Этапы укладки ламината
Вне зависимости от конкретного состояния деревянного пола и выбранной технологии укладки ламината, все работы должны разбиваться на несколько операций.
Таблица. Порядок работ при подготовке основания под ламинат
| Этап подготовки | Перечень и краткое описание выполняемых работ |
|---|---|
Проверка состояния досок старого пола | Начинать следует с визуального осмотра. Если доски имеют большие трещины, а поверхность сильно деформирована или прогибается при нагрузках, то необходимо дальнейшее обследование несущих элементов для выбора метода их ремонта. Поврежденные доски надо менять. Одновременно следует проверить точность поверхности пола по горизонтали – отклонение не может превышать двух миллиметров на погонный метр. Если оно больше, то нужно принимать решение о методе выравнивания. Есть много технологий, от использования специальных выравнивающих систем, саморезов, подкладок и до заливки самовыравнивающих смесей. |
Оценка несущих возможностей лаг | Если полы шатаются или на поверхности есть полностью прогнившие доски, то это указывает на большую вероятность повреждения лаг. Надо внимательно осмотреть подозрительные места, при обнаружении проблем с лагами их придется менять. |
Проверка вентиляции подпольного пространства | Как уже выше упоминалось, сухие доски могут служить многие десятилетия, а проблемы возникают по причине их эксплуатации во влажных условиях. В случае с полами это значит, что естественная вентиляция неэффективна или полностью отсутствует. Как устранить такую проблему? Решение может принимать лишь технически грамотный специалист, он должен изучить и проанализировать обустройство всех помещений и только после этого разработать оптимальный план ликвидации проблемы. |
Выбор материалов и технологии подготовки основания под ламинат | Ламинатные покрытия рекомендуется укладывать на специальные подкладки, которые уменьшают шумность, минимизируют риски появления скрипов во время ходьбы, немного уменьшают потери тепла и т. д. Но это не несущее основание, а чисто вспомогательное. Несущим основанием могут быть непосредственно доски пола, фанера, плиты ОСП или цементно-стружечные, наливные стяжки. При окончательном выборе материала и технологии подготовки несущего основания для ламинатных полов рекомендуется не только учитывать текущее состояние старых покрытий, но и их поведение на перспективу. Полы ставятся на длительный период времени, допущенные ошибки обязательно себя проявят, а это очень неприятное последствие. |
Для примера мы рассмотрим довольно сложный, но один из самых надежных вариантов укладки ламината на деревянный пол. Каждый мастер может корректировать некоторые технологические операции в зависимости от фактического состояния основания, но принятые решения не должны ухудшать технические и эксплуатационные характеристики конструкции.
Укладка ламината должна выполняться строго по технологии
Практические рекомендации
Стелить ламинат рекомендуется от угла, который самый дальний слева от входа, вдоль стены, чтобы лучи, попадающие в комнату из окна, были параллельны ламинату. Не забудьте уложить рейку между стеной и прилегающим к ней рядом. Вдоль рейки укладывается первый ряд ламината, соединения на нем могут быть разными, на упаковке должна присутствовать инструкция. Лишнюю длину ламината необходимо обрезать, не забыв о зазоре в 1 см между стеной и рядом.
https://youtube.com/watch?v=8umwa9GtvPQ
Как только первый ряд уложен, можно приступать к укладке второго. Соблюдайте правило: стыки должны быть смещены по отношению к предыдущему ряду от 40 см.
Если так не получается, то придется резать целую доску. Именно по этой причине рекомендуется покупать ламинат с некоторым запасом, так как часть уйдет на обрезки, и не все из них можно использовать впоследствии.
Следующий шаг – соединение рядов друг с другом. Тут можно выбрать несколько способов: собрать полностью второй ряд и затем соединить с первым или крепить постепенно каждую доску второго ряда к первому. Во втором случае нужно запастись молотком и крепить доску к первому ряду, сохраняя торцевой зазор и постукивая молотком, чтобы соединить доски. Какой вариант удобен именно вам – пробуйте.
Все последующие ряды укладываются аналогичным образом. Не забывайте про зазор между ламинатом и стеной. По окончании укладки нужно удалить рейки и закрепить плинтусы. Не смущайтесь, что ламинированное покрытие ничем не крепится к полу – этот вид считается плавающим, то есть не имеет крепления к основанию, но это никак не влияет на его качество. Теперь вы знаете, как стелить ламинат непосредственно на фанеру, и вполне справитесь с этим процессом самостоятельно.
Марка и маркировка
Для того, чтобы подобрать фанеру на пол под ламинат, необходимо разбираться в маркировке. Продукция российского производства, равно как и поставляемая из-за рубежа легально, маркируется в соответствие с ГОСТ.
Если лист без маркировки, то определить его свойства и качества невозможно, остается довериться продавцу и рискнуть будущим ламинатным покрытием. Или искать маркированную продукцию.
Среди обилия символов на упаковке и каждом листе, вам нужны следующие:
- Вид клея. Маркируется буквами ФКМ, ФСФ, ФК. Лист с маркировкой ФКМ не применяется для укладки ламината, потому что имеет очень низкую влагостойкость. При попадании воды под покрытие, материал вспучит и деформируется ламинат.
- Экологическая опасность. Она обозначается как Е1, Е2 и Е3. Нежелательно применять фанеру с маркировкой Е3. Она содержит свыше 300 мг формальдегида на один килограмм.
- Размер фанеры. Он указывается в формате длина*ширина*толщина в мм.
Необходимо внимательно осмотреть место хранения и попросить продавца показать вам десять верхних листов.
Если фанера хранится на улице, то влажность будет выше необходимой, поэтому вам придется сушить ее не меньше двух недель, и надеяться, что в процессе сушки листы не поведет.
Если на любом из листов присутствуют участки с появившимся пушком, потемнением, не вписывающимся в рисунок или белые пятна, она подверглась воздействию плесени. Если постелить такой лист комнате, то споры плесени будут выделяться в воздух.
Выравнивание
Отмечу следующие доступные способы выравнивания деревянного основания:
Циклевание.
Способ пригоден для приведения в единую плоскость поверхность с небольшими выступами, например, при снятии старой частично отслоившейся покраски. При этом само основание находится в хорошем, не требующем ремонта состоянии.
Можно использовать ручной рубанок, но лично я всегда в таком случае беру циклеватель. В работе учитываю следующие нюансы:
- Элементы крепежа утапливаю еще глубже на несколько миллиметров. Это сберегает режущую часть прибора от поломки.
- В ходе строгания часто проверяю плоскость уровнем – чтобы не снять лишнего.
Кстати, не забывайте надеть респиратор или маску, чтобы не надышаться пылью.
Циклевание дощатого настила перед монтажом покрытия
Выравнивающие смеси.
Метод эффективный, но затратный по времени. В продаже есть множество специальных смесей, позволяющих фактически своими руками подготовить деревянный пол или покрытие из фанеры, чтобы затем правильно и ровно положить ламинат. Технология их нанесения следующая:
- На очищенное и отремонтированное основание настилается непромокаемая пленка. Края укладываются внахлест, а затем фиксируются клейкой лентой.
- Далее по нижнему краю стен монтируется демпферная полоса.
- Затем средство подготавливается согласно заводской инструкции.
- Готовая смесь выливается на поверхность и прокатывается валиком.
Продолжить работу можно будет через 5-7-дней.
Шпатлевка.
Мне доводилось шпатлевать деревянное основание различными средствами. Лучше всего проявила себя смесь опилок и ПВА-клея. Техника нанесения следующая:
- На подготовленную поверхность монтировал маяки с направляющими планками. Их высота составила 20 мм.
- Далее образовавшиеся полости заполнил смесью. При этом за один подход слой не превышал 10 мм. Затем, когда он высыхал, делал следующий.
Выравнивание основания шпаклевочной смесью
- Заключительный слой разравнял правилом, сразу после заливки.
- Когда последний пласт высох, маяки с планками убрал, а пустоты заполнил смесью.
Рекомендация!
Чтобы опилки не вытягивали воду из ПВА во время застывания, рекомендую предварительно замачивать их в воде.
Стяжка.
Классическую песчано-цементную стяжку также можно залить своими руками по деревянному полу, чтобы затем выполнить ровную укладку ламината. Однако при этом должен соблюдаться следующий ряд условий:
- Конструкция должна иметь достаточную несущую способность. При необходимости ее можно усилить дополнительными лагами.
- В ходе заливки раствора должна применяться плавающая технология – цементный пласт не соединяется напрямую с полом и стенами. В противном случае из-за подвижек древесиной конструкции основание лопнет.
- Структура стяжки должна быть усилена специальной армирующей сеткой.
- Деревянное основание и стены должны быть надежно защищены гидроизоляционным слоем, предварительно монтированным до заливки бетона.
Цементная стяжка по деревянному основанию
Также можно применить плитные материалы – типа ДСП, ОСБ, фанеры и проч. При этом их толщина должна быть достаточной, чтобы под нагрузкой покрытие не прогибалось.
Подложка – виды и назначение
При самостоятельной укладке ламината на деревянный пол нередко возникает естественный ряд вопросов о том, нужна ли подложка, если нужна, то для чего и какую тогда лучше выбрать. Прежде всего, отмечу такие плюсы подкладки:
- Более точное выравнивание поверхности.
- Защита покрытия от искривления, а основания – от сырости.
- Безопасное перераспределение нагрузки.
- Амортизация.
- Дополнительная шумо- и теплоизоляция пола.
Поэтому остается только грамотно определиться с выбором материала. Как правило, используются следующие их разновидности:
- Пенополиэтилен. Недорогой, не чувствительный к сырости с утепляющими свойствами материал. Выбирать лучше с максимальной плотностью.
- Полистирол. Как и выше приведенный вариант, материал обладает хорошими эксплуатационными качествами. Один недостаток – сложный монтаж из-за жесткости.
- Пробка. Самая дорогостоящая подложка. Плюсы – натуральность, безопасность, шумоизоляция. Минус – боязнь сырости.
Видео-обзор техники укладки ламината на деревянное основание:
На заметку!
Без подложки долговечность покрытия сократится в несколько раз, а пол станет шумным и холодным.
Качественная укладка ламината на фанеру
Расчет материалов
После оценки всего состояния пола, надо определить, сколько и каких материалов понадобится. Начнем с досок. Если вы решили полностью заменить имеющийся деревянный пол, измерьте ширину и длину комнаты. Далее, ширину комнаты разделите на ширину новых досок и выберите нужную длину материалов.
Теперь считаем, сколько лаг и досок получилось. Для каждой доски понадобится по 1 шурупу. Прикручивают их через каждые 50 см к лаге. Плюс надо взять 20% на запас. Например, если имеется 4 лаги и 12 досок, то потребуется 48 шурупов + 20%.
Чтобы рассчитать количество фанеры, надо знать размеры комнаты и непосредственно самого листа. Например, площадь 1 листа составляет 2.17 м2. Для помещения площадью 8.7 м2 получается: 8.7 / 2.17 = 4,09 шт. Может хватить и 4 листов, но лучше взять 5 штук с учетом подрезки и возможного брака. Толщина листов не должна быть меньше 10 мм.
Фанеру закрепляют с шагом в 15 см. Для расчета количества шурупов для фанеры длину и ширину помещения делят на 0.15 м. Полученные два результата перемножают между собой. Например, имеется комната размером 2.80 м на 3.10 м. 2.80 / 0.15 = 19 шт.; 3.10 / 0.15 = 21 шт. Теперь 19 х 21 = 399 шт. + 20% запаса.
Расчет необходимого количества ламината производим при покупке, так как существуют различные параметры ламинированных досок. Не забываем измерить размер комнаты перед поездкой в магазин. Например, наше помещение имеет площадь 8.7 м2. В среднем, одна пачка покрытия составляет 2.6 м2. Значит, понадобится 4 упаковки (половина одной пачки останется в запасе).
При стандартной укладке запас должен составлять не менее 5%, а при диагональной не менее 10%.
Способы выравнивая пола фанерой
Выравнивание пола без лаг
При этом способе выравнивая деревянного пола для дальнейшей укладки ламината под фанеру не используются подкладки, ее укладывают прямо на пол. Большие листы лучше разрезать на несколько поменьше, так как материал рекомендуется укладывать в шахматном порядке.
Саморезы нужно вкручивать заподлицо, для этого высверливают отверстия шуруповертом или дрелью сначала для самого самореза, а затем – шире, на глубину шляпки. Так исключается возможный скрип ламината при дальнейшей эксплуатации.
Между фанерой и стенами обязательно нужно оставить зазор для возможной деформации, он колеблется от 10 до 20 мм. Между листами также нужно отступать 3-8 мм.
С ленточной опорой
В этом случае под фанеру предварительно устанавливают обрешетку с лагами и поперечинами (используются брус и рейки) с шагом 400-500 мм. От стены нужно отступить около 300 мм с каждой стороны.
При этом способе сначала нужно уложить фанеру по принципу первого метода. Далее обвести каждый лист, снять все, проложить лаги и поперечины, закрепив их меду собой саморезами.
Закрепить всю обрешетку к полу следует металлическими уголками. Затем можно укладывать фанеру, прикручивая ее к лагам саморезами заподлицо.
С мини-лагами
Этот вариант достаточно сложный и требует особых знаний и навыков. Применяется он для выравнивания полов с перепадами от 8 см. Здесь нужно провести точные расчеты для выставления лаг.
Для этого используются специальные формулы. Этим методом пользуются исключительно специалисты, так как требуется применение специнструментов.
Если деревянный пол имеет большие перепады и требуется однократное обновление покрытия, то лучше снять старое и уложить новое.
С точечными опорами
Этот способ актуален при перепаде пола в 2-3 см, и только для небольших помещений с минимальной нагрузкой при эксплуатации. Под фанеру укладываются подкладки из остатков фанеры или досок, можно использовать другие подобные материалы.
Шаг между подкладками должен быть от 30 до 45 см. Высота подкладок варьируется от высоты перепада пола. Укладка фанеры на подкладки проводится аналогично способу с лагами.
Независимо от выбранного способа выравнивания деревянного пола, перед укладкой ламината рекомендуется постелить специальную подложку, которая обеспечит более комфортную эксплуатацию: исключит возможный скрип, износ досок ламината, облегчит деформационные процессы.
Как видите, обновить свой старый деревянный пол на современный новый можно без особых усилий и не владея специальными навыками. Главное – перед процессом ремонта внимательно изучить рекомендации специалистов.
Монтаж на старое деревянное покрытие
Ровная, прочная поверхность – хорошая основа для настила фанеры на деревянный пол. Преимуществом этого способа монтажа является незначительное поднятие поверхности после укладки. Минимальная толщина полотна составляет 1,2 см. Нарезанные листы крепятся при помощи специального клея и саморезов.
Инструменты и материалы
Необходимый инструмент
Для правильного крепления фанеры к деревянному полу нужны следующие инструменты и стройматериалы:
- электропила;
- рулетка;
- уровень;
- маркер;
- саморезы;
- шуруповерт;
- строительный пылесос (подойдет веник);
- валик;
- шлифмашинка;
- фанерные листы;
- подложка;
- грунтовка;
- клей.
Предварительная подготовка
Раскладка листов
Перед тем, как приступить к укладке, нужно:
- Проверить состояние пола. Требуется укрепить расшатанные элементы, заменить гнилые, отсыревшие части, проветрить комнату;
- Устранить пыль, грязь с поверхности, загрунтовать пол специальным составом для деревянной поверхности. Затем нужно просушить основу в течение 16 часов;
- Выровнять незначительные перепады в высоте, составляющие до 1 см. Для сглаживания неровностей нужны скотч и специальная подложка под фанеру на деревянный пол. Клейкой лентой проклеиваются стыки между полосами материала;
- Поставить листы вертикально для просушки на 2-3 недели при комнатной температуре или немного выше;
- Обработать высушенное полотно антисептическим раствором;
- Проветрить стройматериал;
- Покрыть фанеру акриловым лаком в несколько слоев. Такая обработка повышает прочность;
- Внести фанеру в комнату за двое суток до проведения укладки. Материал размещается горизонтально Это нужно для того, чтобы полотно приспособилось к микроклимату помещения.
Разметка и распил
Разметка по размеру
Раскрой фанеры производится так, что свести к минимуму количество стыков. Материал распиливается с учетом зазоров 3-4 мм между листами и 8-10 мм между полотном и стеной. Отступы позволяют избежать вспучивания покрытия из-за колебания температуры, повышения влажности. Материал имеет свойство увеличиваться в размерах на несколько миллиметров под влиянием микроклимата.
Фанерный лист распиливается электролобзиком. Требуется тщательно осмотреть торцы заготовок на предмет расслоения, зашлифовать края. Удобно кроить материал квадратами со сторонами 50 или 60 см. Это помогает сгладить деревянную поверхность, избежать дефектов монтажа. Каждый распиленный квадрат нумеруется, обозначается на схеме расположения листов.
Монтаж фанеры
Крепление саморезами
Правильная укладка фанеры на деревянный пол производится так:
- Расстелите подложку на полу, проклейте стыки скотчем;
- Разложите листы, чтобы как можно рациональнее раскроить материал. Фанера размещается с учетом зазоров на случай расширения полотна при нагрузке, колебаниях температуры. Отступы между листами делаются 3-4 мм, от стены по края полотна должно быть 8-10 мм;
- Распилите элементы электролобзиком. Для просторного помещения удобны квадраты со стороной 50-60 см. Все части нумеруются, расположение элементов фиксируется на схеме;
- Просверлите отверстия. Затем следует зенковка сверлом немного большего диаметра. При укладке на клей требуется обеспечить добавочное крепление. Отверстия делаются на расстоянии 2 см от края. Расстояние между элементами крепежа составляет от 15 до 20 см;
- Нанесите клей для фанеры на деревянный пол. Толщина слоя должна быть 2-3 мм;
- Уложите полотна, начиная с ниши, подиума, выступа. Затем поместите листы от центра к краям, сдвигая квадраты подобно кирпичной кладке;
- Придавите материал валиком, чтобы обеспечить надежное сцепление;
- Закрепите материал саморезами, чтобы обеспечить большую надежность, предотвратить смещение. Шляпки нужно основательно утопить. Это убережет от повреждения нижний слой финального покрытия;
- Проверьте качество уложенного покрытия при помощи уровня.
Как укладывать фанеру
Существует несколько способов укладки — все зависит от вашего основания. Можно выделить:
- Укладку на лаги.
- Укладку на стяжку.
- Укладку на деревянные полы.
Способы монтажа достаточно сильно отличаются друг от друга, поэтому внимательно изучите наши рекомендации.
Укладка на лаги
Если вы решили выровнять поверхность пола лагами или утеплить его, то вам понадобится фанера толщиной не менее 12-14 мм.
Лаги и фанера обрабатываются специальными антисептиками, защищающими материалы от гниения. Лаги укладываются с шагом не более 50 сантиметров и перевязываются друг с другом перпендикулярными брусками.
Распиловка фанеры производится так, чтобы ее края обязательно лежали на лаге. Чтобы сэкономить материал и минимизировать количество обрезков рекомендуется заранее просчитать расположение лаг.
Если это невозможно, то их располагают в шахматном порядке (сращивание происходит поочередно возле одной и второй стены).
Стыки обязательно распираются перпендикулярными вставками и закрепляются саморезами в замок, чтобы бруски не уходили в процессе эксплуатации.
Лаги позволяют выровнять пол для укладки ламината
Если вам необходимо выровнять пол, то подкладывайте под лаги распорки или куски ДВП обработанные антисептиком.
Это убережет балки от гниения, а фанеру — от коробления. Во влажных комнатах можно использовать влагостойкую фанеру, но она не очень экологична.
Укладка на деревянное основание
Если в вашей квартире или доме уже есть деревянное основание, то совершенно необязательно его срывать. Фанера под ламинат прекрасно ложится на старые доски. Конечно, при условии, что они находятся в нормальном состоянии и не гниют.
Если пол уже начал портиться, то его придется ремонтировать. Удалите плохие доски, заново обработайте все доступные места антисептиком и уложите новые, выровняв поверхность.
Проверьте каждый гвоздь — все они должны входить в дерево на 2-3 мм, а не выступать. Затем разложите листы фанеры по поверхности, чтобы определить их оптимальное расположение. Старайтесь делать так, чтобы обрезков было как можно меньше.
Раскладку желательно начинать от центра, с таким расчетом, чтобы по местам интенсивного хождения лежали цельные листы, а обрезки вдоль стен. Также учитывайте, что фанера не должна доходить до стен на 10-15 мм — этот шов впоследствии закроется плинтусом.
Распиловка фанеры делается электролобзиком или обычной пилой. Следите, чтобы опилки не попадали под листы — они начнут гнить и могут испортить материал. После распиловки укладывайте фанеру, соблюдая угол относительно стен, и сразу же прикручивайте ее к дереву саморезами.
Саморезы рекомендуется располагать на расстоянии не более 40 см. друг от друга, уменьшая шаг в углах. Шляпка самореза должна заходить на 2-3 мм в фанеру, чтобы не повредить нижний слой ламината.
Деревянный пол можно быстро и качественно выровнять фанерой
Укладка на стяжку
Укладка фанеры на стяжку — вполне обоснованное и разумное решение, даже если поверхность ровная и без серьезных перепадов. Деревянный слой защитит ламинат от быстрого истирания и сделает пол теплее.
После этого вам придется проделать следующие этапы:
- Разметьте листы, вырежьте их по размеру и вынесите из комнаты.
- Хорошо очистите пол от пыли и строительного мусора. Если стяжка отслаивается, то ее необходимо прошпаклевать.
- Хорошо прогрунтуйте поверхность. Многие начинающие мастера игнорируют этот этап, а потом жалеют. Дело в том, что цементная стяжка постоянно пылит. Грунтовка создает на поверхности тончайшую скрепляющую пленку, которая не дает образовываться пыли.
- Уложите на стяжку фанеру, закрепите ее при помощи саморезов и дюбелей. Для этого вам понадобится дрель или перфоратор и победитовое сверло необходимого диаметра. Купите сразу несколько сверл, поскольку они быстро изнашиваются о бетонные плиты.
- После того, как дюбель забит на место, раззенкуйте отверстие специальной насадкой и закрутите в него саморез так, чтобы он был углублен на пару миллиметров.
Фанера под ламинат не должна иметь выступов
Как видите, укладка ламината на фанеру достаточно простой и быстрый процесс — он не займет у вас много времени.
Рекомендуем вам не покупать дорогую фанеру — вполне можно обойтись вторым или третьим классом. И обязательно обрабатывайте ее антисептиками, защищая от гниения.
Размер
Промышленные предприятия поставляют листы различных размеров. От 1,25*1,25 метра, до 1,5*2,5 метра. Использование листов размером 1,25*1,25 и меньше повышает удобство и комфортность работы. Листы размером свыше 1,5*1,5 на 1-3 процента увеличивают жесткость черного пола. Поэтому каждый мастер выбирает тот размер, с которым ему проще работать. К примеру, комната размерами 3*5 прямоугольной формы. Листы 1,5*1,5 придется сильно резать, а листы 1,5*2,5 потребуется только подогнать.
Размер зависит от геометрии комнаты и предпочтений мастера, выполняющего работу. Никаких других требований к размерам фанеры нет.
