Монтируем деревянные распашные ворота своими руками: Инструкция — Обзор

Изготовление створок

Для сборки каркаса створок нужны доски толщиной 50 мм, шириной 100–150 мм. Вместо досок используют также деревянные бруски. Основная задача – точно подогнать их размеры под габариты конструкции. Все будет зависеть от высоты ворот и ширины проема. Поэтому подготавливаются четыре доски длиной, равной высоте, и еще четыре длиной, равной половине ширины.

Собирается каркас прямоугольной формы, где значение имеет способ крепления досок между собой. Раньше для этого использовали соединения с различными запилами и дополнением в виде нагелей. Сегодня используют металлические крепежные профили, которые к древесине прикручивают саморезами. Установив такие профили с двух сторон соединяемых досок, получаем достаточно надежное крепление.

Для надежности в каждом углу можно установить укосину (под 45°) из тех же досок, что и сам каркас, и добавить поперечину во всю ширину створки. Нередко вместо поперечины монтируют диагонально установленный элемент из доски.

Итак, каркасы полотен готовы, остается обшить их. Вариантов здесь огромное количество, самый простой – установить вертикальные доски толщиной 20–25 мм, шириной 80–100 мм. Их можно установить плотно друг к другу или оставить небольшие зазоры. Что касается длины дощатой обшивки, то она должна быть на 20–25 см больше высоты ворот и выступать за пределы каркаса с каждой стороны. Крепление производится саморезами, длина которых должна быть минимум в два раза больше толщины обшивочных досок.

Разновидности

Секреты правильного выбора ворот и калитки

Прежде чем остановить свой выбор на том или ином варианте ворот с калиткой, необходимо ответить на следующие вопросы:

Где будут установлены ворота. В данном случае подразумевается тип территории, которую они будут огораживать: ворота для частного дома и производственной площади будут отличаться как внешним видом, так и своим функционалом размером и надежностью.

Если это ворота для частного дома, важно учитывать наличие автомобиля и особенно, если нет гаража или он находится на территории участка. В таком случае размеры ворот с калиткой должны обеспечивать возможность свободного въезда – выезда автомобиля, не создавая трудностей и не мешая движению транспорта снаружи. Ворота должны отвечать общей концепции, центральной дизайнерской идеи всего участка

Ворота должны отвечать общей концепции, центральной дизайнерской идеи всего участка.

Выбрав ту или иную концепцию, нарисуйте схему ворот с калиткой, постарайтесь представить, как выбранный вами вариант будет смотреться. Для этих целей хорошо использовать специальные графические редакторы или программы для моделирования.

Только после того, как вы все продумали и представили, можно приступить к изготовлению, заказать в мастерской, а также приобрести уже готовые ворота с калиткой.

Для того, чтобы установка ворот с калиткой своими руками была выполнена без проблем и правильно, предварительно ознакомитесь с правилами и секретами этого вида работ.

При проектировании дачного участка необходимо предусмотреть удобный въезд – ворота для дачи и калитку в заборе. Установка простых распашных ворот требует минимальных навыков строительства

Важно выбрать оптимальную конструкцию, заранее подготовить и рассчитать нужное количество материала и план установки ворот для частного двора

Кованые распашные ворота

Кованые створки не имеют трубного каркаса, они создаются посредством соединения кованых элементов. Такие конструкции, в зависимости от желания владельца, могут быть легкими и воздушными, либо прочными и массивными. На подобных воротах можно создать настоящее произведение искусства, изобразив любые узоры.

В целом, конструкция отличается долговечностью, особенно, когда за устройством постоянно осуществляется грамотный уход. Кованые створки требуют покрытия специальными составами для защиты от воздействия коррозии.

Единственным недостатком является достаточно высокая стоимость подобных ворот, также тот факт, что они не закрывают внутреннее пространства от посторонних взглядов.

Виды

Деревянные ворота делятся по типу открытия на четыре вида:

• откатные;
• подъемные;
• распашные;
• калитка.

Распашные

Распашные изделия просты в монтаже, при этом внешний вид ворот не уступает своим конкурентам. Это один из лучших вариантов для владельца, который желает соорудить ограждение своими руками. Размеры можно подогнать по своему желанию, например, если хозяева имеют легковой или грузовой автомобиль, размер створок ворот необходимо установить около трех метров.

Откатные

Откатные изделия наиболее часто применяются на участках, имеющих небольшую площадь, где стандартный тип устанавливать нецелесообразно. Вся конструкция состоит из полотна, которое перемещается вдоль ограждения по направляющим балкам. У конструкции имеются как плюсы, так и минусы. К недостаткам можно отнести необходимость частого смазывания всей управляющей системы. Ограждение устанавливается только на ровной поверхности. Одно из главных достоинств – это экономия пространства.

Подъемные

Основная функция ограждения состоит в безупречной работе конструкции в любую погоду. Использование секционных оград лучше не рассматривать, поскольку их стоимость сильно высока. Осуществлять установку ограждения самостоятельно очень сложно, поэтому будет необходима помощь ассистента.

Сегодня возвращаются в моду ворота с калиткой. Некоторые испытывают недоверие к ограждениям, имеющим калитку, и совершенно напрасно. При наличии надежной системы задвижек и запоров конструкция будет не менее безопасной, чем другой тип ограждений. Такую разновидность изделия вполне можно изготовить самостоятельно, за исключением сложных комбинированных вариантов.

Изготовление

Как театр начинается с вешалки, так частное владение «открывается» со входа. Красивые ворота – визитка владельцев дома. В то же время они должны быть прочными, чтобы обеспечить безопасность хозяев и сохранность имущества. Распашные металлические ворота на дачу можно сделать самостоятельно. Другие конструкции нуждаются в сложных механизмах открытия и запирания.

Набор инструментов и материалов

Для изготовления створок понадобится слесарное и сварочное оборудование. Из инструмента следует подготовить:

1. Угловую шлифовальную машинку с отрезными кругами.
2. Сварочный аппарат с электродами.
3. Дрель или шуруповёрт с набором свёрл по металлу, а также комплектом бит для закручивания саморезов.
4. Измерительный инструмент (рулетку, металлическую линейку, штангенциркуль).
5. Строительный уровень, уголок.
6. Бур для копания лунок под столбы или лопату.

Количество материалов и их сортамент зависят от размеров прохода. Для ворот со средними параметрами понадобится:

1. Труба профильная для изготовления каркаса. Внешнюю рамку делают из металлопроката с сечением 60 х 40 х 4 мм, перемычки из 40 х 20 х 3 мм.
2. Квадратная труба 100 х 100 х 5 мм под опоры.
3. Облицовочный материал (профнастил, поликарбонат, деревянный штакет или вагонка).
4. Запорный механизм.
5. Комплект петель.
6. Краска.
7. Механизмы для автоматического открытия (необязательный компонент, при необходимости их можно установить позже).

Установка опор

Столбы, на которые будут крепить створки, должны выдерживать вес конструкции. Опоры вкапывают глубоко в землю (около 1,5 м). Это позволяет им сохранять вертикальное положение при интенсивной эксплуатации ворот. Порядок работы:

1. Нижний край столба, который будет в земле, обрабатывают битумными мастиками или грунтуют. К верхней части приваривают металлическую пластину для защиты внутренней полости от попадания воды.
2. Копают яму лопатой или с помощью бура. Глубину лунки делают больше уровня промерзания почвы на 25-30 см, но не менее 1 м. При большом весе створок или их габаритов яму копают не менее 1,5 м.
3. На дно лунки насыпают песчаную подушку толщиной 10-20 см. Она нужна для предотвращения проседания столба в грунт.
4. Устанавливают опору, выравнивают её по вертикали при помощи отвеса или строительного уровня.
5. Готовят и заливают бетон.
6. Дают столбу отстояться в течение 7 суток.

К сведению!Вместо металлических труб для изготовления опор применяют бетонные столбы или кирпич. Под них делают фундамент с основанием больше, чем размеры стоек.

Изготовление створок

Пока бетон под опорами сохнет, приступают к сборке железного каркаса ворот. Ширина створок зависит от расстояния между столбами, а высота – от назначения ворот и размера забора. Последний определяют с учётом технологических зазоров. Дополнительное пространство необходимо для размещения петель, замков. К тому же внизу оставляют просвет для беспрепятственного открытия зимой, когда на земле скапливаются снег и лёд.

Полученные размеры переносят на эскиз или чертёж ворот. Это поможет точно определить потребность в материалах и не допустить ошибок при сборке. Когда размеры всех деталей определены, металлические – нарезают на куски нужной длины. Раскроить материал можно непосредственно на складе металла. Разрезать желательно с небольшим запасом, чтобы на месте произвести торцевание труб. Порядок сборки:

1. На ровной площадке выкладывают рамку будущей створки, контролируют линейные размеры и диагонали между противоположными углами.
2. Стыки временно соединяют прихватками, затем полностью обваривают.
3. Поверхность сварных швов зачищают шлифовальным кругом от шлака и окалины.

Окрашивание

После завершения сварочных работ металлическую рамку красят. Первый слой в покрытии – грунт. Он нужен для защиты стали от коррозии, выравнивания шершавой поверхности, лучшего сцепления краски с железом. Перед грунтовкой металл обезжиривают растворителем. Наносят лакокрасочное покрытие краскопультом или кистью

Внимание уделяют сварным швам: в этих местах коррозия будет наиболее интенсивной

Обшивка каркаса

К готовой рамке прикрепляют листы профнастила. Для частного дома это простой и бюджетный вариант отгородиться от проезжей части. Профнастил вырезают по размерам створок ножницами по металлу. Работу выполняют в грубых перчатках, чтобы уберечь руки: на краях металла образуются острые кромки и заусенцы. Кровельный материал фиксируют с обратной стороны ворот саморезами или заклёпками. В последнем случае под метизы предварительно сверлят сквозное отверстие в профнастиле и каркасе.

Как правильно установить деревянные столбы

Столбы устанавливаются таким способом:

• при помощи бура вырываем яму на метр;
• расстояние между размещенными «лицом» друг к другу плоскостями столбов должно составлять чуть больше ширины калитки, это в пределах порядка 120 см;
• на дно ямы засыпаем песок на 5 см и проливаем много воды для усадки;
• подсыпаем щебень на 5 см;
• подземную часть столбов обжигаем газовой горелкой или паяльной лампой, или можно обработать весь столбы антисептиком, чтобы защитить его от гниения;
• по отвесу поставьте столб, засыпьте яму щебнем и утрамбуйте;
• основание нужно залить жидким цементным раствором с песком. Чем крепче такой раствор, тем быстрее вы сможете приступить к установке калитки.

Как сделать подъемного типа ворота для гаража: пошаговая инструкция

Ниже поэтапно разберем создание створок, обшитых профнастилом. Укажем наиболее важные моменты при монтаже.

Инструменты, материалы

Для работы понадобятся:

1. Профнастил толщиной 0,7 мм для обшивки.
2. Профильная труба размерами 20*40 мм, толщиной 2 мм для рамы.
3. Металлический уголок 40*40 мм, толщиной 4 мм.
4. 2 пружины диаметром 30 мм.
5. 2 ролика для болтового крепления. Ширина зависит от размеров направляющих.
6. Из крепежных элементов ‒ анкерные болты 30 см, саморезы ‒ 10 см.
7. Стальной лист толщиной 4 мм.
8. Швеллер ‒ 40*80 мм.

Из инструментов должны быть:

• набор гаечных ключей;
• шуруповерт;
• электродрель;
• молоток;
• отвертка;
• рулетка, уровень, маркер или карандаш;
• болгарка;
• сварочный аппарат.

Подготовка проема

До начала установки стоит учесть, что гаражный проем под ворота должен соответствовать таким требованиям:

1. Наличие достаточного свободного пространства для крепежа направляющих.
2. Ровность стен как по вертикали, так и по горизонтали.
3. Соответствие несущей способности к будущей нагрузки от ворот.

Помещение, возведенное из бетонных блоков или полнотелого кирпича, достаточно надежное и не нуждается в усилении для крепежа направляющих. А вот конструкции, собранные из пустотелых пеноблоков, досок, газоблоков, потребуется усилить или просто отказаться от ворот с подъемником и выбрать другой тип.

С целью усиления на стены наносят в несколько слоев штукатурку или фиксируют по торцам дверного проема металлические уголки размерами 50*50 мм, 75*75 мм.

Создание коробки

Главной силовой деталью будущих ворот станет коробка, вмонтированная в проем, поскольку именно на нее будет приходиться основная нагрузка.

Сделать ее можно из бруса или металлического уголка. Рассмотрим второй вариант. Он более надежен.

Элементы монтируются в виде буквы П: два по бокам и один сверху.

Уголки скрепляем анкерными болтами. Нижнюю часть рекомендуется заглублять минимум на 2‒3 см в пол. 

Сборка рамы, установка направляющих

Описание по изготовлению рамы выглядит так:

1. Профильная труба режется болгаркой на нужные размеры в соответствии с чертежом.
2. Готовые детали раскладываются на ровном столе или любой ровной плоскости. Проверяется соблюдение прямых углов.
3. Места стыков прихвачиваются сваркой.
4. Проверяется длина диагоналей. Если отклонений не обнаружено, то выполняется сплошное приваривание стыков.
5. Для повышения жесткости рамки по углам допускается приварить косынки.
6. Все швы зачищаются. Конструкцию покрывают антикоррозийной грунтовкой.
7. Проводится пробная установка в проем. Проверяется соблюдение уровня.

Теперь нужно приступать к созданию другой рамы, которая будет под потолком:

1. Делаются два направляющих под ролики. Проще всего сварить их из металлических уголков.
2. Крепятся к опорным балкам болтами.
3. Сюда же присоединяются сделанные из швеллера рычаги для открытия и закрытия створки.
4. Пружины фиксируют к краям рычагов, на опоры, движущиеся кронштейны.

Все соединения проверяются на соблюдение вертикали, горизонтали.

Обшивка, фиксация створки

Порядок работ:

1. Готовая рамка кладется на горизонтальную плоскость.
2. К ней кровельными саморезами с резиновым уплотнителем прикручиваются листы профнастила. Шаг крепежа ‒ от 15 до 20 см.
3. Болтами фиксируется ручка для открывания полотна.
4. Створка выставляется в проеме. Проверяется крепление рычагов пружин.
5. Проверяется работа ворот. Если створка движется плавно, то ее снимают и фиксируют болтами рычаги.
6. Регулируется натяжение пружин.

При механическом управлении ставится запорное устройство, замок.

Утепление ворот

Для теплоизоляции лучше всего подойдут плиты пенопласта или пенополистирола. Минеральная вата также допустима, но со временем она дает усадку.

Пенополистирол нужно брать толщиной 4 см, плотностью 20 кг/ куб. м. Сначала проводятся замеры, обрезаются подходящие куски материала.

Крепятся плиты к профнастилу изнутри помещения жидкими гвоздями. Сверху саморезами со сверлом монтируется стальной лист.

Монтаж системы управления

Для повышения комфорта эксплуатации к ручному способу открытия добавляют автоматический с электроприводом.

В стандартный комплект входят:

• блок управления;
• приемник сигнала;
• пульт дистанционного управления.

Краткий порядок установки автоматики:

1. Створка проверяется на наличие зазоров.
2. По инструкции производителя выполняется сборка привода.
3. По центру потолка фиксируется направляющая балка.
4. В задней части балки крепятся кронштейны на дюбеля.
5. Монтируется привод.
6. Крепится рычаг. Одну его часть фиксируют к створке, вторую ‒ к тросу.
7. Прокладывается электрическая проводка.
8. Выполняется пробный запуск.

Особенности установки креплений и задвижек

Последний этап нашей работы – это установка крепежей и задвижек. Так, навесы нужно прикрепить прямо к каркасу.

Проверяйте, чтобы калитка надежно могла закрываться. Если она самостоятельно открывается, значит, что-то было сделано неправильно. Устраните проблему и можно поставить дверные задвижки и замочные петли.

Для крепления ворот и калитки лучше всего применять заводскую фурнитуру из нержавеющей стали или анодированную.

Чтобы прикрепить ворота к кирпичному столбу, нужно на этапе его изготовления оставить две петли снаружи. А к горизонтальным перекладинам на калитках или воротках накладная часть петли должна быть приделана при помощи болтов.

Чтобы прикрепить калитку или ворота к столбу из металла, асбестоцемента или бетона, нужно использовать узел подвески из крюка, хомута и гаек. Для подвески деревянных ворот своими руками таких узлов нужно два.

Задвижки для деревянных ворот

В качестве задвижки для деревянных ворот можно применять простой брус, который с одного конца нужно завести в проушину на одном столбе, а в месте соединения створок нужно поставить два кронштейна. В конце брус нужно ввести в проушину второго столба. Изнутри ворота можно целиком закрыть посредством накидного замка.

Если вы хотите обеспечить более жесткую связь между створками ворот или одной части с калиткой, то можно взять отрезки оцинкованных труб, но они должны быть разного диаметра, чтобы одна могла входить в другую:

• длина обоих отрезков должна быть равна 20 см;
• диаметр должен быть примерно в соотношении три четверти к одному;
• вваренный в обойму отрезом будет служить ручкой задвижки;
• а сами обоймы нужно зафиксировать на горизонтальных створных прожилинах при помощи хомутов на основе стальных прутьев.

Если вы хотите поставить замок на ворота, рядом с ручкой задвижки нужно поставить петлю, можно взять тот же прут, что и для хомута

Важно, чтобы замочная дужка могла охватывать еще и ручку задвижки

Также задвижку можно оснастить узлом, который будет фиксировать одну створку закрытой. Если ворота при этом оснащены рамой, узел крепится на нее, если нет, то трубу вбивают в землю, и на нее прикрепляется фиксатор.

Чтобы ворота и калитка выглядели более привлекательно, их можно покрасить. Для начала их нужно обработать антисептическим раствором, а потом покрыть лаком наружного применения. Лучше всего применять яхтный лак, имеющий полиуретановую основу, он более долговечный по сравнению с более дешевыми аналогами. Поверхность следует покрывать лаком в два слоя как минимум.

Как уже говорилось в начале материала, преимущество дерева в качестве строительного материала состоит в его доступной стоимости, быстроте изготовления изделий на его основе и минимум применяемых инструментов для обработки дерева.

Конечно же, все это делает дерево наиболее распространенным строительным материалом, который применяется при проведении загородных строительных работ. По фото мы можем видеть и эстетическую сторону, ведь деревянные ворота выглядят очень красиво и привлекательно.

Но наравне с очевидными преимуществами, дерево имеет и свои недостатки, как строительный материал:

• недолгий срок эксплуатации деревянных изделий. Так, ворота и калитки из дерева могут прослужить не более 5 лет, все зависит от температурных перепадов и погодных условий;
• высокий уровень пожарной опасности;
• деревянные ворота – не слишком серьезная помеха для воров, которые захотят пробраться на территории вашего владения.

Конечно же, на фото деревянные изделия очень привлекательны, однако ворота из дерева не будут долговечными и не всегда бывают практичными. Все на ваше усмотрение, и если вы не боитесь и хотите оснастить свой двор деревянными воротками с калиткой, можете смело приступать к работе.

Деревянные ворота и калитки своими руками

Изготовление и установка распашных деревянных ворот

В первую очередь определяются размеры ворот. Обычно это две одинаковые створки, хотя есть варианты с разными полотнами. Определяется ширина проема с учетом диаметра деревянных столбов, в качестве которых используют бревна или брус, трубы круглого или прямоугольного сечения, другие стальные профили. Минимальный размер сечения деревянных стоек – 30 см, стальных – 10 см.

По краям проема на одной линии выкапываются лунки глубиной не меньше 1 м, диаметром больше столбов на 10–20 см. В них засыпается песок толщиной 15 см с трамбовкой. Деревянные стойки обрабатывают битумной мастикой или закрывают рубероидом на участке длиной 1 м. Столбы устанавливают в лунки и заливают бетонным раствором.

Отделка деревянных ворот

Так как ворота устанавливают на улице, то они подвергаются негативному воздействию природных нагрузок. Поэтому их обрабатывают несколькими слоями защитных составов. Первый слой – антисептик. Его задача – защитить древесину от негативного воздействия микроорганизмов.

Второй слой – олифа. Этот лакокрасочный материал состоит на 95% из растительного масла. Он покрывает дерево тонким слоем, который защищает от вредителей, микроорганизмов и влаги. Сегодня олифу используют все реже, потому что производители предлагают другие современные материалы.

Третий слой – краска, лак или морилка. Здесь огромный выбор по цвету, фактуре и составу.

Критерии отбора древесины

1. Сосновый пиломатериал является наиболее распространенным и доступным видом древесины. Мягкотелый материал, с одной стороны, легок в обработке, с другой предусматривает использование изделий толщиной не меньше, чем 50 миллиметров для каркаса и 25 миллиметров для облицовочных заготовок. Подобная древесина должна обладать достаточной плотностью, специфическим смолистым ароматом и рыжими прожилками.
2. Еловый пиломатериал отличается светлым цветом и характеризуется однородной и плотной структурой, с легкостью удерживающей крепежи и стыки. Такая порода древесины не поддается усыханию.
3. Лиственница, относящаяся к хвойным породам деревьев, имеет более красивую структуру древесины, что обуславливает ее популярность; при этом отличается ценовой доступностью.
4. Лиственные породы деревьев – ольха, береза, клен – не столь массивны, легки в обработке и не подвержены усыханию. Единственный негативный момент – это недолговечность материала в связи с его низкой устойчивостью к погодным условиям.
5. Дуб является благородной и фактурной древесной породой деревьев, наиболее подходящей для строительства гаражных ворот в силу своей долговечности, красоты и прочности.

Обработка древесины

Для ворот из дерева требуется дополнительно производить обработку. Это в дальнейшем защитит полотно от гнили. Только лишь окрашивания либо вскрытия лаком будет недостаточно. Пропитки нужно выбирать только для наружного покрытия. Антисептики на водной основе нельзя использовать.

Обработка доски

Следует проверять, чтобы состав гармонировал по цвету с финишным покрытием. Можно приобрести универсальные средства, защищающие дерево и от загнивания, и от вредных насекомых. Наносить состав необходимо в несколько слоев.

Если в дальнейшем будет использоваться лаковое финишное покрытие, то можно выбрать защитную глазурь разных оттенков. Это придаст воротам имитацию древесины определенной породы. После окрашивания глазурью нужно нанести в несколько слоев лак.

Гидроизоляция

На строительном рынке представлены пропитки разных изготовителей, которые предназначены для защиты деревянных конструкций:

1. «Тиккурила Валтти» сможет защитить дерево от загнивания и плесени, а также изменения цвета. Сверху можно использовать лакокрасочное покрытие.
2. «Хелиос Боритекс» – состав глубокого действия. Он эффективно защищает от загнивания, посинения древесины, а также от плесени.
3. «Лигнофикс Профи» используется только для защиты от насекомых, но он довольно ядовит.
4. «Аура Биостоп» – универсальный состав для защиты от грибка и насекомых. Данное средство имеет глубоко проникающее действие, но нуждается в обработке финишным покрытием.
5. «Сенеж Евротранс» используется для любых видов защиты, приостанавливает негативные действия еще на этапе заражения.

Зачастую изготовители указывают период действия состава. После окончания этого срока обработку следует производить заново. Приблизительное время службы антисептика составляет не больше 10 лет.

Антисептик

В процессе обработки необходимо хорошо окрашивать торцы спилов, участки соединений и возможных щелей. Если на ворота устанавливается автоматическая система управления, то на все деревянные элементы необходимо нанести противопожарный состав. После этого поверхность обрабатывают универсальным антисептиком.

Металлический гараж своими руками: общая информация

Преимущества и недостатки древесины

Дерево является самым оптимальным стройматериалом относительно качества и стоимости. Древесина во время правильной эксплуатации сможет прослужить более 10 лет. Основными достоинствами данного сырья являются:

1. Практичность материала. Древесина не подвергается коррозийным процессам, чего нельзя сказать о металле. Однако в процессе эксплуатации она подвержена износу. Потому нужно периодически обрабатывать изделия специальными составами и подкрашивать деформированные участки. Если какая-нибудь створка повредится, то всегда можно установить новые доски.
2. Легкость в обработке. Можно без затруднений подготовить материал самостоятельно. Дерево корректируют обычным ручным инструментом, который находится в любой мастерской.
3. Доступность и невысокая цена. Купить доски или брус необходимого размера и любых пород дерева можно в каждом специализированном строительном магазине. Стоимость данного материала, в отличие от разных металлических изделий, намного ниже.

Деревянные ворота

С учетом предпочтений можно самостоятельно сделать различные виды ворот. Для сарая есть возможность изготовить откатные ворота или установить подъемную конструкцию.

Их сборка очень проста, поэтому установить эту конструкцию сможет любой домашний мастер, который даже не имеет никакого строительного опыта

Наиболее важное при работе своими руками – учесть определенные нюансы. В первую очередь, определить точный размер и правильно подготовить древесину

Крупный план

Размеры каждой створки и калитки

При расчете высоты ворот важно учитывать, что снизу должно остаться расстояние в 5 – 10 см от земли. Если же на участке, где планируется производить установку ворот, лежит плитка или асфальт, то этот зазор допустимо уменьшить до 5 см. Говоря о размерах будущих ворот, учитываем, то они должны быть такими, чтобы автотранспортное средство в них могло свободно проехать

Высота также зависит от высоты забора, габаритов транспортного средства и размеров листа

Говоря о размерах будущих ворот, учитываем, то они должны быть такими, чтобы автотранспортное средство в них могло свободно проехать. Высота также зависит от высоты забора, габаритов транспортного средства и размеров листа.

Размеры калитки должны обеспечивать свободный и удобный проход через нее. Считается, что наиболее правильно делать калитку шириной в 1 метр и высотой в 2.

Разновидности

Ворота из дерева могут быть изготовлены в двух конструкционных вариантах:

• распашные (традиционные);
• откатные (современные).

Сравнение откатных и распашных ворот

Распашные ворота

Это традиционный тип ворот, состоящих из двух створок. Они поворачиваются вокруг вертикальной оси, посредством металлических петель. Для этого нужны мощные и устойчивые опорные элементы — столбы, установленные по бокам створок. Они испытывают значительные нагрузки с изменяющимся вектором, что выдвигает серьезные требования к прочности и надежности опор.

Деревянные распашные ворота

Для перемещения створок требуется свободное пространство. Это усложняет эксплуатацию — нельзя слишком близко подъехать к воротам, приходится постоянно убирать снег в зимнее время, обслуживать механику створок (петли). Поворотные элементы должны быть специальной конструкции, способной прочно крепиться на створках.

На заметку! Из-за особенностей передвижения створки распашных ворот приходится делать массивными, способными выдерживать специфику эксплуатации. Они висят на элементах одной из боковых кромок и должны быть достаточно прочными, чтобы отсутствовали деформации и перекосы.

Откатные ворота

Это конструкция, при которой проезд закрывает всего одна створка. Она отъезжает в сторону по направляющим, а после прохода техники снова подкатывается на место. Для перемещения створки требуются специальные направляющие той или иной конструкции. Кроме этого, необходим электропривод (можно откатывать створку вручную, но это требует довольно серьезных физических усилий).

Откатные ворота из дерева и металла

Поскольку движение створок производится в плоскости забора, пространство возле ворот свободно. Можно подъехать на автомобиле практически вплотную, причем с любой стороны. Единственным условием становится наличие места для передвигающейся створки. Это означает, что столбы должны быть установлены от угла не ближе, чем на расстоянии длины ворот.

Сергей строитель

С точки зрения прочности откатные ворота являются более надежными — они не так сильно деформируются. Малый вес створок позволяет уменьшить нагрузку на верхнюю горизонтальную перекладину (большинство конструкций использует этот способ перемещения, так как нижние опорные элементы постоянно забиваются грязью и ролики сходят с направляющих).

— Сергей строитель

Распашные ворота с электрическим приводом и автоматикой

Автоматика для ворот позволяет управлять створками дистанционно

Чтобы ворота можно было открыть, находясь в машине или в ином месте на некотором отдалении от них, конструкцию оснащают автоматикой. При установке электронного блока необходимо строго соблюдать рекомендации производителя.

Нюансы подключения и настройки

Фотоэлементы при монтаже должны находиться четко друг напротив друга для предотвращения возникновения помех, не дающих приемнику получить сигнал. Кронштейн электропривода должен находиться на определенной дистанции от угла опоры (показатель приводится в инструкции).

К питанию систему подключают лишь после монтажа всех ее элементов. Кабели сначала подводят к управляющему блоку, а потом на мотор привода и прочие приборы. Защищать их надо гофрированными трубами.

Пошаговая инструкция по сооружению деревянных ворот

Можно ли оформить вход на участок самостоятельно? Существуют базовые конструкции, позволяющие даже новичкам без опыта плотнических работ возвести деревянные ворота своими руками.

Составление чертежа

До того как сделать деревянные ворота, следует продумать их дизайн, технические аспекты. Для этого делают замеры входного проема участка — промежутка между опорами — внизу, вверху и посредине. Если данные показатели отличаются, выбирают наименьшее значение. При установке двустворчатой конструкции от данной цифры отнимают 25 мм и делят полученное число на 2.

По данным параметрам делают чертеж ворот. Оптимальная высота изделия — 1,2-1,8 м. При расстоянии между столбами в 3,50 м, ширина проема составит: 3,50 м – 25 см = 3,25 м. Ширина каждой секции двустворчатой конструкции рассчитывается так: 3,25 м /2= 1,625 м. После определения габаритов конструкции ее схематически изображают на бумаге с указанием всех размеров.

Далее приступают к выбору дизайна изделия. Можно оформить деревянные ворота под старину или создать современную конструкцию с элементами ковки, вставками из профнастила, стекла. Внешний вид изделия подбирают под стилистику архитектурного ансамбля участка, его ограждения.

Подготовка инструментов

Изготовление деревянных ворот невозможно без соответствующего инструментария:

• рулетки;
• винкеля (угольника);

• метрового уровня;
• разметочного карандаша;
• дрели с различными насадками-сверлами для работы с древесиной;
• ножовки;
• шуруповерта;
• фурнитуры (петель, задвижки, саморезов);
• лопаты.

Монтаж опор

До того как сделать ворота на придомовой территории или на даче, необходимо установить опору для них. Она может быть:

• металлической;
• кирпичной;
• бетонной;
• деревянной.

Перед монтажом деревянным опорам необходимо обеспечить защиту от насекомых, губительного воздействия влаги. Для этого их пропитывают специальными защитными составами. Чтобы концовка столба, которая будет закопана в земле, не впитывала из грунта влагу, ее необходимо предварительно просмолить. Если ворота будут легкими, опоры можно забить в грунт, если тяжелыми, например, деревянные ворота с ковкой — лучше забетонировать.

Оптимальная глубина залегания опор — 1-1,5 м (в зависимости от тяжести деревянных секций). При помощи лопаты выкапывают яму, на дне которой утрамбовывают слой песка. Затем вставляют столб, засыпают вокруг него щебень и заливают цементно-песчаный раствор (пропорциональностью 1:2). Ровность установки опор проверяют уровнем.

Учтите: если столбы не будут располагаться строго по вертикали, установка полотен усложнится, они получатся кривыми.

Формирование полотна ворот

Секции для оформления входа на участок изготовляют согласно выбранному дизайну. Сначала сооружают каркас будущего изделия — раму прямоугольной формы. Ее формируют из отрезков бруса, соединяя их по торцам. Укрепляют конструкцию диагональными, горизонтальными, z-образными перемычками, фиксируя их саморезами.

Основу створок собирают на земле — так удобнее. Затем ее обшивают досками, брусками, штакетником. Заполнение каркаса осуществляется вертикально, по горизонтали, в произвольном порядке — все деревянные детали крепят саморезами. Секции ворот сооружают в виде:

• сплошного полотна без просветов;
• декоративной решетки.

Монтаж секций

Навешивание створок ворот осуществляется исключительно после полного затвердения заливки столбов. Перед монтажом их скрепляют в верхней части общей балкой — это предотвратит провисание полотен, их перекос. Удобнее всего крепить распашную конструкцию на петли. При этом между столбом и полотном останется небольшой зазор, необходимый для сохранения функционирования ворот при возможном их смещении со временем. После занавешивания полотен конструкцию оснащают задвижкой.

Конструкция ворот

Принципиальная схема распашных ворот достаточно проста и не потребует специальных знаний даже если человек решает изготовить распашные ворота своими руками:

• Опорным элементом являются столбы или грани проема. Они должны быть надежно закреплены, бетонировка столбов должна быть проведена с учетом веса створок ворот.
• Рама ворот. Обычно изготавливается металлических профилей.
• Материал отделки или заполнения створок.
• Петли. Количество и допустимая нагрузка петель подбираются из расчета веса ворот и длины каждой створки.
• Запорные элементы. Самым популярным решением является задвижка в землю и замок, блокирующий обе створки через петли.

Подготовительный этап строительства

Подготовка к монтажу ворот из досок или вагонки занимает минимум времени. Основную ее часть занимают расчеты.

Выполняются они по готовому чертежу изделия. Ворота состоят из деревянного каркаса и собственно полотна. Второе может даже отсутствовать. Сделав чертеж и воспользовавшись базовыми званиями математики, легко рассчитать длину каждой рейки или бруса.

Площадь полотна рассчитывают с учетом материала. Например, цельные щиты просто крепят встык на каркас, поэтому их совокупная площадь в точности равна площади полотна. Штакетник нередко закрепляют через определенный промежуток, поэтому материала для полотна потребуется меньше. Вагонка чаще скрепляется между собой: здесь количество материала соответствует площади полотна. Но число увеличивают на 15%, чтобы учесть брак или ошибки при работе.