Устройство деревянного пола из сосны
Деревянный пол в доме может быть одинарным или двойным.
Одинарный пол из сосны
Деревянный пол из досок сосны, выложенных в один настил, устраивают в летних домиках и на дачах. Зимой он будет пропускать тепло, и жить в помещении с таким покрытием будет некомфортно. Чтобы смонтировать такой пол, берут толстые доски или бруски из сосны. Они будут выполнять функцию лаг. На них укладывают шпунтованную сосновую доску 40-50 мм толщиной и прикручивают её к опорным деталям саморезами. Сверху стелют линолеум или красят полотно половой краской.
Двойной деревянный пол из сосны
Двойной деревянный пол из сосны устраивают в жилых домах. Он позволяет сохранять тепло в любое время года. При создании дополнительного теплоизоляционного слоя из современных синтетических материалов такое покрытие станет ещё более комфортным для обитателей жилого пространства.
Монтаж двойного пола из сосны – трудоёмкий процесс, требующий определённых рабочих навыков и материальных затрат. Однако такая строительная конструкция самая прочная и надёжная и не идёт в сравнение с однослойным покрытием.
Двойной деревянный пол состоит из чернового и чистового настилов.
- Для первого можно использовать доски из сосны, некондиционного, второсортного состояния. Они крепятся к лагам, которые устанавливаются между перекрытиями на расстоянии в 40-80 см друг от друга. Ширина шага между опорными, деревянными брусками зависит от толщины досок, используемых для покрытия. Чем они толще, тем больше расстояние между опорами. Обычно для чернового настила используют доски из сосны 15-50 мм в толщину.
В черновом, деревянном полу допускаются незначительные зазоры и щели между полотнами. Это нужно, чтобы отдельные детали свободно «дышали». В процессе эксплуатации натуральная сосновая древесина может сжиматься от холода и расширяться от тепла или влаги. Поэтому ей необходима определённая свобода. К лагам деревянные полосы прибивают гвоздями или прикручивают саморезами.
- Между черновым и чистовым настилами мастера рекомендуют устравивать гидроизоляцию. Это убережёт доски из сосны от воздействия влаги и продлит срок их службы. Для сосновых изделий это очень актуально, так как они не обладают сверхплотностью и могут разбухать.
Такой защитный слой можно сделать из обычной плёнки и специальных полотен вспененного полиэтилена, которые продаются на строительных рынках. Плёнку расстилают внахлёст, а края скрепляют скотчем. У стен оставляют небольшие припуски и тоже фиксируют клейкой лентой.
- Чистовой деревянный пол изготавливают из хорошо обработанных, абсолютно гладких и ровных шпунтованных досок из сосны. В монтаже это самый удобный материал. Перед тем, как начинать укладку сосновой доски, необходимо разместить её в помещении, где проводится ремонт. Ей дают три дня, чтобы «отлежаться» и «подстроиться» под комнатную температуру и влажность.
Сосновые доски чистового деревянного пола кладут поперёк чернового настила. Вдоль стен по всему периметру комнаты создают зазор. Впоследствии он убережёт покрытие от деформации. На финишном этапе устройства пола его замаскирует плинтус. Чтобы расстояние между стеной и досками из сосны сохранялось до конца монтажа, вставляют плашки, толщиной 1-1.5 см.
Первые половицы кладут шипом к стене и прикручивают к ней. Далее доски из сосны «сшивают» между собой, вставляя паз в гребень. Чтобы детали плотно совместились, их по всей длине простукивают киянкой
Важно не допустить присутствия даже минимальных щелей в деревянном полу
Если половицы короче длины комнаты, то класть их следует «вразбег». Так деревянный пол из сосны будет более прочным и приобретёт необходимую жёсткость.
При использовании саморезов необходимо сначала просверлить отверстия под них. Так доска не расколется и не растрескается.
Сосновые доски на полу прослужат дольше, если уложить их так, чтобы годичные кольца располагались в противоположном направлении по отношению друг к другу.
Деревянный пол из сосны не требует особого ухода. Однако со временем при неправильной укладке или эксплуатации он может деформироваться. Чаще всего между половицами образуются трещины, доски расходятся, и пол начинает «студить». Тогда покрытие ремонтируют, сколачивая детали между собой и дополнительно вставляя полосы нужного размера. Чтобы доски из сосны прослужили дольше, не нужно покрывать их линолеумом.
Просмотрено: 7 501
Немного об особенностях модульных лестниц
Модульная лестница это конструкция, выполненную из соединённых друг с другом однотипных деталей. Это система образует цепной косоур, который является каркасом, несущем на себе основную нагрузку.
Помимо этого, используются дополнительные опорные элементы:
- центральный столб, если конструкция винтовая,
- опорные вертикальные балки, которые устанавливаются в прямых и поворотных конструкциях через каждые 1,5м и чаще,
- либо крепление на стену, если последняя является капитальной и обладает хорошим уровнем прочности.
Имеете в виду, что модульные лестницы могут со временем расшатывается. Поэтому хотя бы раз в полгода необходимо проверять надежность всех соединений и в случае необходимости дополнительно подкручивать их.
Технология контроля усадки деревянного дома
Усадка древесины составляет 7-11% от высоты сруба. Состоит она из двух факторов:
- усушка, описанная ранее, она «съедает» 10-15 мм объёма бревна;
- механическая деформация – происходит под давлением веса стены, выражается в растрескивании компенсационных швов.
Современные технологии строительства сруба позволяют избежать перекосов здания и извлечь из усадки исключительно положительные аспекты.
Полезный совет! На протяжении первого года, в доме лучше поддерживать температуру в районе 16°С, либо не включать отопление вовсе, это позволит сделать усадку равномерной и избежать радиальных скручиваний бревен в стенах.
Отсутствие вентиляции
Вентиляция приточного типа – дорогое удовольствие, но жизненно необходимое в домах каркасного типа. По санитарным нормам в жилых комнатах воздух подлежит полной замене не реже 1 раза в час. В противном случае будет наблюдаться ухудшение самочувствия, вызываемой излишком углекислого газа и нехваткой живительного кислорода. Ведь каркасный дом работает по принципу термоса.
К тому же в каркаснике, собранном из OSB, минваты и различных пенопластов, ПДК воздуха превышено по фенолу и иным не слишком полезным для здоровья элементам. Помимо этого, недостаток вентилирования повышает влажность в помещении. В результате происходит запотевание стёкол и появление плесени.
В некоторых комнатах в доме нужно установить клапаны вентиляции, или же устанавливать окна с режимом микропроветривания или оснащённые щелевыми клапанами вентиляции. На кухне и в сантехническом узле нужно смонтировать вентиляцию вытяжного типа. За границей каркасники, в которых постоянно живут люди, почти не возводят без приточной и вытяжной вентиляции, оснащённой системой эффективной рекуперации.
Усадка стен и перегородок в деревянном доме
Сами по себе срубовые стены не требуют специальных узлов, компенсирующих усадку, поскольку сруб является однородной конструкцией и все его элементы будут опускаться примерно на одну и ту же величину. Однако в здании существуют жесткие детали, которые либо не осаживаются, либо осаживаются значительно меньше, чем сруб. Поэтому сооружение таких деталей требует особых решений.
Так, в доме нередко предусмотрены вертикальные элементы (столбы, колонны и др.), служащие опорой расположенным выше частям дома. Необходимы регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов и колонн, чтобы их высота соответствовала высоте стен сруба. Чаще всего для этого используют винтовые механизмы компенсаторы усадки, специальные домкраты, которые так и называют – домкрат винтовой регулируемый компенсатор усадки.
 |  |
 |  |
Деревянные столбы — это жесткие элементы. Чтобы они не препятствовали усадке вышерасположенных конструкций сруба, предусматривают регулировочные механизмы, позволяющие уменьшать высоту столбов.
Домкрат помещают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них. Величину зазора выбирают исходя из расчетной величины усадки здания (обычно домкрат позволяет изменить высоту опоры на 8-10 см). По мере усадки сруба винтовой механизм регулируют, тем самым изменяя высоту колонны или столба. Домкрат можно устанавливать внизу или вверху вертикальной опоры. С точки зрения усадки сооружения его месторасположение не принципиально. А с точки зрения удобства пользования предпочтительнее домкрат, находящийся внизу,— тогда для выполнения работ не понадобится лестница или строительные леса.
Регулировка винтового компенсатора усадки
Регулировочные механизмы представляют собой винтовые домкраты, которые устанавливают в зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, жестко закрепляя на одном из них.
Зазор между вертикальным и горизонтальным элементами, как правило, закрывают декоративным кожухом, который снимают на время регулировки. Иногда винтовой механизм оставляют открытым. Как часто приходится уменьшать зазор? Это зависит от типа стенового материала, формы профиля, времени года (сезонного изменения влажности древесины) и технологии сборки сруба. В одних компаниях интервал между работами обычно составляет от двух недель до трех месяцев, в других — четыре-шесть месяцев. Регулировка каждого домкрата занимает примерно 15 мин.
Особые технические решения понадобятся и тогда, когда к срубовой конструкции примыкает стена или перегородка другого типа (например, кирпичная или каркасная), подверженная меньшей усадке. А значит, соединение ее со срубом должно быть скользящим. Такое соединение можно выполнить по-разному. Чаще всего его осуществляют по принципу «шип — паз», где шип и паз имеют возможность некоторого перемещения в вертикальном направлении друг относительно друга. Обычно паз делают в стене сруба, а шип в виде деревянного бруска крепят к торцу кирпичной или каркасной стены. Пространство между шипом и пазом заполняют теплоизолирующим волокнистым материалом (льняным, джутовым, льноджутовым полотном и др.). Соединение с кирпичными стенами, по которым может распространяться капиллярная влага, должно содержать слой гидроизоляции.
Соединение каркасной перегородки со срубовой стеной: 1. Сруб 2. Каркасная перегородка 3. Паз | Примыкание кирпичной перегородки к расположенной выше срубовой конструкции: 1. Сруб 2. Кирпичная перегородка 3. Декоративный нащельник 4. Запас на усадку 5. Винтовой домкрат |
Между верхним краем кирпичной или каркасной стены и расположенной выше частью сруба оставляют зазор для беспрепятственной усадки последнего. Размер зазора определяют исходя из расчетной величины усадки (в большинстве случаев он составляет 8 — 12 см).
Создание дополнительной самонесущей перегородки из кирпича, на которой будет закреплен отделочный материал
Чтобы зазор не был заметен в интерьере, можно закрыть его декоративными нащельниками, прикрепляемыми к срубу (и, следовательно, опускающимися вместе с ним), а можно создать нишу в перегородке, куда будет осаживаться сруб. В узле примыкания верхней части каркасной перегородки к срубу обычно предусматривают стальные стержневые элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.
Просушка каркасных домов
Быстровозводимые каркасные дома востребованы среди клиентов компании «Дачный Рай» благодаря быстрой просушке: к отделке можно приступить почти сразу после сборки здания. Стены, собранные из опорных стоек, плит базальтового утеплителя, пароизоляционной мембраны и гидро-ветрозащиты, снаружи обшивают вагонной доской, а изнутри – листовыми материалами (ДСП, ГКЛ и др.).
Однако каркасные конструкции также требуют сушки: для ускоренного отведения влаги внутренние слои «пирога» размещают так, чтобы их пароизоляционные свойства уменьшались в направлении от помещений к наружной поверхности стен. Для этого используют специальные пароизоляционные мембраны («Изоспан») или плиты Nanoizol, а также монтируют обрешетку для вентиляции фасадов. При утеплении и изоляции крыши используют аналогичный принцип, предусматривая одно – два вентиляционных отверстия.
Компенсация усадки для стропильной системы
При создании стропильной системы также учитывают усадку сруба. Так, в случае применения наслонных стропильных ног расстояние между верхней и нижней опорами может меняться. Соответственно у стропила должна быть возможность подвижки, не вызывающей напряжение и деформации в конструкции здания.
Наслонные стропильные системы используют в домах, где есть средняя несущая стена или столбчатые промежуточные опоры. Концы стропильных ног опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры.
Для этого нижний конец ноги закрепляют на стене с помощью скользящего соединения того или иного типа. Чаще всего используют крепеж в виде двух кронштейнов: один жестко зафиксирован на стене, другой — на стропиле. Эти кронштейны позволяют стропилу смещаться относительно стены.
Среди специалистов нет единого мнения, необходимо ли скользящее соединение в месте опоры верхнего конца стропильной ноги на коньковый брус. Одни настаивают, что это обязательная мера, которая помогает предотвратить деформацию стропильной системы из-за усадки сруба. Такая мера заключается в том, что между сходящимися на коньке стропилами оставляют некоторое расстояние и крепят их к коньковому брусу также посредством скользящего (обычно — шарнирного) соединения. Другие специалисты полагают, что для компенсации усадки сруба вполне достаточно скользящего крепежа в том месте, где стропило опирается на стену.
Закрепление стропильной ноги на срубовой стене: 1. Стропильная нога 2. Кронштейны, допускающие возможность смещения стропила относительно стены 3. Сруб
В случае стропил в виде ферм, усадка сруба не приводит к изменению уклонов скатов крыши. Однако нельзя жестко соединять фронтоны из бревна или бруса с фермами, поскольку фронтонные стены выше фасадных, и величина их усадки будет иной.
Стропильную конструкцию обязательно нужно проектировать с учетом усадки здания. Чаще всего используют наслонные стропильные ноги, которые опираются с одной стороны на верхний элемент сруба, а с другой — на коньковый брус или стену дома (когда скат кровли примыкает к стене). На коньке, в месте схождения стропил соседних скатов (или в месте примыкания стропила к стене), следует оставлять расстояние порядка 3 см, чтобы при усадке крыши стропильные ноги могли беспрепятственно опускаться.
Сам крепеж верхней части ноги выполняют с помощью металлического шарнирного соединения того или иного типа, которое позволяет изменять уклон стропил при усадке сруба. Скользящее крепление необходимо и в узле, где нижняя часть ноги опирается на стену сруба. Здесь применяют, как правило, скользящую опору заводского изготовления, тем самым давая возможность стропильной ноге «съезжать» относительно стены.
Нагель
Это деревянный шкант, помогающий избежать скручивания по длине бревна. Самым популярным материалом является берёза, благодаря своим техническим характеристикам.
Устанавливается он в шахматном порядке с шагом 1,5-2м. Правильный расчёт до установки нагеля в стены сохранит ваш дом от провисаний, выпадения бревен из стены, компенсирует возможные скручивания, вызванные неравномерной усушкой материала.
При подготовке отверстий для нагеля, их выполняют на несколько мм шире его диаметра и на 4 см глубже его длины. Делают это, для исключения возможности зависания бревен на нагеле, появления щелей при усушке.
Как долго сушится сруб?
Время просушки сруба зависит от разновидности используемого материала, а именно от вида сруба. В случае с древесиной естественной влажности, она же и наиболее востребована по причине своей доступности, просушка деревянного дома из такого бруса может занять 3 года. Оперативная сушка приходится на первый год, по истечении которого можно приступать к отделке помещений. Профилированный брус характеризуется малой влажностью, поэтому сохнет в течение года.
На длительность периода высушивания дома влияет и сезон, в который он был построен. Если строительные работы были закончены осенью, особняк будет сохнуть быстрее и равномернее, нежели тот дом, что был оставлен на просушку летом.
Просушка и усадка дома из бруса – очень важная технологическая составляющая его строительства, ею ни в коем случае нельзя пренебрегать. В силах собственника лишь ускорить и облегчить процесс с помощью современного оборудования.
Анизотропия усушки
В древесине зачастую присутствуют внутренние напряжения, различие которых может увеличиваться или уменьшаться в процессе усушки. Эти напряжения приводят к короблению или растрескиванию материала. Строгих закономерностей по распределению таких напряжений не выявлено, поэтому нет однозначного решения такой проблемы как анизотропия усушки. Под анизотропией усушки понимают неравномерность изменения параметров древесины в процессе усушки.
Учет анизотиропии усушки особенно важен при камерной усушке, ведь в природных условиях резкое колебание температуры невозможно. В производственных условиях ускоренного извлечения влаги из волокон материала. В камере при нарушении технического процесса могут произойти неблагоприятные разности температуры в камере. Если аппаратура печи не сработает своевременно, на выходе получится малопригодное для применения в стройке растрескавшееся бревно.
Современные печи обустроены множеством датчиков, которые учитывает центральный компьютер печи. Оценивая информацию со всех точек камеры, он постоянно балансирует температуру в процессе сушки. На выходе получается качественный строительный материал с минимальными коэффициентами усадки. И даже в таких камерах некоторый процент усушенного материала отбраковывают.
Паровая обработка: смягчение и растяжение древесины
Одним из эффективных методов снятия напряжения в древесине является паровая обработка. Паровая обработка позволяет смягчить и растянуть древесину, убрав внутренние напряжения и приводя ее в более устойчивое состояние. Данный метод особенно полезен при работе с древесиной, которая имеет выраженные внутренние напряжения, такие как бревна или крупноформатные изделия.
Процесс паровой обработки предполагает подвергание древесины воздействию пара при определенной температуре и влажности. В результате, древесина поглощает влагу и начинает проявлять свойство пластичности. При этом, пар проникает в волокна древесины, смягчая и размягчая их, и позволяя растянуть древесину в нужном направлении.
Для паровой обработки древесины используется специальное оборудование – паровые камеры или паровые бани. Для повышения эффективности обработки, в паровую камеру иногда добавляют различные химические вещества, которые облегчают движение пара и усиливают его проникновение в структуру древесины.
Паровая обработка является одним из наиболее щадящих методов снятия напряжения в древесине. Она позволяет сохранить структуру и цвет древесины, не вызывая значительных изменений внешнего вида изделия. Кроме того, этот метод позволяет снять напряжение равномерно по всей древесине, что делает ее более устойчивой к деформациям и повышает ее прочность и долговечность.
Ошибки в «пироге» стен
Каждый слой стен, из которых построен каркасный дом, имеет свое предназначение. Ошибки, которые часто допускаются в «пироге» дома: обустройство слоя изоляции в виде пленки или мембраны не там, где это нужно, либо отсутствие там, где это требуется.
Нужно запомнить, что паропроницаемость использующихся материалов должна повышаться от внутренней части здания к фасаду. Особенно по отношению к структуре полов, где нередко допускаются грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома. К примеру пароизоляцию закрепляют со стороны грунта, а паропроницаемую пленку со стороны здания. А ведь предназначение изоляции – не пропускать жидкость в утеплительный слой, а также не давать намокнуть конструкции каркаса. В случае попадания жидкости максимально быстро обеспечить ее вывод.
Стена изнутри покрывается слоем пароизоляции, предотвращающим попадание паров жидкости из помещений в теплоизоляционный материал. С наружной стороны обустраивается гидроизоляция, пропускающая жидкость и позволяющая ей покинуть утеплитель.
Какие риски использования влажной доски
Каркасную стену с двух сторон закупоривают плёнками. Влага, которая была на этот момент в доске, остаётся в стене НАВСЕГДА. Это сразу приводит к образованию плесени.
Фиг с ней, с точностью и щелями, которые появятся при высыхании. Это решается. Самая главная проблема — плесень.
Гниение досок и их разрушение — это опасность номер раз. Вот в этом ролике наглядно показаны последствия.
Самая главная проблема — чёрная плесень. Это не просто какие-то проблемы со здоровьем. Это опасность для жизни.
От одного деда слышал: «Если в доме появилась чёрная плесень — от неё не избавиться. Только сжигать и строить новый»
По своему опыту знаю, что не весть откуда взявшаяся аллергия или астма у ребёнка, постоянные больничные могут быть из-за плесени. О существовании её в стене вы можете недогадываться годами.
Теперь, когда знаем врага в лицо — можно перейти к решениям.
Как обойтись без строительных лесов
Если фасадные работы вы не планируете выполнять самостоятельно (а собираетесь нанять строительную бригаду), то о лесах можно особо не задумываться, так как строители обычно приходят на участок со своими лесами и подмостями.
Однако по окончании строительства (и по прошествии некоторого времени) строительные леса могут понадобиться для проведения небольших фасадных ремонтных работ. Можно ли этого избежать?
А вот другие облицовочные материалы (такие как сайдинг, штукатурка и прочие) будут периодически требовать вашего внимания и, соответственно, дополнительных расходов, так как сделать строительные леса (купить или взять в аренду) бесплатно у вас не получится.
Миф №11. Каркасный дом не дышит, в нем всегда душно
Дышащий дом — это весьма распространенный миф.
Диффузия пара через любой материал — бетон, дерево, кирпич, газоблок — настолько незначительна, что не стоит обращать на нее внимание. Здоровый микроклимат в любом помещении обеспечивает исключительно удобная и правильно смонтированная система вентиляции
Если она установлена правильно, то даже при наглухо закрытых окнах и дверях в помещениях всегда будет свежий воздух.
Также необходимо предусмотреть, чтобы окна в каждом помещении открывались на проветривание. Ну а любой дом, в том числе и каркасный, должен быть герметичным. Кому хочется жить в здании, где есть щели и гуляют сквозняки?
Усадка и усушка деревянного дома
Определение усадки и усушки приведено выше, теперь необходимо разобраться, как она происходит. В зависимости от сорта древесины скорость усадки отличается. Учёту в проектной документации подлежит три направления деформации древесины:
- Удаление микрокапилярной жидкости – самая первая стадия усушки и самая медленная. Удаление этой жидкости минимально влияет на объем древесины, после завершения этого этапа, скорость усадки ускоряется.
- Усушка вдоль волокон – фактически это изменения бревна вдоль, многие виды древесины ей подвержены минимально, но при работе с вертикальными элементами, дорогими сортами дерева и сложных конструкциях её учет необходим.
- Усадка в радиальном направлении — она происходит в зависимости от сорта дерева и веса конструкции.
При практическом расчете опираются на научно просчитанные коэффициенты усушки и разбухания древесины, пользуясь аналогичными таблицами:
Коэффициенты усушки и разбухания древесины.
Коэффициенты дают понимание об изменении объёма при потере деревом внутренней влажности и изменении объёма при внешних переменах этого параметра. В таблице указано значение изменения размеров бруса в процентах при изменении влажности на 1%. Так например толщина сосновой доски при усушении с влажности 30% до 10% уменьшится в радиальном направлении на (30-10)х0.17%=3.4%, то есть доска стане тоньше не 3.4 процента.
При реальном расчёте применяют расширенные справочные материалы, в которых эти коэффициенты просчитаны не только с учетом породы, но и особенностей годового цикла для разных регионов страны.
В зависимости от коэффициента усушки древесину делят на несколько групп:
- менее 0,4 – слабо усыхающие;
- 0,4-0,55 – умеренно усыхающие;
- 0,55-0,65 – значительно усыхающие;
- 0,66 и более – сильно усыхающие.
Приведенные в таблице коэффициенты разбухания действуют аналогично усушке: наиболее сильно заметно это в радиальном направлении, в длину этот процесс заметен намного ниже.
Минусы доски естественной влажности (ЕВ)
- Снижает прочность дома. Сухие доски сжатые гвоздями работают на трение. Влажная доска в конструкции дома высыхает, появляются неплотности, доски повисают только на гвоздях.
- Увеличивает теплопотери дома — появляются щели в сплоченных досках, стойках обрамления всех проемов.
- Сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов, забитых во влажную древесину, снижается после высыхания.
- Влажная доска имеет больший вес, в некоторых случаях вместо одного человека нужны двое. А это увеличение трудозатрат.
- Для быстрой профессиональной стройки не годится. Влажная доска в стене закрытая пароизоляцией может начать гнить.
О том, насколько усыхает дерево — смотрите в этом видео.
Современная техника – эффективная альтернатива природным ресурсам
Такой способ обеспечивает хороший результат, но применять устройства нужно с умом. Так, в процессе сушки стен электрической сушилкой, следует не допускать избыточной потери влаги на отдельных участках. Если стены уже покрыты штукатуркой, аппарат лучше отложить в сторону: резкое устранение влаги приведет к появлению на поверхности стены трещин. В таком случае следует отдать предпочтение естественной просушке.
К числу подобных способов просушки деревянного дома можно отнести инфракрасный обогреватель и метод электроосмоса. В последнем случае лучше воспользоваться услугами профессионала.
Усадка и отделка
Производить отделку до полной усадки не рекомендуется, но реально. Как упоминалось, вертикальные элементы усаживаться иначе, в сравнении с горизонтальными. Скорость усадки вносит коррективы в методы отделки применимые в доме с незавершенной усадкой.
Компенсировать эти процессы помогают скользящие крепления. На них устанавливают каркас, поверх которого устанавливается основание для отделки (гипсокартон, гипсоволокно, дерево). После чего на такую плавающую конструкцию наносят отделку.
Вертикальная обрешетка на скользящих опорах защищает отделку от воздействий усадки дома.
Главное в подобное отделке просчитать технологические зазоры, которые при усадке либо исчезнут, либо уменьшатся. Чтобы после их спрятать используют декоративные нащельники.
Подведем итог
Усадка деревянного дома важный технологический процесс. При правильном расчёте монтажа, усадку можно превратить в гарант монолитности вашего дома. Данный ликбез поможет Вам серьезнее отнестись к проектной документации здания. Теперь Вы знаете, как учитывается усадка при проектировании дома.
Увлажнение древесины: простой способ расслабить структуру материала
Древесина — уникальный материал, который представляет собой комбинацию волокон, связанных между собой клеевыми веществами. Однако, с течением времени или в результате изменений в окружающей среде, древесина может потерять свою прочность и уверенность в своей структуре.
Одним из простых способов снять напряжение в древесине и восстановить ее структуру является увлажнение. Увлажнение древесины позволяет размягчить клеевые вещества, что позволяет волокнам лучше расположиться и сгладить возможные трещины и деформации.
Основной способ увлажнения древесины — погружение материала в воду на определенное время. Длительность этого процесса может варьироваться в зависимости от типа древесины и толщины материала, обычно от нескольких часов до нескольких дней.
Также можно использовать затопление древесины в паре, что также поможет размягчить волокна и вернуть им дополнительную эластичность.
При увлажнении древесины необходимо учитывать ее последующую обработку и использование. Влажная древесина может сильно сожаться при высыхании, поэтому рекомендуется увлажнять древесину таким образом, чтобы она была практически готова к использованию после увлажнения и не требовала дополнительной обработки.
Важно помнить, что увлажнение древесины — это временное решение проблемы, и на долгосрочной основе может потребоваться дополнительная обработка или замена поврежденных деталей
Неправильный выбор древесных материалов
Каркас жилых домов как правило делают из дерева. Однако встречающийся в продаже пиломатериал в подавляющем большинстве случаев обладает естественной влажностью, иначе говоря, он сырой. Чаще всего это относится к брусу, который реализуется по осени, ведь к тому моменту вся заготовленная за зиму древесина уже продана и на рынок попадает «свежая» древесина, которая не успела толком высушиться.
Таким образом при выборе древесины можно ошибиться:
- Купив недостаточно сухие древесные материалы;
- Использовав доску и брус слишком маленьких размеров, что не дает необходимый запас прочности для эксплуатационных нагрузок.
Использование дерева естественной влажности чревато серьезными последствиями: в процессе усыхания могут появится зазоры и конструкция может изменить свои первоначальные размеры и форму, древесный материал может скрутиться и деформироваться. Во время усыхания бруса из дерева его размер может измениться на 5-10 процентов поперек волокон и по ним на 0.1-0.2 процента.
Таким образом, если для возведения каркаса использовали брус, имеющий сечение в пятнадцать сантиметров, который не был просушен как следует и укладывали листы минеральной ваты в качестве утеплителя, то между ним и стойками каркаса может появится зазор в 1 сантиметр всего за год. А если брус деформировался, то он мог за это время провернуться вокруг своей оси до 15 градусов, а то и больше.
Элементы крепежа может вырвать, а отделочный листовой материал будет выкручен. Кроме того, наличие зазоров существенно ухудшает теплоизоляцию строения и усиливает вибрации.
Дабы не допустить подобное, следует использовать древесину, высушенную в специальных камерах до продажи. Еще один вариант – купить древесный материал и хранить его в сухом помещении как минимум в течении одного летнего сезона перед тем, как использовать.
Вторая ошибка – малый размер заготовок. Для каркаса требуется использовать доски с сечением как минимум 15 на 4 сантиметра. Строительство домов из более тонкого материала не даст достаточной прочности строению и таит в себе опасность.
