Строительство фундамента
Крайне важно серьёзно отнестись к постройке фундамента будущего дома, поскольку на него приходится вся нагрузка
Крайне важно серьёзно отнестись к постройке фундамента будущего дома, поскольку на него приходится вся нагрузка. Вам нужно разобраться какой вид фундамента подходит именно для вашего строения. Неправильно выполненное основание для дома может повлечь необратимые разрушения конструкции строения: трещины фундамента и стен, обрушения различной степени сложности
Неправильно выполненное основание для дома может повлечь необратимые разрушения конструкции строения: трещины фундамента и стен, обрушения различной степени сложности.
Самым распространенным типом основания поз здание является монолитный ленточный фундамент. Для его сооружения нужно:
- Расчистить строительную площадку;
- Произвести разметку по территории с помощью колышков и бечёвки;
- Создать дренажную систему (при необходимости);
- Вырыть на необходимую глубину траншеи, согласно намеченному плану;
- Произвести закладку будущих коммуникаций и вентиляционных труб;
- Установить деревянную или щитовую опалубку;
- Проложить армирование с использованием стальных прутков и сеток, согласно нормам СНиП;
- Закрепить арматуру проволочной вязкой;
- Замесить раствор (по нормам СНиП);
- Произвести заливку фундамента раствором и уплотнить его при помощи вибратора;
- Оставить до полного застывания и набора необходимой прочности, после чего опалубку демонтируют;
- Проводятся работы по гидроизоляции фундамента.
Заливка фундамента
Начинаем с фундамента, делаем опалубку из досок от поддонов, вдалеке виднеется баня, постройки прошлого года.
Начинаем армировку фундамента стеклопластиковой арматурой, предусмотрительно не поставив одну сторону опалубки, что бы был доступ. Щебень которые лежит на дне ямы под фундамент это компенсация глубины ямы, копали конечно вручную, так как для каркасного дома фундамент нужен минимальный, шириной 20-30 см, глубина залегания около 30 см.
Этот угол (2) получился высоким, потому как перепад высот участка по диагонали фундамента составил около 40 см, на фото ниже самый низкий угол, поэтому немного уменьшили глубину ямы. К чему я это все веду, перед тем как делать фундамент под каркасник, проверьте перепады высот с помощью оптического или гидроуровння
Связали арматуру стяжками, получилось не очень ровно, но стоит уже третий год, проблем нет. Ширина фундамента вышла 35-40 см.
Начинаем месить бетон с помощью бетономешалки.
Пропорции делали следующие 1:4:6 (цемент:отсев:щебень). Заливали все около недели. Размер 7*10 метров плюс гараж 5*10 метров, одна перегородка у дома и гаража общая.
Подождали немного (неделю), сняли опалубку, вот что получилось. Проложили канализационные трубы, вывели их под фундамент, к будущему септику.
Привезли лес, 10 кубов. Доска 50 на 150, обычный не сухой.
Брус – обустроим комфортное семейное гнездышко сами!
Деревянный брус идеален для самостоятельного возведения частных малоэтажных домов. Этот материал обладает красивым внешним видом, отличными эксплуатационными характеристиками, он обеспечивает благоприятный для человека микроклимат в строящемся жилище. Под брусом понимают бревно, которое стесывается с четырех сторон. В результате получается удобное в использовании древесное изделие, которое может иметь разное поперечное сечение.
В большинстве случаев частные застройщики применяют брусья прямоугольной либо квадратной формы. С помощью таких стесанных бревен несложно получить без дополнительных ухищрений идеально ровные стеновые и напольные поверхности с одинаковой толщиной. Впоследствии подобные основания легко облицовываются снаружи и изнутри, что позволяет создавать самые необычные и яркие проекты деревянных жилых построек.
Наиболее востребован застройщиками брус прямоугольного сечения
Брусовой дом возводится в короткие сроки. Все работы выполняются силами 2–3 человек без опыта строительства и специальных знаний. Для сооружения интересующего нас строения разрешается использовать брус, изготовленный из различных пород древесины. Изделия из сосны радуют своей красивой фактурой и широким выбором цветовых оттенков. Еловые брусья оптимальны для формирования безупречных по визуальному восприятию поверхностей. Это обусловлено их однородной фактурой и цветом. Стесанные бревна из пихты для возведения частного дома лучше не использовать. Они выглядят великолепно. Но вот долговечность и прочность пихтовых изделий далека от идеала.
Хвойная древесина доступна по стоимости. Брусья из лиственницы стоят дороже. Зато такие изделия считаются по-настоящему практичными. Дома из лиственницы стоят десятилетиями, они не боятся влаги, радуют глаз своим привлекательным видом. Теоретически жилые сооружения можно построить и из березовых брусьев. Их цена ощутимо ниже стоимости изделий из лиственницы. Но и качество готового строения будет значительно ниже. Об этом нужно помнить всем домашним умельцам, решившим сэкономить на стоимости стройматериалов.
Сруб из бруса после сборки — что надо сделать
Возведение и устройство крыши
Черновая крыша состоит из потолочных балок, обрешетки и стропил, которые монтируются согласно проекту. После того, как будут возведены стены, происходит кладка лаг. При этом концы лаг должны выступать на полметра от стены.
Для лаг идеально подойдет брус сечения 15х10 сантиметров. Лаги устанавливаются на ребро, на расстоянии 90 сантиметров друг от друга. На следующем этапе происходит монтаж стропильной системы для чего используются доски 5х15 сантиметров.
В качестве кровли крыши можно использовать самые разные материалы, например, такие как:
- Металлочерепица;
- Рубероид;
- Ондулин;
- Профнастил и пр.
Устройство пола
После окончания процесса монтажа нижней обвязки происходит укладка лаг для пола. Лаги укладываются на ребро, после чего зашиваются черновым полом, который выполняется из досок 2,5х15 сантиметров. Чистовое напольное покрытие зачастую выполняется из шпунтовой доски.
Монтаж окон и дверей
Компенсация усадки является важнейшим нюансом при установке окон и дверей в доме из сруба. По этой причине оконные рамы и двери крепятся к специальной обсадной коробке. В щель между такой коробкой и стеной укладывается теплоизоляционный материал для исключения теплопотерь.
Утепление дома
Подобные дома отличаются хорошей теплоизоляцией так, как дерево хорошо удерживает тепло внутри помещения. По этой причине вся процедура утепления такого здания сводится к качественной конопатке для устранения всех щелей.
Внутренняя отделка дома из бруса
Работы по внутренней отделке дома производятся лишь после его полной усадки. В целом дом из бруса внутри может быть отделан абсолютно любыми материалами тут все будет зависеть от конкретных пожеланий хозяина дома.
Теплоизоляция стен и крыши
К работам по утеплению стен и кровли следует переходить только после установки всех окон и дверей.
В правильном каркасном доме технология их выполнения схожа и сводится к созданию “пирога”, состоящего из нескольких слоев.
- Наружная обшивка. Это может быть фанера, ДВП, OSB, ЦСП или фасадная доска.
- Гидроизоляция. Необходима для защиты утеплителя от влаги с улицы.
- Теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная вата и др.
- Пароизоляция. Обычно используют мембранную пленку, позволяющую отводить влагу из помещения.
- Внутренняя обшивка. Для этих целей подойдут: фанера, OSB, гипсокартон.
Крышу не обшивают снаружи листовым материалом. Его место занимает обрешетка, которая служит основанием для кровельного материала.
Утепление межэтажного перекрытия аналогично теплоизоляции чернового пола.
Постройка каркасного дома своими руками. Поэтапная подробная схема
Самые главные правила строительства – это ни в чем не ошибаться и ничего не упускать. Если взглянуть на процесс возведения здания в общем, то выделяются 4 основных этапа инструкции по строительству:
- Проектирование. Сюда входят расположение и дизайн будущего дома, выбор материалов и их свойств, размещение комнат и инженерных коммуникаций. Рекомендуется сначала составить графическую схему целого здания, а в процессе строительства – делать рабочие чертежи отдельных этапов и частей.
- Грунтовые работы. На данном этапе размечают место для фундамента (например, «рисуют» периметр натянутой леской или веревкой), копают котлован (если он нужен для выбранного типа фундамента), подготавливают землю. Требуется выкорчевать растения, засыпать и утрамбовать неровности.
- Строительные работы. Сюда входит всё, начиная от заливки фундамента и заканчивая размещением коммуникационных систем.
- Отделка. Как внешние, так и внутренние отделочные работы оставляют напоследок. На этом завершающем этапе пошагового строительства появляется возможность экспериментировать. Выбор покрытий, дизайнерские решения – всё зависит от личных предпочтений.
Тщательно изучив порядок строительства каркасного дома, самостоятельно возвести здание будет не так уж трудно.
Миф 3. Все каркасные дома строят по одной технологии
Строим крышу
Вот так, постепенно мы подобрались и к стропильному скелету. А что? Каркас стен готов, нужно двигаться дальше, то есть выше . Начинать работу тут нужно с установки лаг. По сути, они такие же, как и на цокольном перекрытии. То есть, это набор установленных с шагом в 400-500 мм досок сечением 150×50 мм. Но есть и нюансы.
Так, например, нет нужды усиливать опору под перегородки, зато очень даже нужно создать условия для нормальной обшивки потолка. А потому, чтобы при внутренней отделке вагонке было за что зацепиться, фронтонные стропилины устанавливают не по краю здания, а сразу за обвязанной доской, то есть на расстоянии пятнадцати сантиметров от края.
С другой стороны, они должны быть короче дома ровно на десять сантиметров и не доставать своими торцами до фасадов на 50 мм с каждой стороны.
Конечно, поставленные на ребро доски даже в прибитом состоянии крайне неустойчивы. Ходить по ним – это гарантировано свернуть себе шею. Поэтому они нуждаются во временной обвязке. Бросьте поверх них пяток другой досок и прихватите их гвоздями. Таким образом, вы и лаги зафиксируете, и твердую «почву» под норами себе обеспечите.
Ну а теперь вновь перейдем к заготовке материала. Выпилить необходимо будет шестнадцать пар вот таких стропилин. Все как одна, а потому складывать их нужно стопкой, сравнивая каждую новую с предыдущим изделием.
Многие не сидевшие выше табурета «мастера», прямо вот из таких вот заготовок советуют сбивать стропильные фермы, а уже из тех формировать скаты. Безнадежная затея. Работая по нитке ровную крышу никогда не построишь. Даже самый прочный капрон всегда будет провисать.
Чтобы ваши скаты были ровными и красивыми необходимо включить в конструкцию установленный на подпорках коньковой брус.
В качестве такового может выступить обычная обрезная доска сечением 160×50 мм, установленная на стойках из доски сечением 150×50 мм и длинной 640 мм. При общей высоте конструкции 800 мм над обвязкой обеспечивается угол ската в 18,5°, что вполне приемлемо для большинства современных укрывных материалов.
Сами стойки должны располагаться не реже чем через 3 метра друг от друга. И именно на них, в случае необходимости должен стыковаться сам коньковый брус. Кстати, Если последний не отличается особой ровностью, то его распил на отдельные двух-трех метровые фрагменты – это единственная возможность построить ровный конек. Таки выставлять короткие куски пиломатериала по одной лини гораздо проще, чем гнуть цельную доску.
Ну а теперь сами стропила. Если все сделали по размерам, установка не покажется чем то тяжёлым. Но все равно, соблюдается ли плоскость нужно проверять. Проще всего это делать при помощи лазерного построителя плоскостей, но можно обойтись и просто двумя натянутыми по диагонали нитками. Если все лаги лежат в одной плоскости, шнуровки в месте пересечения будут соприкасаться.
А вот так выглядит стропильный скелет в сборе.
Обратите внимание, фронтонные стропила прибиты по самому краю стены, тогда как остальные сразу за лагами. А сейчас вернемся к этим самым лагам. Их придется немного доработать
Их придется немного доработать
А сейчас вернемся к этим самым лагам. Их придется немного доработать.
Видите? Часть доски выглядывает за плоскость ската. Такого быть не должно, а потому лишние фрагменты необходимо аккуратно спилить.
Ну и если вы еще окончательно не устали, предлагаем вам сегодня установить на стропильном скелете еще два элемента, которые не дадут ему сложиться подобно карточному домику.
Во-первых, это раскосые. Их мы устанавливаем между стойками и коньковым брусом.
А во-вторых, распорки между стропильными ногами. Именно для них мы оставляли пространство, когда говорили что, лаги чердака не должны доставать 5 см до стены.
А теперь отдыхать!
В следующей части нашего обзора, мы закончим начатое. И не только доделаем кровлю, но и полностью сдадим наш дачный домик в эксплуатацию.
А пока, прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.
Василий Молька
Частые ошибки при постройке каркасных домов своими руками
При возведении каркасных построек чаще всего допускают следующие оплошности:
Распространенные ошибки связаны с выбором материалов
Важно правильно подбирать сечение всех деревянных элементов и учитывать влажность древесины. Подойдут только хорошо просушенные доски и бруски.
Иногда нижнюю и верхнюю обвязки не закрепляют укосами, в результате чего дом плохо противостоит ветровым нагрузкам
По той же причине для обшивки каркаса лучше использовать листовые древесные материалы, а не доски.
Применение бюджетного утеплителя также является ошибкой. Лучше всего приобрести минеральную или базальтовую вату, а не использовать дешевый пенопласт.
Для скрепления стоек и балок иногда применяют перфорированные уголки или черные саморезы. Делать этого не стоит. Лучше взять обычные гвозди.
Нельзя допускать ошибки при выборе паро- и гидроизоляции, потому что в будущем в конструкции стен будет накапливаться влага, что приведет к ухудшению теплоизоляции, появлению плесени и гнили.
Чтобы построить качественный каркасный дом, недостаточно точно следовать технологии возведения. В первую очередь нужно сделать или купить хороший проект с расчетом расхода материалов и разработкой всех узлов
Не менее важно выбрать качественные стройматериалы и провести монтаж с соблюдением всех нюансов и требований
Этапы строительства крыши каркасного дома с фотопримерами
Кровля каркасного дома производится в два этапа – это установка стропильной системы и монтаж кровельного покрытия.
Пошаговая инструкция возведения стропильной системы крыши каркасного дома
Для начала предлагаем пошаговую инструкцию с фотоиллюстрациями, ознакомившись с которой Вы наверняка разберётесь, как правильно строить крышу каркасного дома.
| Иллюстрация | Описание действия |
| Первым делом устанавливаем и крепим доски 50×200 по периметру и центру, разделяя потолок на 2 равные части. Это придаст дополнительную прочность. К тому же перемычки будут короче, что упростит строительство. | |
| После установки перемычек потолок должен выглядеть примерно так. Главное, чтобы все перемычки были прочно закреплены. гвоздями. Кстати, при подобной работе ни о каких саморезах не может быть и речи – весь крепёж производится только на гвозди. | |
| Устанавливаем центральные опоры под конёк (красные стрелки) и крайние стропила с пропилами (жёлтые стрелки). В пазы встанут доски. Верхний проём между стропилами предназначен для конька (верхнее ребро крыши). | |
| Теперь крепим две промежуточные опоры конька над двойной внутренней стенкой. Они не обязательно будут ровно по центру. Здесь всё зависит то того, где расположена внутренняя стенка в доме. Именно на неё опираются стойки. После монтируется сам конёк. Его показывать смысла нет. Догадаться, как конёк крепится, несложно. | |
| По предварительно изготовленному и подогнанному шаблону внизу размечаются и готовятся остальные стропила, выпиливаются уголки под упоры (показано стрелкой), после чего стропила подаются наверх. | |
| Здесь их крепят уже без всякого шаблона. Не сбиться помогают заранее заготовленные «коротыши» (доски, длиной ровно 60 см). Они отмечены красными стрелками. Выпиленные внизу пазы в виде уголка попадают ровно на доски и упираются, создавая дополнительную прочность (жёлтые стрелки). | |
| А вот для чего нам требовались пропилы в крайних стропилах. Впоследствии это будет небольшой козырёк, который не даст дождевой воде стекать по стенам. |
На этом строительство стропильной системы завершено, можно переходить к монтажу кровельного покрытия.
Кровельное покрытие: порядок действий при монтаже
Сначала по низу скатов крепится монтажная планка, после чего кровля закрывается плотной мембраной для гидроизоляции. Такой материал намного удобнее, чем бикрост или рубероид, который со временем лопается. Ширина такого материала 1 м, что довольно удобно. Закрывать кровлю начинаем снизу, пошагово продвигаясь наверх. Поверх мембраны набиваем контробрешётку, на которой будет крепиться непосредственно кровельный материал.
Мембрана крепится при помощи брусков таким образом, чтобы брусок не доходил до края полосы. Это делается для того, чтобы следующая полоса легла внахлёст предыдущей.
Закрепив таким образом одну полосу, по всей длине набиваем обрешётку на бруски вдоль ската с шагом в 28 см между первой и второй. Между следующими досками шаг должен быть равен длине волны металлочерепицы (если она будет использоваться для финишного покрытия). Чаще всего это 35 см. Теперь по обрешётке можно подняться выше и перейти к следующей полосе мембраны. Так закрывается вся кровля. Выглядеть это должно примерно так, как на фото ниже.
Смонтировав обрешётку полностью, можно переходить к креплению финишного покрытия. Работа эта несложная, а потому останавливаться на ней подробно мы не будем. Скажем лишь, что монтаж должен производиться с нижних листов к верхним с нахлёстом – это предотвратит попадание дождевой и талой воды под покрытие. Как производится подобный монтаж кровли каркасного дома своими руками можно увидеть в видеоролике.
Watch this video on YouTube
5 этап. Строительство стен дома из профилированного бруса
Далее на первый венец укладывают последующие венцы. Если первый ряд уложен правильно, сложить остальные не составит труда
Особенное внимание следует уделить трем аспектам:
1. Сращивание бруса по длине.
Виды сращивания представлены на картинке.
Виды сращивания профилированного бруса по длинеСпособы сращивания профилированного бруса
2. Угловое соединение бруса (ГОСТу 30974 — 2002).
Соединение бруса впритык (встык)Впритык. Брус укладывается торцом к брусу и соединяется между собой и нижним рядом. Любые запилы, призванные повысить прочность соединения отсутствуют. Такое соединение на практике не используется, несмотря на свою простоту.
Сборка стен из бруса способом «в полдерева»В полдерева. Быстрое соединение, которые требует утепления.
Соединение (рубка) бруса в «теплый угол»«Теплый угол» или с коренным шипом. Надежное соединение, которое препятствует попаданию холода в помещение.
Варианты, как сделать теплый угол из бруса
Соединение бруса в «ласточкин хвост»1. Ласточкин хвост
Соединение бруса «полуласточкин хвост»2. Полуласточкин хвост
Сборка бруса в «чашу» (угловое соединение с остатком)3. Торцевое соединение (врубка) брусьев – с остатком.
Более известное как соединение «в чашу» или «в обло». Наиболее эстетичная сборка бруса в теплый угол, но забирает площадь помещения, и увеличивает бюджет строительства, т.к. часть материала не используется по назначению.
Способ рубки в коренной шип (теплый угол из профилированного бруса)
Способ сборки угла деревянного дома из бруса в «теплый угол»
Угловое соединение бруса в «теплый угол» достаточно прочное даже без дополнительного крепления нагелями.
Совет. Для того, чтобы точно делать разметку для стыковки, нужно использовать шаблоны. При этом пропилы делаются в половину сечения профилированного бруса. Такой прием позволит компенсировать усадку дома.
3. Формирование простенка
Перестенок (часть стены между дверными, оконными проемами или углом дома) формируется одновременно с внешней стеной в том случае, если длина стены превышает 6 метров (стандартная длина профилированного бруса).
Способы (виды) крепления/соединения деревянного бруса:
Т-образное соединение бруса с коренным шипом (схема устройства)Т-образное с коренным шипом;
Шиповое соединение бруса в «ласточкин хвост» (схема + чертеж с обозначением мест стыковки)ласточкин хвост;
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Сборка бруса в «чашу» (угловое соединение)«в чашу». Домокомплект состоит из бруса с уже нарезанными чашами. Заводское оборудование позволяет сделать посадочное место с четко заданными параметрами. Здесь вопрос как собрать дом из бруса вообще не рассматривается (это как конструктор – монтаж выполняется по инструкции).
Рекомендация. Удешевить строительство дома поможет формирование внутренних перестенков каркасным методом с последующей отделкой.
Крепление бруса нагелями
Соединяются венцы между собой с использованием деревянных нагелей.
Нагель для бруса – это крепежные изделия, похожие на деревянный гвоздь без шляпки. Металлические нагели используются реже, а пластиковые еще реже. Деревянные нагели можно сделать самостоятельно.
Длина нагеля составляет 1,5 толщины бруса, а диаметр – 15-20 мм. При этом он должен быть на 5 мм. больше сверла, которое будет использоваться для засверливания отверстия.
Нагели помимо усиления узла препятствуют скручиванию бруса.
При этом непосредственно возле угловых соединений нагель не устанавливается, чтобы избежать расколов при их заколачивании. Минимальное расстояние от торца составляет – 250 мм, для бруса сечением 200 мм. Расчет ведется по формуле: ширина бруса плюс 50 мм.
Установка нагелей в брусе:
- нагель по прочности должен превосходить применяемый брус. Желательно использовать дубовые нагели, но часто их вырезают самостоятельно из остатков пиломатериала;
- одним нагелем соединяются только два бруса;
- сверление бруса под нагель выполняется строго вертикально;
- устанавливаются нагели со смещением относительно друг друга;
- расстояние между нагелями в брусе на удалении 1,5-2 метра;
- влажность нагеля должна соответствовать влажности бруса;
- загоняется (забивается) нагель киянкой;
- длина нагеля должна быть на 20-30 мм. меньше глубины отверстия, что позволяет компенсировать усадку дома из бруса.
Схема монтажа нагелей в брусе
Примечание. Гвозди в строительстве дома из профилированного бруса не применяются.
Пружинный узел для бруса
Усилить место соединение бруса можно с помощью пружинной стяжки – крепеж «Сила»
Пружинный узел «Сила» для профилированного бруса
Выбор участка
Немаловажным этапом строительства является и выбор конкретного участка земли. К нему предъявляются следующие требования:
— При отсутствии трубопровода необходимо учесть то, что придется копать колодец или бурить скважину. Следовательно, на участке должна быть питьевая вода. При этом ее источник не должен находиться на глубине более 50 метров, так как в этом случае придется производить дорогостоящие работы.- Максимальная ровность поверхности, что создаст дополнительное удобство возведения дома и удешевит его фундамент.- Расположение на незатапливаемой местности. Участки, находящиеся неподалеку от рек или иных водоемов, непременно затапливаются весной. Порой такая проблема имеется и в низинах. Вода, находящаяся на участке всего 2-3 дня, подмывает фундамент. Это не очень хорошо для дома.- Минимальное количество уже возведенных строений. Если участок приобретается с деревянным домом, который предназначен под снос, то желательно, чтобы здание стояло на кирпичном фундаменте. В таком случае подготовка к работам будет менее дорогостоящей.
Фундамент
Поскольку стены такой постройки достаточно лёгкие, нет нужды обустраивать массивный капитальный фундамент
Если вы хотите знать, как правильно строить каркасный дом, то для начала вам стоит ознакомиться с последовательностью выполнения фундамента. Поскольку стены такой постройки достаточно лёгкие, нет нужды обустраивать массивный капитальный фундамент. В данном случае строим дом на одном из следующих оснований:
- мелкозаглублённый монолитный или сборный ленточный фундамент;
- столбчатая конструкция основания;
- свайные винтовые основы.
Проще всего под каркасный дом построить столбчатое основание. Столбы в обязательном порядке должны располагаться под углами будущего дома, на пересечении стен и с определённым шагом под наружными и внутренними несущими стенами. Обычно шаг столбов принимается равным 2 м. Монтаж основания ведётся в таком порядке:
- Под каждый столб копают ямы нужной глубины. Для этого можно использовать лопату или мотобур.
- На дне ям выполняется песчаная подушка высотой 100-150 мм. Влажный песок тщательно трамбуется.
- После этого устанавливается деревянная опалубка. Она должна возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 см.
- Внутренняя поверхность опалубки выстилается рубероидом, который будет выполнять функции гидроизоляции и облегчит демонтаж опалубки.
- В опалубку заливается бетон на высоту 5 см.
- После застывания бетонной смеси устанавливается каркас из арматуры. При этом он не должен приближаться к опалубке ближе, чем на 50 мм. Сверху каркаса необходимо оставить выпуски арматуры длиной 15 см, которые позволят увязать воедино конструкцию столбов с ростверком.
- Заливается бетон.
Для изготовления каркаса ростверка используют прутки сечением 12 мм, связанные проволокой. Из досок выполняется опалубка для ростверка. После установки арматурного каркаса он связывается с выпусками арматуры из столбов. После заливки и трамбовки бетонной смеси в ростверк вставляются шпильки длиной 300-500 мм. На них потом будут крепить каркас дома.
Дом из доски дюймовки. Дом из досок на ребро — такой технологии строительства стен вы еще не видели
Друзья, представляю вам очень интересную и быструю технологию строительства дачных домов для летнего проживания.
Впрочем, в таком строении можно жить и зимой, если использовать для стен более толстые пиломатериалы. Но обо всем по порядку, итак, приступим!
Все началось с того, что рассматривая идеи для дачи я натолкнулась в американском сегменте интернета на это фото.
Меня поразила технология — дом из досок на ребро и я решила поподробнее узнать, что же там и как. В результате нашла чертежи, на которых все подробно расписано и показано.
Дом из досок своими руками
Принцип строительства стен и прост и удобен. Используют обычную доску дюймовку 100 на 25 мм.
Три такие доски в сумме дают толщину стены в 75 мм, что очень хорошо для летнего дачного дома, хозблока, да и вообще, любого дачного строения.
А благодаря соединению в паз, получается, что даже холодные ветра не продуют нашу постройку.
Вот и подумайте, что удобнее — использовать брус, каркас или построить дом по этой технологии из доски.
Соединение настолько удобное, что даже не придется ничего конопатить и утеплять по углам.
В принципе, можно даже дополнительно пропенить пазы, если вы решите, что все-таки герметичность недостаточна.
Как идея, считаю, очень жизнеспособна. Ранее я не сталкивалась с подобной технологией, возможно, для кого-то из вас это тоже будет весьма полезная находка.
А если брать доску, скажем, 150 на 50 мм, и таким же образом монтировать стены, то получится вообще теплый зимний дом! Подумайте над этим!
Возведение стен довольно быстрое, доски скреплять между собой можно и шпильками, и саморезами, и нагелями на клею.
Вариантов много, можно подобрать тот, который ближе всего именно вам. Что такое деревянный дом для меня? Это экологичность материалов и скорость возведения.
Вот такие дома люди строят и живут в них даже зимой! Очень интересная идея, я считаю! И почему раньше мне на глаза не попадалась столь оригинальная, и в то же время практичная конструкция дома?
Берите на заметку, думайте, просчитывайте бюджет, пишите свои комментарии с мыслями на счет технологии стен из досок/
Что вы думаете? Как вам?
Ну а я на сегодня прощаюсь с вами, желаю вам творческих побед в новом году!
