае будет организовано полное проветривание подпольного пространства.
Вариант 2
Исходные сведения:
Построен дом, в котором использован ленточный фундамента, разделяющий подпольное пространство на две равные части размерами 9х4 м. Предполагается выполнение продухов прямоугольной формы размерами 200х250 мм, что соответствует минимальному размеру. Дом находится в Иркутской области. Нужно рассчитать необходимое количество продухов и разместить их в нужных местах.
Общая площадь вентиляционных отверстий:
S=(9х4+9х4)/100=72/100=0,72м².
В связи с тем, что в Иркутской области наблюдаются выбросы газа радона, в числителе поставлена цифра сто.
Нужное число продушин:
N1=S/p=0,72/0,05=14,4=15шт.
Из расчетов видно, что их количество достаточно большое и это может сказаться на надежности фундамента. Чтобы уменьшить их число, нужно увеличить начальные параметры продухов с 200х250мм до 250х300мм, то есть до 0,075м².
Исходя из нового заданного условия, опять рассчитываем число вентиляционных отверстий:
N2=S/р=0,72/0,075=9,6шт=10шт.
Берем за основу цифру 10 и делим ее на 2. После деления получается цифра 5 – это количество вентиляционных отверстий для каждой половины подпольного пространства. В фундаменте, под внутренней стеной обязательно нужно сделать 3 вентиляционных отверстия для полноценной вентиляции.
Рассчитать нужное количество и размер вентиляционных отверстий подполья можно и с помощью онлайн калькуляторов в сети Интернет.
Как делаются продухи на практике?
Многие застройщики частных домов не проводят никаких расчетов и продухи выполняют при заливке ленточного фундамент. В качестве опалубки используют обычные канализационные трубы диаметром 110 мм. Количество отверстий для проветривания рассчитываются примерно следующим образом: одно отверстие на 2-3 погонных метра фундамента.
Нужна ли вентиляция в бане
Многие ошибки при устройстве вентиляции чаще всего проистекают из детства хозяев, когда они мылись в деревенских банях. Там никаких специальных систем для сушки дерева после окончания банных процедур не существовало. Полученный ранее опыт переносится, в немного измененном виде, в современные парные и моечные. Итог: плесень и грибок.
Избежать проблем поможет правильно выполненная вентиляция. Для ее организации необходимо понимание правил и принципов воздухообмена в каждом отделении здания: парилке, моечной, комнате отдыха.
Чтобы было понятно, о чем идет речь, рассмотрим вначале необходимость вентиляции в деревенской баньке прошлого века и построенных в наше время.
Классическая русская баня
Хозяева совмещенных парилок и моечных не утруждали себя устройством вентиляции – сама конструкция бани позволяла эффективно просушить ее после окончания банных процедур. Помогали в этом:
- небольшое по размерам помещение парной, в которой и мылись;
- проливной пол;
- продухи в ленточном фундаменте или щели между камней под нижним венцом сруба (до появления цемента баню углами ставили на большие камни, а пространство между бревнами и грунтом закладывали мелкими камнями);
- выход сразу в предбанник;
- отсутствие пароизоляции на потолке предбанника, а во многих случаях и самого потолочного пространства;
- небольшое окно с одним стеклом;
- кирпичная печь с ее долго держащимся теплом и дымоходом (о его роли ниже).
Снижение температуры и влажности на полке (для детей и любителей бани с умеренным паром) проводилось с помощью дверей: открывались на некоторое время. Пополнение кислорода происходило при заходе и выходе из парилки (залповая вентиляция). Сушка деревянных конструкций обеспечивалась кирпичной печью – она долго не остывала, отдавая свое тепло стенам и потолку, в результате чего одна часть влаги уходила с теплым воздухом через дымоход и предбанник, вторая выводилась деревянными стенами (не забываем, что древесина активно дышит и хорошо выводит влагу).
Пол сушился за счет притока холодного воздуха, поступающего через отверстия в фундаменте в разреженное воздушное пространство парной. Проблема возникала только при сбросе воды под баню – при наличии лаг они сгнивали через 8-12 лет независимо от качества вентиляции и пропитки.
Современная
Появление в бане нескольких помещений (парная, моечная, комната отдыха, предбанник, а в некоторых случаях и санузел), сплошных деревянных полов и железной печки обнулило преимущества классической конструкции: без вентиляции деревянные элементы быстро стали покрываться плесенью с последующим гниением.
Описание и особенности вентиляции басту
Вытяжные отверстия обустраиваются в самой высокой части помещения Свое название вентиляция басту получила от шведского «bastu» или сауна. В основу ее действия заложена комбинированная схема, обеспечивающая обновление воздуха в следующих местах:
- в верхней части помещения – за счет образования замкнутого воздушного контура;
- в середине банного пространства, где встречаются нагретые поднимающиеся и нисходящие остывшие воздушные массы;
- в нижней зоне – путем организации приточно-вытяжной системы.
Верхняя вытяжка в бане басту совсем не используется, что является основным условием нормального функционирования вентиляции. Нижние вытяжные отдушины оформляются в виде двух труб, оснащенных типовыми задвижками. Их рекомендуется монтировать как можно дальше друг от друга – на противоположных стенах строения, например.
Схема вентиляции басту в бане позволяет открывать отдушины по мере необходимости. При этом учитывается, что система работоспособна лишь в ситуациях, когда печь уже разожжена или на улице сильный ветер. Эти условия гарантируют всасывание свежего воздуха, обеспечивая хорошую тягу. При появлении в помещении бани или сауны новых воздушных масс, уже использованные выводятся через расположенную выше трубу.
Преимущества и недостатки
Особенности правильной вентиляции в бане Основное достоинство системы басту – простота ее обустройства и минимум издержек. Кроме того, за счет непрерывной циркуляции воздух в бане прогревается равномернее, находящиеся в ней предметы также прогреваются более качественно. К достоинствам этого принципа воздухообмена также относят:
- поступление свежего воздуха с улицы;
- нет нужды в обустройстве принудительной вентиляции;
- уход за баней существенно упрощается.
Вентиляция Басту своими руками
Итак, здесь нет ничего сложного. Для начала просчитываем и закупаем в строительных магазинах следующие комплектующие:
- • Жесткие оцинкованные воздуховоды диаметром от 100 мм. (они применяются чаще всего). Пластик в данном случае не совсем уместен из-за высоких температур в парной
- • Соединительная арматура: тройники, фланцы, отводы
- • Клапаны и задвижки, которыми можно регулировать или перекрывать воздушный поток
- • Возможно понадобятся гибкие гофрированные воздуховоды (всё зависит от вашей конструкции)
- • Воздуховоды-сэндвич – они нужны для того, чтобы минимизировать образование конденсата внутри трубы. Устанавливаются на чердаке и на крыше бани
- • Вентиляционные решетки по вашему усмотрению
Первым делом нужно обеспечить приток свежего воздуха к печке-каменке. Для этого в полу прорубается вентиляционный канал и монтируется решётка.
На противоположной стене от печи устанавливаем воздуховод на расстоянии полуметра от пола. Через нижнее отверстие будет удаляться тяжёлый влажный воздух. Сверху (под самым потолком) устанавливаем тройник, монтируем вытяжное отверстие с клапаном или регулируемой задвижкой.
Вентиляция басту из пластиковой трубы. Ошибки: вывод в стену, пластик в парной не актуален.
После выхода трубы через потолок, продолжение воздуховода следует сделать утеплённым сэндвичем. Это усилит тягу и сократит образование конденсата особенно в зимний период. Но здесь есть и альтернативный вариант: утеплить трубу самостоятельно минеральной ватой или обычным межвенцовым утеплителем.
На оголовок трубы, который должен быть выше конька крыши, рекомендуется установить дефлектор. Он также усилит тягу и устранит проблемы с вентиляцией в ветреную погоду.
Утеплённый воздуховод
Чтобы не нарушать общий интерьер бани, воздуховоды закрывают подходящим материалом: обшивают доской, вагонкой, обматывают джутовой верёвкой и так далее. Здесь всё зависит от вашей неограниченной фантазии и финансовых возможностей.
Способы устройства продухов в фундаменте.
Садовый домик закрывать ли продухи на зиму.
Стоит внимательно производить расчеты, чтобы нагрузка на фундамент не пособствовала его разрушению в местах, где имеются продухи. Если забирка создана из дерева, происходит выпиливание отверстий в уже готовой конструкции.
Создание продухов в монолитной фундаментной ленте происходит следующим образом:
Вентиляционные продухи в фундаменте.
Создавать продухи не рекомендуется путем установки деревянных чурок, так как их достаточно трубно выбить из готового фундамента. К тому же увеличивается прииск повредить созданную конструкцию.
В случае, если дом деревянный, продухи могут быть созданы между первыми венцами. Также отверстия часто создаются между венцом и фундаментом. Это происходит следующим образом:
- сначала на стенку наносятся контуры отверстия;
- после этого в закладных создаются пропилы;
- затем созданные отверстия обшиваются досками;
- на заключительном этапе происходит установка решеток и заслонок.
Значение термина “басту”
Вытяжные отверстия обустраиваются в самой высокой части помещения
Свое название вентиляция басту получила от шведского “bastu” или сауна. В основу ее действия заложена комбинированная схема, обеспечивающая обновление воздуха в следующих местах:
- в верхней части помещения – за счет образования замкнутого воздушного контура;
- в середине банного пространства, где встречаются нагретые поднимающиеся и нисходящие остывшие воздушные массы;
- в нижней зоне – путем организации приточно-вытяжной системы.
Верхняя вытяжка в бане басту совсем не используется, что является основным условием нормального функционирования вентиляции. Нижние вытяжные отдушины оформляются в виде двух труб, оснащенных типовыми задвижками. Их рекомендуется монтировать как можно дальше друг от друга – на противоположных стенах строения, например.
Схема вентиляции басту в бане позволяет открывать отдушины по мере необходимости. При этом учитывается, что система работоспособна лишь в ситуациях, когда печь уже разожжена или на улице сильный ветер. Эти условия гарантируют всасывание свежего воздуха, обеспечивая хорошую тягу. При появлении в помещении бани или сауны новых воздушных масс, уже использованные выводятся через расположенную выше трубу.
Воздухообмен в стенах из бревна или бруса
Эта конструкция классическая, удобная в эксплуатации и недорогая в строительстве. Схему тоже лучше всего выбрать именно классическую. Входное отверстие для воздуха располагается на стене за банной печью. Вытяжное — на противоположенной стене, примерно на такой же высоте.
Информация. Расположение вентиляционного отверстия внизу за печью, это не только эффективный ток воздуха, но еще и охлаждение необходимого противопожарного зазора. Подобная схема особенно актуальна именно для деревянных бань.
Отверстия (вентиляционные окошки) удобно делать прямоугольными или круглыми диаметром около 100 мм. Оба отверстия должны быть одинакового сечения, так как объем заходящего холодного воздуха и выходящего горячего всегда одинаковый.
Вентиляция на основе приточного и вытяжного отверстия, которые расположены рядом и на одном уровне, никогда работать не будет. Их нужно максимально разнести. Высоту выбрать немного разной. Например, приточное располагается прямо на уровне пола между стеной и печью, а вытяжное — на высоте 0,5 м от пола.
Слишком высокое положение вытяжки будет снижать эффективность отопления в бане.
Натопленная баня будет очень быстро остывать.
Получить правильную вентиляцию помогают готовые проекты ,разработанные профессиональными инженерами.
Вентиляция в бане из сруба может не содержать никаких воздуховодов и вентиляторов.
Стены такой бани достаточно тонкие. Простых вентиляционных окошек с задвижками вполне хватает.
Кроме того, само дерево и швы между ним всегда пропускают некоторое количество воздуха.
Запасной вариант — открывающиеся небольшие окна. Все окна в бане должны открываться, когда нужно быстро снизить температуру воздуха. Вентиляция в бане из бревна построена по самой простой приточно-вытяжной схеме. Нужно всего два отверстия и две задвижки.
Важно! Проделывая вентиляционные окошки в бревне или брусе, приходится их перерезать полностью. Необходимо предусмотреть меры по укреплению проема
Лучше всего пользоваться специальными аксессуарами.
Если вытяжное отверстия сделать высоко на стене, то тяга будет слишком сильной, и воздух не будет нагреваться. Поэтому его делают не выше 0,5 м от пола. Тоже касается и приточного отверстия. Оно должно быть расположено внизу за печью.
Чем закрыть продухи в фундаменте от мышей
При наступлении первых осенних заморозков полевые грызуны начинают искать места для обитания с более комфортными условиями. Такие убежища мыши – полевки находят в загородных постройках. Там им не страшен пронизывающий ветер, который при минусовой температуре делает поля малопригодными для существования.
Малые размеры и врожденная пронырливость позволяют мышам проникать через самые малые отверстия в строениях. Больше всего их привлекают подземные помещения, где дольше сохраняется накопленное тепло.
Продухи (отверстия для проветривания подпольного пространства) – самый легкий для грызунов путь проникновения в жилище. Из подполий они найдут возможности расселиться по всему дому.
Как и чем закрыть продухи в фундаменте от мышей?
Чтобы исключить подселение в загородный дом нежелательных соседей, необходимо надежно закрыть продухи в фундаменте от мышей , то есть перекрыть пути их возможного проникновения. Проще всего этого добиться установкой решеток на продухи подполья. Клетки решеток должны быть не крупнее 5 мм. Такие изделия можно поискать в магазинах строительных и хозяйственных товаров. Несложно их изготовить и самостоятельно.
Если готовых изделий в магазинах нет, проволочная решетка или жесткая сетка найдутся обязательно. Прикинув общую площадь всех вентиляционных отверстий, приобретаем нужный материал. Решетку нарезаем ножницами по металлу на прямоугольники необходимого размера. Далее необходимо изготовить детали обрамления, и оформить изделия в окончательный вид.
Для изготовления рамки используется белая или же консервная жесть, которая найдется в хозяйстве. Жесть нарезают полосами шириной примерно 60 мм. Полосы сгибают вдвое по длине, формируют каркас решетки. Прямоугольник из проволоки обрамляют полученными деталями полосок жести и крепят путем простукивания молотком. Изготовленные рамки устанавливают с помощью дюбелей и шурупов в просверленные отверстия, закрывая все продухи.
Как избавится от уже проникших мышей?
Когда доступ в дом для незваных гостей перекрыт, необходимо удостовериться в том, что они еще в жилище не проникли. Для этого в доме нужно на некоторое время разместить снаряженные мышеловки. Если традиционные мышеловки неприятны своей жестокостью, можно воспользоваться новинкой.
Новые мышеловки выполняются в виде захлопывающихся пеналов из пластика. Грызунов она не травмирует, но надежно запирает внутри. Некоторое время в ловушке мышь будет живой. Можно ее выпустить в ближайший лес или поле.
Таким методом можно надежно защититься от нежелательного соседства. Это гораздо безопаснее использования отравляющих веществ. При использовании отравы нельзя исключить отрицательного влияния на здоровье и самочувствие людей и домашних животных.
