Как сделать фундамент из кирпича для дома своими руками: как правильно выложить цоколь: Обзор

Схема укладки кирпича и ширина цоколя

Какой кирпич используется и сколько?

Какой кирпич выбрать для цоколя?

Самым важным и интересующим многих застройщиков вопросом является то, какой кирпич лучше для цоколя на фундаменте. Поскольку цокольная часть здания находится в наиболее уязвимом от внешней среды месте, материал для ее кладки должен обладать не только повышенной прочностью, чтобы выдержать несущие нагрузки от вышерасположенных конструкций здания, но и высокой стойкостью к воздействию различных неблагоприятных факторов, прежде всего, повышенной влажности.

В связи с этим, из списка применяемых материалов можно сразу исключить силикатный кирпич, который обладает достаточно высокой склонностью к влагопоглощению, что в результате циклического замерзания и оттаивания ведет к постепенному разрушению его структуры.

На вопрос о том, каким кирпичом класть цоколь, мы можем однозначно ответить, что наиболее подходящим как с экономической, так и с практической точки зрения материалом является керамический (см. фото 2).

Фото 2. Керамический кирпич на поддонах

Какой марки кирпич нужен для цоколя?

Для цокольной части здания нужно выбирать кирпич высокой марки прочности:

• М-250 – надежный материал, обладающий повышенной стойкостью к любым внешним воздействиям.
• М-150 – минимально допустимая марка красного кирпича для цоколя. Ее применение желательно с последующей облицовкой защитно-декоративными материалами. Для отделки обычно применяются цементная штукатурка, облицовочная плитка, реже (ввиду высокой цены) – клинкерный кирпич.

Числовой показатель марки отображает максимальную нагрузку, которую выдерживает материал до начала разрушения, которая для М-250 будет составлять 250 кг/см2.

Цоколь можно делать из забутовочного кирпича (он же строительный, рядовой) – в этом случае кладку обычно облицовывают для придания эстетичности, но нередко выполняют и «под расшивку» (при использовании изделий достойного качества). При строительстве домов премиального класса для выкладывания цокольной части могут использовать облицовочный материал, стоимость и декоративные качества которого на порядок выше, зато последующая отделка не требуется.

Фото 3. Рядовой (забутовочный) керамический материал

Что касается марки кирпича для цоколя по морозостойкости, то здесь все зависит от бюджета на строительство. Но она не должна быть менее F50 – т.е. изделие должно выдерживать как минимум 50 циклов замерзания/оттаивания. В продаже есть материалы и с более высокими показателями (до F100), применение которых предпочтительнее, но и цена их соответствующая.

Какой красный кирпич лучше для цоколя: полнотелый или пустотный?

Пустотный керамический материал отличается наличием различного количества технологических отверстий (13-46%), которые способствуют более низкой теплопроводности. Удельный вес ниже по сравнению с полнотелыми изделиями, но и прочность, соответственно, тоже.

Полнотелый кирпич для цоколя (см. фото 4) обладает сплошной структурой (пустотность не более 13%), поэтому и теплопроводность несколько выше. Зато по прочности он значительно выигрывает, что позволяет использовать его для возведения ответственных несущих конструкций.

Фото 4. Полнотелый керамический материал

Если вы еще не решили, какой лучше выбрать кирпич на цоколь, мы рекомендуем купить полнотелые изделия, которые характеризуются большей прочностью на сжатие.

Допускается применение и пустотелого материала (см. фото 5), но только для строительства зданий высотой не более 1 этажа, которые не создают чрезмерных нагрузок на основание. При этом в процессе выбора учитывайте, что пустотность – показатель вариативный. То есть у одних элементов она может составлять 15%, а у других – 46%. Соответственно, и допустимая нагрузка у них будет разная. В этом случае не нужно долго думать, из какого кирпича сделать цоколь – выбирайте «золотую середину».

Фото 5. Пустотный красный кирпич

Какой по размерам должен быть кирпич для цоколя?

Полнотелые керамические изделия выпускаются в 2-х форматах:

• 1НФ – одинарный с размерами 250×120×65 мм;
• 1,4НФ – полуторный с габаритами 250×120×88 мм.

Принципиальной разницы в том, какой кирпич из этих видов использовать для цоколя дома, нет. Ориентируйтесь на предполагаемую высоту цокольной части здания – это поможет вам подобрать подходящий по размерам материал.

Стоит отметить, что керамические изделия бывают и двойными (2,1НФ, 250×120×140 мм), но они производятся только пустотелого типа. На практике такой кирпич для цоколя не применяется.

Практические рекомендации

Допускается величина горизонтальных швов, которая образуется между кирпичами, примерно 12 мм. Величина вертикальных швов не должна превышать 10 мм. Согласно нормам, допускается увеличение размера, ориентировочно до 15 мм. Проводить выкладку линии ценою раствора запрещается, так как возможно ослабление стены. Примерно 10 мм раствора убирается от внешних швов. Это дает возможность при отделке сильнее схватываться штукатурке.

Он натягивается между всеми углами и крепится к опоре, расположенной вертикально. Его расположение должно соответствовать уровню наружного ребра кирпича. В результате соблюдается горизонтальность высоты, что помогает легко создать вертикальную линию. Шнур удаляют после выкладки первого ряда.

Схема гидроизоляции цоколя.

Достаточно простой является кладка, когда применяется один кирпич. Начальный ряд кладется поперек стены, следующий ряд кладется вдоль. Поворачивание кирпича при достижении углов не происходит, поэтому получается стена, которая становится перпендикуляром стене, уложенной вдоль, выкладка второго ряда получится поперек.

Когда кладка проводится 1,5 кирпичом, делается легкая однорядная перевязка. При этом происходит чередование тычковых кирпичей совместно с ложковыми. Тычковые кирпичи смещаются на четвертую часть кирпича, а ложковые — на половину. Стена в данном случае получается очень прочной.

Более сложной является кирпичная кладка, состоящая из двух кирпичей. Она редко применяется при строительстве цоколя, только при особых обстоятельствах, требующих повышенной прочности и устойчивости.

Назначение цоколя

Цоколь — промежуточная конструкция, расположенная между фундаментом и несущими стенами.

1. Одно из назначений цоколя — предохранение стен вашего дома от атмосферных осадков (тающий снег, дождевая вода, роса), капиллярного подсоса (влага, поступающая от земли).  Если в доме нет цоколя, то капиллярная влага  может подняться по стене вашего дома вверх до 3 метров. Это в дальнейшем может привести к плесневению и гниению стены, потере  морозоустойчивости и увеличению теплопроводности стенового материала.
2. Так как в нашем доме нет цокольного этажа (подвала) и пол расположен на земле, то цоколь, принимает на себя механическое воздействие, которое оказывает  засыпанная земля внутри периметра дома;                                       
3. На цоколь ложится постоянная нагрузка со стороны стены.
4. Для нашего дома мы заливали монолитный ленточный фундамент без опалубки. В этом случае цоколь также позволит «оформить» периметр будущего дома.

Таким образом, на цоколь здания оказывается всесторонне воздействие. Поэтому, для обеспечения прочности и сохранности цоколя, его необходимо возводить из качественных материалов, обладающих морозостойкостью, минимальной влагонепроницаемостью и механической прочностью.

При сооружении цоколя для нашего дома мы использовали не новый кирпич, но достаточно прочный и хорошего качества. Это хорошо видно на прилагаемых к статье фото. Таким образом, мы смогли успешно решить сразу две задачи:

• минимизировали затраты на кирпич для цоколя, использовав старый кирпич;
• использовали полнотелый кирпич хорошего качества.

Утепление и гидроизоляция цоколя

Проблема, чем отделать цоколь кирпичного дома, решается вместе с выбором утеплителя и гидроизоляционных материалов.

Утепляется цокольный этаж при помощи водонепроницаемых материалов, одним из которых является пенополистирол. Плиты утеплителя фиксируются на внешней стороне сооружения при помощи специального клея, в составе которого отсутствуют добавки вредящие материалу.

Гидроизоляционные материалы следует приготовить в самом начале монтажа. К ним относится практически вся отделка: керамическая плитка, штукатурка, рубероид, натуральный и искусственный камень и прочее. Гидроизоляция защищает сооружение от влаги. Поэтому ее устраивают перед первым рядом кирпича и сверху кирпичей. Рубероид, уложенный в два слоя – самый простой способ защиты конструкции от влаги.

Нанесение на поверхность из кирпича штукатурки, керамической плитки послужит как гидроизоляцией цоколя, так и великолепным декоративным покрытием, придающим строению красивый и аккуратный внешний вид. Во время кладки стен не стоит забывать об устройстве вентиляционных каналов, которые будут способствовать проветриванию помещения.

Таким образом, собираясь построить цокольный этаж, следует знать, что цена кладки цоколя из кирпича зависит от габаритов конструкции, стоимости строительного и отделочного материала, который желательно приобретать с запасом, учитывая возможный брак или порчу изделий при погрузке и транспортировке.

Существующие типы цоколей, которые можно сделать из кирпича и засыпать

Надо учесть, что ниже речь пойдет о цоколях, когда завершена отделка стен, а сам цоколь утеплен

Это очень важное замечание, потому как во время работ взаиморасположение элементов конструкции может изменяться

Существует 3 основных типа цоколя из кирпича, которые можно засыпать.

Встречаются частные дома, у которых цоколь выступает относительно стен (он так и называется -выступающим). Подобная конструкция требует обустройства защитного слива. В связи с тем, что конструкция подобного типа в значительной мере подвержена атмосферным воздействиям, понадобится использовать качественные материалы для выполнения ее отделки.

Схема выступающего цоколя.

Использовать такую конструкцию целесообразно тогда, когда в строящемся частном доме имеется подвал, который нуждается в дополнительном утеплении, и если именно таким способом выражает задумку архитектор. Подобная конструкция при строительстве частных домов на сегодняшний день используется нечасто.

В некоторых случаях цоколь из кирпича располагается вровень со стеной. Такой тип тоже используется довольно редко при строительстве частных домов.

Для стен из газосиликатных блоков цоколь из кирпича желательно утопить относительно стен. Такая конструкция носит название западающей. При данной конструкции стекающая дождевая вода не будет попадать на стык со стеной. Так она сможет беспрепятственно уходить в землю. Гидроизоляционный слой, который скрывается выступом стены, будет защищен от внешних воздействий и осадков. Помимо того, западающая конструкция дает возможность сэкономить денежные средства при ее строительстве:

• уменьшатся затраты на материалы для постройки;
• сократятся сроки строительства;
• отсутствует необходимость устраивать слив, как в случае с выступающей конструкцией.

При строительстве частного дома цоколь приобретет вид западающего после того, как будет выполнено утепление пенопластом и оштукатуривание стен. При кладке стен из блоков конструкция будет выступать относительно них.

Выбор ширины и высоты

Ширина цоколя — параметр, связанный с толщиной ленты и стен дома.

Существует три варианта:

• Выступающий. Он толще, чем стены, поэтому дождевая влага стекает прямо на него. Это способствует разрушению цоколя и требует установки защитного козырька и обшивки.
• Выстроенный вровень с плоскостью стен. Представляет собой продолжение внешних стен, но при установке обшивки толщина увеличивается и делает его выступающим.
• Западающий тип цоколя. Его толщина меньше, что позволяет при монтаже обшивки выровнять плоскость стены и цоколя, образовав гармонично сочетающиеся поверхности.

Выбор наиболее подходящего варианта производится при сопоставлении несущих способностей материала и толщины основания, на сколько оно позволяет делать кладку той или иной толщины.

Высота цоколя — предмет постоянных споров и дискуссий.

Основными критериями выбора высоты являются:

• Максимальная высота снегового покрова за последние годы.
• Уровень пола первого этажа (нулевой уровень).

Для регионов со снежными зимами высота снежного покрова является существенным фактором, так как при начале таяния низкий цоколь может стать причиной намокания стен.

Уровень пола первого этажа является технологически оправданным ориентиром, позволяющим упростить строительные работы и обойтись без лишних мероприятий.

Возведение кирпичного цоколя

Высота цоколя определяется обычно практической пользой. Если по проекту ниже первого этажа предусмотрено расположение вспомогательных помещений, например, котельной или гаража, то цоколь будет высоким. Кстати, такое решение придает зданию благородный и изящный вид. Цоколь из кирпича на протяжении многих лет не теряет своих позиций.

Перед началом производства работ по устройству основной конструкции, необходимо надежно изолировать фундамент от проникновения влаги.

Какой выбрать кирпич

В настоящее время производится множество видов кирпича

Кирпич производится различных видов: глиняный, силикатный, с наличием пустот и без них, одинарный и полуторный, фасонный.

Виды материала с пустотами для кирпичного цоколя фундамента не годится по той причине, что он может конденсировать влагу, которая со временем его обязательно разрушит, что таит опасность для всего здания.

Поэтому возведение цоколя надежнее всего выполнять из кирпича глиняного полнотелого, клинкерного, силикатного или кислотоустойчивого. Материалы выпускаются производителями с различными физико-техническими показателями. Следует выбирать кирпич с высокой прочностью, стойкостью к перепадам температур, а также плохо воспринимающим влагу.

Если планируется строить цоколь с использованием кирпича, то размеры фундамента по ширине должны рассчитываться исходя из геометрии кирпича. Так, толщина в один кирпич означает размер в 25 см, в полтора кирпича – 38 см, а в два – 51 см.

Гидроизоляция

Мастика незаменима при проведении гидроизоляции цоколя

Устройство гидроизоляции фундамента – процедура не просто необходимая, а обязательная. Иначе страдать будет все здание: плесень и сырость будут в нем постоянные гости.

Самым известным вариантом считается укладка двух слоев рубероида на битумной мастике и один слой стеклоизола. Битумной мастикой также обрабатываются не только верх, но и вертикальные поверхности фундамента.

Сырой фундамент – опасность для всего сооружения

Потому гидроизоляционным работам уделяется такое большое внимание

Как выставить углы

Кладка цоколя из кирпича начинается с углов. Обычно используют полнотелый кирпич. В связи с определенной сложностью и ответственностью эта работа поручается опытным каменщикам.

• На гидроизоляционный слой по углам сначала без раствора выкладывается первый ряд кирпичей на требуемую ширину цоколя.
• Правильность углов выверяют уровнем и отвесом;
• Линейными измерительными инструментами поверяют геометрические параметры периметра здания и его диагонали по углам.

Кирпичная кладка

Только после завершения всех предыдущих этапов начинают выкладывать цоколь (от углов к середине стены). Главные помощники каждого каменщика – отвес, уровень, шпагат или веревка.

При кладке цоколя необходимо постоянно контролировать горизонтальность конструкции

Чтобы стена получилась ровной и строго вертикальной, необходимо через каждые три-четыре ряда проверять все размеры. Веревка натягивается от одного угла до другого, чтобы каменщик мог выкладывать стену как можно ровнее.

Кирпичный цоколь можно возводить на фундаменте из любого материала. При этом необходимо учитывать вес стен, чтобы он не превышал несущую способность основания.

Больше всего цоколь из кирпича подходит для легких стен из дерева или фахверковых. Для скрепления кирпичей между собой применяется цементно-песчаный раствор марки М75. Чтобы конструкция была более крепкой и хорошо воспринимала нагрузки, через 4-5 рядов кладки по высоте необходимо выполнять армирование сетками из стали.

Диаметр проволоки для армирования должен быть не менее 3 мм, размер ячеек – от 4 до 120 мм. Сетки используются сварные. Раствор при кирпичной кладке укладывается с таким расчетом, чтобы он полностью покрывал арматуру во избежание коррозии.

Кирпичные ряды выкладываются строго горизонтальными рядами в определенном порядке, который называется системой перевязки. Швы по высоте в соседних рядах не должны совпадать, их располагают в «шахматном» порядке. То есть камни располагают со сдвигом по отношению друг к другу. Также такого эффекта добиваются чередованием ложковых (по продольным сторонам кирпича) и тычковых (по торцевым сторонам камня) рядов.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как производить кладку материала самостоятельно.

По всему периметру цоколя необходимо устраивать вентиляционные отверстия размером 150-250 мм через каждые три метра, на некотором расстоянии от поверхности почвы. Высота окошек может равняться ширине или быть немного больше.

Технология кладки

Рассчитываем нужное количество материала

Первоначально разрабатывают чертеж будущего сооружения, где учитывается:

• тип земли;
• из какого материала будут сделаны стены, перекрытия;
• наличие подвала или мансарды;
• площадь подошвы строения.

И уже исходя из нагрузки на фундамент, определяют его форму (лента или столбы), ширину, глубину, количество материала.

При расчете советуем соблюдать следующие рекомендации:

Толщина основания должна быть больше толщины стен на 5 см.
Чтобы выполнить заливку мелкозаглубленной ленты достаточно одинарного красного кирпича 25*12*6,5 см

Его средняя розничная цена колеблется от 10 до 15 руб/шт.
При вычислении необходимого объема песка, важно помнить, что он понадобится для создания подушки и замеса бетонного раствора. Стоимость за 1 тонну – 400–700 рублей.
Мешок цемента 50 кг выйдет в 250 рублей

Для хранения большого количества следует подготовить сухое проветриваемое помещение.
Для армирования стоит взять металлическую сетку из проволоки в диаметре 4–6 мм, с прутьями диаметром 6–8 мм. 

Чтобы выполнить гидроизоляцию небольшого основания 6*10 м хватит ведра битума стоимостью 1200 рублей.

Этапы строительства

Но как же построить столбчатый фундамент из кирпича? Этапы возведения:

1. Разметка территории. Нужно определить месторасположение углов, проверить все размеры и натянуть веревку по периметру будущего строения.
2. Далее нужно выкопать ямы для столбов на глубину около 70 см (расчет глубины залегания лучше доверить специалистам).
3. На дно укладывается геоткань, затем засыпается песок и щебень. Все тщательно трамбуется.
4. Настил слоя гидроизоляции.
5. Заливка бетонной подошвы. Она усилит фундамент, сооруженный из кирпича, если речь идет об утяжеленной конструкции. Толщина бетонного слоя под кирпич составляет около 20-25 см.

Пошаговая инструкция выполнения кладки цоколя

Первоначально процесс кладки начинается с первого сухого слоя кирпичей. Данный процесс необходим для того, чтоб идеально спланировать тонкости ряда. Далее размечаем фундамент для будущих вертикальных швов.

Готовим кирпич

Для данного проекта нам лучше всего подойдет красный полнотельный кирпич, который необходимо обработать водой. Чтобы материал был всегда под рукой нужно разложить его по территории основания небольшими группами.

Делаем раствор

Одна порция раствора содержит в себе такие ингредиенты:

• Цемент- 1 часть;
• Песок – 4 части;
• Вода;
• Пластификатор.

Внимание! Пропорции могут меняться в зависимости от желаемого результата. В основном на 1 часть цемента может припадать 3-6 порций песка

Процесс кладки цоколя

• Кладка должна начинаться с углов сооружения. Данное действие будет ориентировать вас в дальнейшем процессе;
• Толщина горизонтального шва по строительным нормам должна быть 1.2 см, при армировании – 1.6 см;
• Для получения такого шва рекомендуем применять металлический прут 12на 12, который нужно расположить по краям будущего цоколя.

Ряд действий данного процесса:

• Раствор выкладывается методом кельмы;
• Кирпич кладется на цемент и немного надавливается;
• Уровнем проверяем вертикаль и горизонталь постройки;

Совет! Если имеются расхождения или несоответствие материалы необходимо подбить ручным мастерком.

Выполняем кладку стен

Кладка стен выполняется в таких последовательных действиях:

1. Натягиваем шнур-причалку, который поможет создать ровный ряд между противоположными рядами одной горизонтали;
2. По линии шнура делаем первый ряд кирпичей.

Внимание! Толщина швов и место первого ряда основываются на отметках на фундаменте, которые выполняются при раскладке без раствора. То есть насухо

1. Дальнейшие ряды выкладываются по принципу перевязки швов;
2. Постоянно следите за чистотой стен и вовремя расшивайте швы – пока раствор не высох.
3. Армирование рекомендуется делать через каждые пять рядов.

Утепляем конструкцию

Самым оптимальным решением для утепления конструкции есть твердый теплоизолятор, который легко устанавливается, не теряет форму и задерживает влагу. Таким способом кладка утепляется при помощи клея без содержания сорбента и ацетона. При данном процессе необходимо избегать образования зазоров.

Внимание! Если же они появились, то необходимо залить их монтажной пеной или минеральной ватой. Окончательное действие данного процесса заключается в покрытие штукатуркой. Окончательное действие данного процесса заключается в покрытие штукатуркой

Окончательное действие данного процесса заключается в покрытие штукатуркой.

Последний этап – отделочные работы

При выполнении процесса облицовки нужно выбирать только прочные и надежные материалы, которые имеют высокий уровень гидроизоляции и стойкости к атмосферным осадкам.

К таким материалам относятся следующие типы:

• Плитка из керамики;
• Штукатурка;
• Камень — натуральный или искусственный.

Внимание! Специалисты советуют выполнять лицевую кладку, которая быстрее и выгоднее. Цоколь из кирпича – это самое надежное и рациональное решение для строительных задач. Цоколь из кирпича – это самое надежное и рациональное решение для строительных задач

Цоколь из кирпича – это самое надежное и рациональное решение для строительных задач.

Как класть кирпич на фундамент

Следует заблаговременно подготовить рабочие инструменты:

• кельма (или мастерок) для выкладывания раствора, убирания излишков раствора, уравнивания; 
• молоток каменщика для раскола кирпича на куски нужного размера; 
• отвес проверяет вертикальность кладки; 
• шнур помогает выкладывать ряды по прямым линиям, соблюдать один показатель высоты; 
• порядовка размечает ряды по толщине шва и кирпича; 
• правило из дерева проверяет качество внешней поверхности; 
• лопата; 
• емкость для размешивания раствора (или бетономешалка).

Сначала укладываем рубероид для изоляции очищенного фундамента от влаги. Можно пойти двумя путями.

Первый способ – полностью выложить первый ряд, а затем углы. При этом угол должен быть всегда на несколько кирпичей выше стен. Проверяем соблюдение прямоты углов, вертикальность кладки уровнем, угольником, отвесом.

Второй способ заключается в первоначальном выведении всех углов, после чего кладут стены. Проверка углов происходит с помощью тех же инструментов. Исправлять неровности нужно постукиванием по неправильно лежащим кирпичам молотком. Этап завершается привязыванием шнура для ориентира по углам. Теперь можно приступать к главной части работы.

Некоторые рекомендации для точности кладки кирпичей на фундамент

Технология кладки проста:

• выложить и выровнять мастерком ширину раствора до полутора сантиметров; 
• уложить кирпич, слегка придавив его для равномерного распределения связующей смеси; 
• аккуратно постукивая молотком, выровнять камень, соблюдая обозначенную шнуром линию; 
• собрать лишний раствор мастерком, заполнить вертикальный шов между двумя кирпичами.

Некоторые опытные строители заранее накладывают небольшое количество связующей смеси на боковую грань кирпича для скрепления с соседним.

Необходимо постоянно помнить о контроле над вертикальностью, прямолинейностью линий и толщиной швов.

Как произвести

расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента, вы узнаете из следующей нашей статьи.

А здесь статья про столбчатый ростверковый фундамент.

Кладка цоколя из кирпича

Углы выставлены, все замеры сторон и диагоналей совпали — пора выкладывать цоколь. При кладке цоколя из кирпича мы использовали цементно — песчаный раствор. Подробнее об этом растворе вы сможете прочитать здесь.

Ширина цоколя зависит от того материала, из которого вы планируете в дальнейшем выкладывать стены. Если стены, как у нас, из газосиликатных боков (пенобетона) размером 600 Х 300 Х 200, при этом ширина кладки — 300мм, и в дальнейшем вы будете утеплять дом только пенопластом с последующей штукатуркой, тогда ширина цоколя в полтора кирпича (380) как раз та, что нужна.  При этом не забывайте, что в результате дальнейшего утепления стен и отделки стен, цоколь должен получиться западающим.

Если при кладке стен из тех же блоков вы планируете после утепления стен использовать для отделки кирпич, тогда цоколь нужно выкладывать шириной в два кирпича (500).

Иначе говоря, для определения ширины цоколя вам предварительно нужно определиться с материалом стен и материалом дальнейшего утепления и отделки стен и, если посчитаете нужным, цоколя. Затем произвести необходимые расчеты.

Какой же высоты должен быть цоколь? В этом вопросе даже бывалые строители иногда расходятся во мнениях. Считается, что высота цоколя должна быть не ниже максимальной высоты снежного покрова для региона за последние пятьдесят лет. Цоколь такой минимальной высоты предохранит стены от капиллярной влаги, тем самым увеличит долговечность вашего дома.

Что касается максимальной высоты — тут каждый выбирает сам. Высота цоколя нашего дома составляет 40см.

Если в вашем доме будет цокольный этаж, то высота цоколя составляет обычно 70-100см. Дома с высоким цоколем смотрятся изящнее, чем дома с низким цоколем или вовсе без него. Независимо от того, есть ли у вас цокольный этаж или нет, следует не забывать, что высота цоколя регламентирует высоту пола первого этажа.

Теперь вы знаете, на что нужно обратить внимание, когды придет пора определяться с высотой и шириной цоколя для вашего будущего дома

Строительство отмостки своими руками

Лучше всего делать своими руками отмостку из бетона шириной около 60 см.

Отмостка состоит из 2 конструктивных слоев:

1. Подстилающий слой. Его главная задача заключается в создании уплотненного основания для дальнейшего покрытия. В данном случае можно применять глину, мелкий щебень или песок. Толщина слоя равна 20 мм.
2. Покрытие. Основная задача данного слоя – водонепроницаемость и устойчивость к разрушительным воздействиям воды. В данном случае следует применять глину, бетон, мелкий булыжник или асфальтовую смесь. Толщина слоя – 10 см.

Для того чтобы отмостка смогла полноценно выполнять свое предназначение, понадобится соблюдать несколько простых правил:

1. Ширина данной конструкции не должна быть меньше выступа крыши.
2. Отмостка должна полностью опоясывать весь частный дом. Так цоколь и его этаж будут защищены от попадания влаги.
3. Чем шире отмостка, тем лучше будет выполняться функция защиты от проникновения воды.
4. Подобная конструкция должна быть выполнена с небольшим уклоном. Минимальный уклон в сторону грунта от дома, который сможет обеспечить отвод воды – 1,5°. Уклон можно делать и больше. Все будет зависеть от основного покрытия. Уклон может формироваться как на этапе создания подстилающего слоя, так и при укладке покрытия.

От отмостки, которая должна выполняться четко по правилам, будет зависеть долговечность фундамента, минимальные расходы денежных средств и времени на ремонт цоколя, фундамента и отмостки.

Кладка цоколя из кирпича не отличается какими-либо особенными технологическими требованиями. Тщательное заполнение горизонтальных и вертикальных швов раствором, армирование кладки через каждые 4 ряда сеткой из проволоки (чтобы придать всей конструкции пространственной жесткости и дополнительной прочности) – это все особенности устройства кирпичного цоколя.

Если использовать подробную инструкцию, можно с легкостью выложить, засыпать и облицевать цоколь из кирпича своими руками.

Ленточный

Сборный ленточный с подвалом

Ленточный фундамент достаточно востребован в строительстве, так как способен выдерживать значительные нагрузки от массивных бетонных конструкций. Он устраивается как под несущими наружными стенами, так и под внутренними. При строительстве ленточного фундамента можно спокойно создавать подвал или цокольный этаж. В этом случае лента фундамента будет играть роль стен. Данный фундамент конструктивно разделяется на монолитный и сборный.

Ленточный монолит

Монолитный фундамент является единой армированной бетонной конструкцией. При создании сборного фундамента применяются блоки из бетона или камня. Он строится сравнительно быстро, но требует привлечения дополнительных рабочих рук и специальной техники. Монолитный фундамент имеет сравнительно большие прочностные характеристики.

Схема заглубленного фундамента под кирпич

Ленточные фундаменты бывают мелкозаглубленными и заглубленными. Для кирпичного дома подходит второй вариант. Кроме того, если в проекте существует подземное помещение, то подошва фундамента должна находиться глубже уровня промерзания грунта на 0,3 м.

Ленточный фундамент возводится в определенной последовательности:

• Выбранный участок приводится в порядок, срезается дерн и производится разметка будущего фундамента, при этом углы должны равняться 90º.
• Если проект кирпичного дома предусматривает строительство подвального помещения или цокольного этажа, роется котлован нужного размера. В ином случае копается траншея. Размеры выемки должны быть в 1,5 раза больше, так как нужно будет свободное место для заливки бетона в построенную опалубку. Дно горизонтально выравнивается и теодолитом (если имеется) проверяются угловые отметки глубины.
• При устройстве ленточного фундамента монолитного типа дно траншеи сначала смачивают водой, а затем делают насыпку из песка и гравия мелкой фракции. Толщина слоя смеси должна быть 0,2 м. Затем для уплотнения применяется виброплита. На утрамбованную подушку укладывается гидроизоляционный материал, после чего наступает очередь заливки легким бетоном. При создании сборного фундамента работа выполняется такая же, только подушка устраивается непосредственно под бетонные блоки.
• Так как бетонные блоки много весят, для строительства сборного фундамента применяется специальная техника. Блоки укладываются таким же способом, как и кирпич – с перевязкой цементно-песчаной смесью.
• При устройстве монолитного фундамента сначала из досок толщиной до 5 см сбивают опалубку, которая скрепляется распорками. В качестве альтернативы можно применить разборную опалубку каркасно-щитового типа. Стенки конструкции должны быть вертикальными. Высота опалубки делается под фундамент, который должен быть выше уровня земли на 0,4 м.

• Затем устраивается каркас из арматуры. Стержни должны иметь размер в сечении до 1 см. Нужное количество отрезков скрепляется между собой сваркой, после чего каркас кладется в траншею на предварительно подготовленные подпорки.
• Заливка Теперь наступает очередь заливки бетона в опалубку. Эта работа выполняется поэтапно с распределением слоев толщиной до 0,2 м. Заходов должно быть несколько и после каждого из них бетон нужно провибрировать. После этого пузырьки воздуха выходят наружу, и фундамент становиться цельным и плотным.

• Чтобы фундамент после заливки полностью высох, нужно выждать некоторое время – приблизительно месяц. В первые дни не нужно забывать поливать водой конструкцию. Благодаря этому бетон не будет растрескиваться.
• После того как бетон застынет, опалубка снимается, и проводятся гидроизоляционные работы с применением рулонных материалов или битумной мастики.

Укладка рубероида

Затем края фундамента засыпаются, причем эта работа выполняется аккуратно – гидроизоляция фундамента должна остаться целой и невредимой.

Обмазочная гидроизоляция

Выбор ширины и высоты

Ширина цоколя — параметр, связанный с толщиной ленты и стен дома.

Существует три варианта:

• Выступающий. Он толще, чем стены, поэтому дождевая влага стекает прямо на него. Это способствует разрушению цоколя и требует установки защитного козырька и обшивки.
• Выстроенный вровень с плоскостью стен. Представляет собой продолжение внешних стен, но при установке обшивки толщина увеличивается и делает его выступающим.
• Западающий тип цоколя. Его толщина меньше, что позволяет при монтаже обшивки выровнять плоскость стены и цоколя, образовав гармонично сочетающиеся поверхности.

Выбор наиболее подходящего варианта производится при сопоставлении несущих способностей материала и толщины основания, на сколько оно позволяет делать кладку той или иной толщины.

Высота цоколя — предмет постоянных споров и дискуссий.

Основными критериями выбора высоты являются:

• Максимальная высота снегового покрова за последние годы.
• Уровень пола первого этажа (нулевой уровень).

Для регионов со снежными зимами высота снежного покрова является существенным фактором, так как при начале таяния низкий цоколь может стать причиной намокания стен.

Уровень пола первого этажа является технологически оправданным ориентиром, позволяющим упростить строительные работы и обойтись без лишних мероприятий.