Автономное водоснабжение частного дома – схема

Составляющие системы автономного водоснабжения

Грубо говоря, собственная система водоснабжения представляет собой
комплекс устройств, подающих воду (насос, скважина и др.) и
подготавливающих ее (различные фильтры, водонагреватели). К тому же в
эту систему включены гидроаккумулирующие баки, автоматика,
контролирующая и управляющая работой насосов, устройства, которые
поддерживают давление, и т. д.

Кстати:

Средние показатели расходов воды бытовых точек, литров в минуту:

– кухонная мойка – 8,4

– душ – 8-10

– туалет – 1,3

Чтобы составить представление о системе в целом, пойдем от истоков.

Существует два основных варианта источников воды для дома: колодец или скважина.

Работа с гидроаккумулятором и автоматикой

Четвертый шаг – установка гидроаккумулятора и настройка автоматики. Гидроаккумулятор – обязательный компонент в системе индивидуального водоснабжения. Это обуславливается целым рядом его функций: поддержание постоянного давления воды для бесперебойного функционирования системы, защита насоса от гидроудара при его активации и деактивации, создание резервного объема воды.

По своей сути гидроаккумулятор является накопительным баком, который наполняется водой под давлением насосного оборудования. Он оснащается специальными автоматическими устройствами, которые обеспечивают запуск системы и поддерживают заданные параметры ее работы. Комплект автоматики включает в себя: датчик давления, реле и манометр. Все эти устройства подключаются к гидроаккумулятору посредством штуцера с пятью выходами: три выхода нужны для соединения гидробака с компонентами автоматики, один – для присоединения к насосу и один – для подключения к водопроводной трубе.

Что учитывать при монтаже

Оборудование для автоматической подачи воды

Чтобы вода бесперебойно подавалась из автономных систем водоснабжения используют насосное оборудование. Отдельные насосы — погружные или роторные и насосные станции.

Насосная станция

Перед покупкой нужно учитывать следующие характеристики:

• Расход воды;
• Минимальный столб подачи воды;
• Самую высокую точку водопотребления;
• Глубину скважины;
• Номинальный напор (указан в паспорте);
• Производительность (м³/час).

Типы насосного оборудования и особенности выбора

Для колодца используют следующие виды насосов:

1. Погружной или глубинный насос. Одна его часть подвешена на тросе в воде. С землёй насос соединён шлангом для подачи воды и кабелем электропитания. Чаще всего использую для сельскохозяйственных нужд, реже для водоснабжения жилья.
2. Поверхностный насос или насосная станция. Расположен на поверхности (может хранится даже в доме). На глубине установлен шланг с фильтром, над ними — обратный клапан. Он не позволяет воде стекать обратно. Если помпа выключена — воду качать легче.

Погружной насос

При покупки насосного оборудование нужно учитывать следующее:

• глубину источника;
• максимальное количество водопотребления;
• минимальный размер столба воды;
• общий расход жидкости;
• технические характеристики оборудования: напор насоса и расход воды.

ВАЖНО! Автономная система будет работать бесперебойно, если в трубах стабильный напор воды. Чтобы поддерживать напор, насос должен работать постоянно

Поэтому рекомендуют покупать качественные насосные системы, которые рассчитаны на большие нагрузки и длительное время работы.

Насосную станцию нужно расположить так, чтобы она не замёрзла зимой. Обычно её размещают в подвале, на кухне или в цокольном этаже дома.

Источник водозабора соединяют с насосной станцией с помощью трубы (на конце должен быть фитинг из латуни, с переходником). К фитингу присоединяют тройник и сливной кран. Это нужно для того, чтобы в случае сбоев, отремонтировать водопровод и отключить подачу воду.

Подключают обратный клапан. Он не даст воде двигаться в обратном направлении. Если нужно повернуть трубу, которая направлена к станции, устанавливают угол на 90º.

Затем подключают следующие элементы:

• шаровой кран, включающий и отключающий подачу воды;
• сетчатый фильтр, для грубой очистки;
• если насос находится у источника водозабора, внизу трубы нужно подключить демпферный бак или гидроаккумулятор, а сверху – реле давления (эти элементы должны быть в комплекте с насосной станцией);
• датчик, который защитит насос от работы вхолостую;
• фильтр тонкой очистки;
• переход на дюймовую трубу.

Организация водоснабжения из скважины

Как уже упоминалось ранее, основными плюсами скважины являются более высокое качество воды, а также больший ее запас.

Ограничения для расположения скважин на участке точно такие же, как и в предыдущем случае, с той только разницей, что их разрешается располагать близко к дому.

Установка насоса для скважины может производиться двумя методами. Первый из них — это обустройство теплой подсобки прямо над ней, если скважина рядом с домом. Второй — кессон для насоса ставят над скважиной.

Первый вариант понятен всем, поэтому его рассматривать не будем. Разберемся со вторым.

обкапывание трубы на 2,5 метров вглубь

Насос монтируется в кессоне и соединяется с трубой, идущей из скважины. Стоит отметить, что установка гидроаккумулятора должна быть произведена в доме или подсобке, точно такие же требования для блока контроля насоса.

Вокруг контура кессона необходимо залить 30−40-сантиметровый бетонный раствор. Когда бетон застынет, то оставшееся расстояние, не менее 0,5 метра от края, засыпают цементно-песчаной смесью. Далее все нужно засыпать землей. Так вы защитите кессон от промерзания.

Как вы сами могли убедиться, создание системы водоснабжения процесс непростой и трудоемкий, но вполне возможный. Главное — ответственно подходить к выбору материалов и источника.

Назначение и виды гидроаккумуляторов

Гидроаккумулятор (гидропневмобак) выступает важнейшей частью автономного водопровода. Прибор, зачастую, для своей работы использует энергию сжатого воздуха. Существуют также пружинные и механические модели, но в автономных системах дач или частных домов они практически не встречаются.

Конструктивно гидроаккумулятор предоставляет собой герметичную металлическую емкость (бак), разделенную на две части: эластичную камеру (грушу) для воды и окружающую ее воздушную прослойку. Таким образом, вода внутри гидрокамеры не контактирует со стенками бака, что позволяет избежать коррозии его стальной оболочки. Применяемый для изготовления груши высокопрочный бутил отвечает санитарным требованиям по хранению питьевой воды. Закачка/отбор жидкости осуществляется через резьбовой патрубок, сообщающийся с рабочим объемом эластичной гидрокамеры.

Воздушное отделение гидроаккумулятора оснащено пневмоклапаном, позволяющим регулировать давление (нормальный показатель – 1,5-2 атм.). Гидробаки от 100 л оснащаются еще одним клапаном для отвода выделяющегося из воды воздуха.

Не путайте с расширительным баком

Внешне гидроаккумулятор напоминает расширительный бак для систем отопления, устанавливаемый в контурах закрытого типа. Он нивелирует изменение объема нагревающейся/охлаждающейся жидкости. Основные отличия между этими устройствами – материал изготовления мембраны и специфика устройства внутренних камер.

В отличии от гидроаккумулятора, в котором резиновая «груша» помещена в емкость с водой, расширительный бак разделен на две части эластичной перегородкой. Одна часть заполняется теплоносителем, другая – воздухом. Если включить расширительный бак в водопроводный контур, то на выходе из крана потребитель будет получать ржавую воду, из-за её непосредственного контакта с металлическими стенками. Различаются также характеристики внутренних мембран. В расширительном баке они рассчитаны на нагрев до +900С и выше при небольшом колебании давления. Гидроаккумуляторная мембрана способна переносить регулярные перепады давления, но при температуре жидкости не выше +300С.

Классификация гидроаккумуляторов

Она осуществляется по следующим критериям:

1. Тип установки. Различают вертикальные и горизонтальные приборы: они работают по идентичному принципу. Отличает их только способ отвода воздуха из водяной камеры. В моделях вертикальной ориентации газ скапливается в верхней части мембраны. Его стравливают посредством дополнительного клапана. Горизонтальные устройства для этого оснащены дополнительным модулем (слив, ниппель и шаровой кран). При выборе установочного типа гидробака ориентируются на особенности помещения, в котором планируется его размещение.

1. Внутренняя конструкция. Различают поршневые, балонные и мембранные устройства.

1. Объем бака. На рынке сантехнического оборудования представлены модели объемом 2-500 л. Для квартиры достаточно 24-50 л. Обширную дачу или загородный дом рекомендуется оснащать емкостями на 80-100 л.

Преимущества использования гидроаккумуляторов в схемах водоснабжения

Гидропневмобак решает ряд проблем:

Защищает насос от износа. Он не включается для поддержания давления в системе при каждом открытии водяного крана, так как вода расходуется из запасов гидробака. Это значительно увеличивает продолжительность безремонтной эксплуатации насоса. Обеспечивает стабильность давления в трубах

Для автономных систем это крайне важно, т.к. напор в них постоянно колеблется при одновременном открытии нескольких кранов. Помимо нагрузок на трубы, это приводит к перепадам температуры воды

Например, принимать душ в таких условиях не очень комфортно. Предохраняет от гидроударов. Без промежуточной емкости между точкой водозабора и домовой системой каждое включение насоса провоцирует гидроудар (основная причина порывов труб). Создает стратегический запас воды на случай перебоев с подачей электроэнергии. Это особенно актуально для домовладельцев, проживающих в отдаленных местностях

Помимо нагрузок на трубы, это приводит к перепадам температуры воды. Например, принимать душ в таких условиях не очень комфортно. Предохраняет от гидроударов. Без промежуточной емкости между точкой водозабора и домовой системой каждое включение насоса провоцирует гидроудар (основная причина порывов труб). Создает стратегический запас воды на случай перебоев с подачей электроэнергии. Это особенно актуально для домовладельцев, проживающих в отдаленных местностях.

Способы, которыми воду проводят из скважины в дом

Система водоснабжения частного дома с накопительным баком — схема

Плюсы и минусы скважин

Фактически, скважина это отверстие в земле, которое бурится на глубину залегания нужного водоносного слоя. Затем в это отверстие заводится обсадная труба и подключается насосное оборудование.

Самое главное достоинство любой скважины – это ее автономность. Т.е. владелец дома становится полностью независимым от центральных коммуникаций. А кроме того, у них есть и другие достоинства:

• чистая вода – у разных источников, состав воды будет отличаться, однако чаще всего, вода, добытая из скважины пригодна для питья;
• высокая производительность – средний дебет составляет 3 м3\час, а у артезианских источников, этот показатель может достигать 6 м3\час, что полностью перекрывает потребность в воде для большинства частных домов;
• длительный срок службы – в зависимости от типа, источник может прослужить 30-50 лет;
• стоимость воды получается дешевле, чем из центрального водопровода.

Недостатки:

• бурение скважины на даче и ее полноценное обустройство требует больших финансовых затрат;
• есть зависимость от электричества;
• скважина требует проведения периодических профилактических работ;
• есть риск заиливания и пересыхания.

Также, для получения хорошего качества воды, нужно делать систему фильтрации. А, для постройки артезианского источника, потребуется получить разрешение.

Автономное водоснабжение: основные правила устройства колодца

Строительство колодца лучше всего начинать в сентябре. Именно в это время уровень залегания подземных вод минимален, что упрощает копку и установку конструкции будущего источника воды. В первую очередь определяем место его расположения. Можно, конечно, ориентироваться на личные желания, рыто колодец в том месте, где более удобно. Но в этом случае вы можете полагаться только на удачу, так как велика вероятность, что вы не сможете попасть в водяной пласт, и все проведенные работы окажутся напрасными.

Чтобы ваш колодец был всегда полон воды, нужно найти для него хорошее место. Это можно сделать старыми дедовскими способами (с помощью лозы или глиняной чашки), поинтересоваться у соседей, уже имеющих колодцы, или же обратиться к профессионалам. У специалистов имеются особые инструменты и приборы, с помощью которых они легко определят наилучшее место.

Самым простым считается устройство колодца из железобетонных колец. Рытье его скорее напоминает игру:

• на ровной площадке выбираем ямку в диаметре на 20 см больше диаметра кольца и высотой не менее 10 см:
• устанавливаем железобетонное кольцо в подготовленную яму и закрепляем на нем три соединительные скобы;
• углубляем яму на высоту установленного кольца таким образом, чтобы оно постепенно опускалось;
• когда верхний край кольца сравняется с поверхностью земли, накатываем на него второе, так чтобы оно попало на скобы;
• во втором кольце долбим отверстие для водопроводной трубы, его диаметр должен превышать диаметр трубы в полтора раза;
• продолжаем копать и устанавливать кольца до тех пор, пока вода не станет прибывать очень быстро. Как правило, это происходит на 7-8 кольце.

Обратите внимание: если количество родничков менее трех — вам придется углубляться еще примерно на метр. После того как вынули весь грунт и выкачали воду закрываем шахту колодца и оставляем примерно на день

За это время вода в колодце поднимется до основного своего уровня, хорошо, если он составляет не менее 1,5 метра.

Фото 2. Колодец из железобетонных колец

Затем откачиваем всю воду, быстро укладываем на дне слой щебня — он будет выступать в качестве фильтра. Затем заделываем щели цементно-песчаным раствором.

Схемы и оборудование для ГВС

Ошибкой будет считать, что отопление и автономное водоснабжение дома горячей водой – одно и то же. Конечно, можно установить одноконтурную систему, но это неудобно. Летом, когда отопление не нужно, и будет отключено, горячей воды также не будет. Но и в теплое время помимо летнего душа нужна система ГВС. Поэтому организация горячего водоснабжения выполняется с применением специального оборудования.

Электрический бойлер

Это бак с ТЭНами. Его объем рассчитывается, исходя из потребностей семьи и числа проживающих. Принцип действия следующий:

1. Бак наполняется.
2. ТЭНы подогревают ее до установленной температуры.
3. При расходовании запас автоматически восполняется из системы ХВС.
4. Как только температура падает, включается подогрев.

Современные модели имеют 2 нагревательных элемента. Один из них – основной, и отвечает за поддержание температурного режима. Второй – вспомогательный, который включается, когда нужно быстро нагреть весь объем.

Бойлер косвенного нагрева

Вместо Тэнов используется трубчатый теплообменник, по которому циркулирует теплоноситель, разогретый отопительным котлом. Плюсом является экономичность. Никаких затрат на энергоносители нет. Минус – наличие горячего водоснабжения только зимой, когда отопление включено. В теплых регионах этот способ вряд ли подойдет, а там, где холода – нормальное явление круглый год, это отличный метод обеспечения горячей водой.

Газовая колонка, двухконтурный котел

https://youtube.com/watch?v=_Uv31UJ34-w

Главное отличие в том, что колонка – нагреватель проточного типа. Разогрев выполняется при сжигании газа. Тепло проходит через камеру с теплообменником. Такая система подходит для дачи, квартиры, коттеджа. Альтернатива – двухконтурный котел. Это единая установка, работающая в двух режимах: отопление, ГВС.

Требования к источнику

Виды и способы водоснабжения частного дома

Как доставить воду в дом из колодца или скважины?

Для владельца собственного колодца наиболее приемлемым вариантом устройства водоснабжения в частном доме станет использование насосной станции. Эта система состоит из центробежного насоса, гидроаккумулятора, электромотора, реле давления и т. д. С помощью насосной станции можно наладить автоматическое включение и отключение насоса, чтобы в гидробаке всегда было достаточно воды и при этом он не переполнялся.

При организации водоснабжения частного дома водой из колодца можно использовать насосную станцию или насос в комплекте с баком, в котором установлен поплавковый датчик уровня воды

Правильно отрегулированная насосная станция позволяет получать достаточно высокий напор воды в системе, чтобы можно было использовать, к примеру, гидромассажный душ или другие блага цивилизации, доступные горожанам.

Для насоса или насосной станции подготавливают место в доме или строят отдельное помещение. Трубу, по которой будет поступать вода, опускают в колодец. Край трубы, закрытый сетчатым фильтром, размещают примерно в 30-40 см от дна. В бетонное дно колодца монтируют специальный штырь, к которому прикрепляют водопроводную трубу, чтобы зафиксировать ее положение.

Насосную станцию можно успешно разместить в подвале частного дома. В этом случае шум от работающего устройства не будет беспокоить жильцов

Выбирая насосную станцию, следует ориентироваться на характеристики колодца. Стандартная насосная станция может поднимать воду с девятиметровой глубины на высоту до 40 метров. Однако, если колодец расположен на достаточно большом расстоянии от дома, разумнее было бы воспользоваться центробежным самовсасывающим насосом, снабженным внешним эжектором.

Насосная станция позволяет организовать автономное водоснабжение в частном доме максимально эффективно. При этом можно обеспечить такой же хороший напор воды, как и в городском водопроводе

Перед насосом нужно поставить обратный клапан и фильтр грубой очистки. Фильтр тонкой очистки размещают после насосной станции. Затем устанавливают манометр и реле давления. Насосную станцию подключают к щитку управления и к водопроводной системе дома.

Вместо насосной станции можно использовать погружной насос, работа которого управляется поплавковым датчиком, установленным в накопительном баке для воды.

Подобным же образом монтируется система водоснабжения частного дома с использованием воды из скважины. Если насосная станция будет установлена в отдельном теплом помещении над скважиной, то порядок ее монтажа примерно таков же, как и при организации доставки воды из колодца.

При устройстве над скважиной кессона необходимо выкопать достаточно просторную яму, забетонировать дно, установить кессон и правильно закрепить его в грунте

Однако можно установить насосную станцию и прямо над скважиной, в специальной емкости, которую называют кессоном. Для этого необходимо:

1. Обкопать трубу на глубину около 2,5 метров. Диаметр ямы должен в два раза превышать диаметр кессона.
2. На дно уложить слой бетона не менее 20 см толщиной.
3. Установить в подготовленную яму кессон.
4. Обрезать трубу, чтобы она возвышалась над краем кессона на 50 см.
5. Выкопать траншею для водопроводной трубы. Глубина пролегания труб — 1,8-2 м.
6. Установить в кессоне насос и подключить его к трубе скважины.
7. Залить кессон по контуру слоем бетона примерно 40 см.
8. После высыхания бетона засыпать оставшееся пространство песчано-цементной смесью, не доходя до верхнего края кессона примерно 50 см.
9. Оставшееся пространство засыпать грунтом.
10. Установить в жилом помещении гидроаккумулятор с реле давления, манометром и прочими приборами.
11. Соединить все элементы системы, подключить их к электропитанию и к внутренней системе водопровода.

После этого остается только проверить работоспособность всех элементов системы водопровода, убедиться в том, что в местах соединения нет протечек, устранить выявленные недочеты и наслаждаться своим новым водопроводом, характеристики которого могут оказаться даже лучше, чем в централизованных городских системах.

(2 голоса, среднее: 3.5 из 5)

Скважина в доме

Скважина. Ее можно сделать даже в подвале
дома. В этом случае бурение должно осуществляться сразу после того, как
возведут стены цоколя, т. е. по окончании работ нулевого цикла, до того
как будет сделано перекрытие. Глубина скважины может достигать от 20 до
200 метров. Все зависит от того, на каком уровне пролегает водоносный
слой. Именно эта технология может обеспечить загородный дом постоянным
напором воды.
Скважина снабжается погружным насосом, который
осуществляет закачку воды. Неглубокие скважины, так же как и колодцы,
снабжаются фильтрами, что существенно увеличивает стоимость вопроса.
Альтернативу этому видят в бурении артезианских скважин, что тоже,
естественно, стоит недешево. Но такая может снабжать водой сразу
несколько домов и служить десятки лет.
Чтобы вода из крана бежала с нужным напором, давление
в сети должно быть не менее 2 атм, для нормальной работы посудомоечной
машины и газового нагревателя – 1,5 атм, для стиральной машины – 2 атм,
для системы полива – 3-4 атм, для гидромассажных ванн, джакузи – 4 атм.
При этом следует учитывать одновременное включение ряда приборов.

Как сделать водопровод в доме своими руками: схема внутренней разводки

Прокладка труб внутри дома выполняется двумя способами:

• путем коллекторного соединения;
• последовательным подключением каждой точки потребления к системе водоснабжения.

Монтаж разводки вторым способ рекомендован для небольших домов с малым количеством точек потребления. Такая система справляется с потребностями 2-3 жильцов, но и в этом случае одновременное включение нескольких точек водоразбора приводит к существенному падению давления в системе.

Коллекторное соединение сложнее, но оно позволяет поддерживать нужный напор воды в любой точке потребления воды. Поэтому в загородных коттеджах, где предполагается установка нескольких санузлов и раковин, при устройстве внутренней системы водоснабжения используется именно коллекторный способ разводки.

Если потребители находятся в значительном удалении от насосной станции, конечно, некоторые потери давления могут наблюдаться. Но если сравнивать их с потерями при последовательном соединении, они могут показаться несущественными.

Для самостоятельной разработки коллекторной схемы внутреннего водоснабжения и выполнения монтажных работ потребуется не только свободное время, но определенные строительные навыки. Если же вы таковыми не располагаете, доверьте выполнение работ специалистам. Не стоит экономить на устройстве внутренней системы водообеспечения. Ведь правильно смонтированный водопровод прослужит не менее 50 лет, не требуя при этом особых затрат на обслуживание и поддержание в работоспособном состоянии.

Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб

Монтаж разводки

Для того, чтобы сделать разводку водопровода, необходимо иметь под рукой материалы и инструменты:

• трубы;
• насос;
• гидроаккумулятор;
• фильтры;
• коллектор;
• водонагреватель;
• манометры;
• счетчики;

• тройники;
• уголки;
• переходники;
• водопроводные краны;
• строительный уровень;
• сварочный аппарат;
• разводной гаечный ключ.

Разводка сама по себе представляет комплекс мероприятий по подведению труб ко всем необходимым местам в доме. Свое первоначальное перемещение вода начинает осуществлять от источника. Для примера ниже будет приведена схема параллельной разводки труб.

1. Необходимо подсоединиться к источнику воды. Для скважины необходимо купить погружной, а для колодца — поверхностный. Помните, что насос выбирают, опираясь на такие показатели, как его мощность и производительность.
2. Берем трубу и присоединяем к насосу, надевая ее на хомут. Бывает и такой вариант, что соединителем выступает резьба. Такой же самый переходник необходимо установить к центральной системе водопровода.
3. Нужно заняться прокладкой труб от источника к дому и гидроаккумулятору. Гидроаккумулятор можете и не устанавливать.Его устанавливают в двух случаях. Если напор не может обеспечить водой все необходимые участки дома. И когда имеются перебои в подаче воды. Гидроаккумулятор обычно устанавливают в самом высоком или легкодоступном месте дома.
4. После того как установили гидроааккумулятор, необходимо поставить тройник с запорной арматурой. С одного выхода оборудуют прокладку для водонагревателя, а с другой для коллектора с холодной водой.
5. Переходим к фильтру. Он может быть один или несколько. Строители рекомендуют для холодной и горячей воды иметь свои фильтры.
6. От водонагревателя делают прокладку водопровода до коллектора горячего водоснабжения. В-седьмых, можно установить манометр и счетчик. Но для их монтажа вызывайте специалистов.

Советы мастеров

При устройстве систем, в которых используются погружные насосы, необходимо предусматривать обратный клапан на конце трубопровода. Этот тип агрегатов мгновенно перегревается и выходит из строя в режиме сухого хода.

Утепление для такого оборудования также обязательно, оно может выполняться в различном виде: установка над точкой забора утепленной «будки» (кессона), монтаж ТЭНов в области установки котла. Регулярная очистка датчиков от отложений – еще одна обязательная процедура. Известковые отложения и ржавчина выводят их из строя. При грязных датчиках расширительный бачок может переполняться, а силовая установка не включается и не отключается вовремя.

Пошаговый алгоритм работ

Как сделать разводку воды в квартирах? Для замены старого водопровода в квартире можно обратиться к профессионалу и вам не придётся выбирать материал, схему разводки и проводить монтаж системы, однако, такие услуги стоят довольно дорого. В свою очередь, организация разводки воды в квартире своими руками требует тщательного соблюдения строительных норм и правил. Это мероприятие подразделяется на несколько основных этапов:

Вначале специалисты рекомендуют подготовить план будущих работ. Такой план должен включать в себя два основных пункта:

• выбор материала. Многих людей интересует один вопрос: какие трубы выбрать для водопровода? Трубы могут быть изготовлены из металла, металлопластика или пластмассы. Каждый материал отличается своими особенностями, которые необходимо внимательно изучить, чтобы не столкнуться в будущем с неожиданными проблемами. Какой материал лучше подходит для монтажа водопровода: полипропилен или металлопластик? Для самостоятельной разводки водоснабжения наиболее подходят металлопластиковые трубы. Смонтировать металлопластиковую коммуникацию довольно просто, поэтому такая работа по силам даже новичку. В любом случае для водопроводов полипропилен или металлопластик подходят как нельзя лучше;
• выбор схемы разводки воды в квартире. Схема монтажа водопроводной коммуникации определяется в зависимости от типа многоэтажной постройки. На сегодняшний день наиболее популярными являются две схемы: последовательная и параллельная. Последовательная схема разводки применяется в том случае, если напор воды в квартире всегда стабилен, однако, такое встречается крайне редко. Поэтому чаще всего для монтажа водопроводной конструкции используют второй вариант, а именно: параллельную или же коллекторную разводку водопровода и канализации.

Коллекторная система разводки — современный и более практичный вариант, в такой водопроводе давление будет стабильным

Расчёт фитингов и других вспомогательных элементов, а также показателя сечения трубопровода. Рекомендуется перед каждым источником водозабора устанавливать перекрывающие краны

Важно запомнить, что показатель сечения труб должен быть меньше, чем у соединительных элементов

Четвёртый пункт схемы включает в себя перечень необходимых для проведения разводки инструментов.

Демонтаж старой коммуникации и прокладка новой

Во время демонтажа старой конструкции очень важно позаботиться о соблюдении показателя сечения всех выходов и труб, иначе придётся использовать специальные переходные муфты

Как правило, в стандартных квартирах комнаты, где располагаются водопроводные конструкции, имеют ограниченную площадь. В связи с этим предпочтение рекомендуется отдавать наиболее компактному варианту прокладки водоснабжения. Как уже говорилось выше, для водопровода в квартире можно использовать трубы из разных материалов.

Пример схемы

Изучить особенности можно по видео и фото, рассмотрим схему, где труба с водой ведет к очистной системе. Это сделано для того, чтобы в потребители поступала пригодная для употребления жидкость. За очистным комплексом находится тройник, который распределяет потоки воды к разным потребителям. Труба, которая будет снабжать горячей водой, идет к нагревающему элементу, а холодная труба подсоединяется напрямую к коллектору.

Простая схема позволяет понять, как работает система водоснабжения для частного дома и для дачи.

Далее необходимо поставить запорные краны на линиях к потребителям. Элементы монтируются от коллектора. «Горячая» труба идет от нагревателя в отдельный коллектор, рассчитанный на горячую воду. После него идет разводка труб по строению.

Монтаж насоса

Скважина есть. Что дальше?

Теперь, когда мы стали обладателями собственной скважины с совершенно бесплатной, да, к тому же, еще и питьевой водой, возникает естественный вопрос – как доставить эту воду на поверхность. Ведро в скважину не просунешь. Значит, нужны другие решения.

Самое простое и дешевое – установить ручную колонку-водокачку.

Двигая ручку вверх-вниз, мы запросто можем наполнить ведро чистой водой из скважины. Если не ставить сверхзадач, то для готовки еды, небольшого полива, мойки посуды и вечернего душа такой колонки будет более чем достаточно. Заодно можно слегка привести в норму свое изнеженное туловище. 

Но уж если на даче есть еще и электричество, то можно подумать о более удобном способе извлечения воды из недр. Например, можно использовать простейший погружной насос.

Они бывают разными и по форме и по мощности. Некоторые опускаются прямо в скважину и постоянно находятся в воде на большой глубине. Другие располагаются на поверхности, а в скважину опускается лишь водозаборная труба.

В принципе, никто не мешает опустить погружной насос в имеющийся на участке колодец. Если вы не собираетесь пользоваться данной системой зимой, то задача значительно упрощается. В случае круглогодичного проживания в доме, придется потратить некоторые усилия чтобы заглубить в землю трубу, которая идет в дом от насоса. Иначе зимой вода в трубе просто замерзнет и ваше водоснабжение от колодца сразу потерпит фиаско.

Это не так уж сложно. Достаточно прокопать траншею от колодца до дома на глубину промерзания почвы:

Далее мы подкапываемся под фундамент, прокладываем трубу так, чтобы даже в самый лютый мороз вода в ней не замерзла. Конечно, на первый взгляд это большая тяжелая работа, но лучше сделать ее один раз, зато потом долгие годы наслаждаться комфортом. 

Вернемся к насосам. Самый первый параметр, по которому стоит выбирать прибор, это его мощность. Вы обязательно должны знать глубину своей скважины (можно посмотреть в паспорте, который вам, надеюсь, отдали после окончания работ) и купить устройство с запасом в 25-30%. Если мощности не хватит, насос просто не сможет поднять воду по трубе до поверхности. 

К насосу присоединяется труба, электрический кабель и вся система исчезает в холодной глубине, чтобы провести там свои “лучшие годы жизни”. Скорее всего, вы увидите свой насос повторно только осенью, когда будете уезжать с дачи. На зиму его лучше вытащить из скважины и убрать. Не потому, что с ним что-то случится. Просто могут стащить. Люди у нас добрые.

В случае с частным домом для круглогодичного проживания, насос будет извлечен из скважины только тогда, когда выйдет из строя. 

Если ограничиться одним насосом, то у вас получается вот такая конструкция:

Если включить электричество и открыть кран, то из скважины потечет вода. Можно подставить ведро или корыто, можно присоединить шланг и наполнить бассейн, а можно… А что если провести этот шланг в дом? Это же было бы просто здорово! Включил тумблер и из крана полилась вода. Все лучше, чем под рукомойником умываться и посуду мыть в тазике :).

И, в принципе, особых проблем-то нет! Установили раковину, провели в дом шланг, в нужное время включили насос – полилась вода. Хочешь, умывайся, хочешь, посуду мой, хочешь, налей в ведро чтобы помыть пол.

Однако это лишь одна сторона вопроса – взгляд сквозь розовые очки. Сразу возникают несколько побочных проблем. Например, куда девать отработанную воду? Не будешь же ее просто сливать в подполье :). Можно, конечно, поставить ведро под раковину, но это опять-таки полумера. 

С другой стороны, вода, которую только что извлекли из недр земли, обычно имеет, прямо скажем, весьма умеренную температуру. Градуса четыре-пять. Я бы посмотрел, как некоторые особы, привыкшие ко всем удобствам, станут ей умываться. Да и посуду мыть, признаться, не фонтан. Особенно, жирную.

Наконец, постоянные включения и выключения насоса “по пустякам” подтачивают его ресурс. Ему там в глубине и так плохо, а тут мы его постоянно включаем на несколько секунд.

Ну, и напоследок: напор воды у насоса весьма неслабенький. Представляете что будет, если вы направите эту струю в раковину через обычный смеситель? Думаю, первое же включение подтолкнет вас к мысли, что стоит поискать “более другое” решение :). Как вы говорите? А, смеситель откроете не на полную? Ага! А если трубу со смесителя сорвет? 

Так плавно и постепенно мы подошли к водяным насосным станциям – последнему изобретению человечества, которое решает большинство проблем водоснабжения загородных домов. Хоть от колодцев, хоть из скважин, хоть вообще из протекающей мимо речки.