Какая конструкция каркасных стен дома правильная – секреты и минусы: утеплитель и устройств – Обзор

Утеплитель для стены каркасного дома

Если посмотреть на стену в разрезе, то можно увидеть что утеплитель занимает основную ее часть.

Он выполняет функцию ограждающей конструкции – обеспечивает надежную звуко- и теплоизоляцию помещений.

Основные виды утеплителя для каркасного дома:

1. Пенопласт – недорогой материал, но имеет много недостатков. Это и хрупкость, и низкая звукоизоляция, горючесть, высокий риск порчи грызунами.
2. Минеральная вата – наиболее популярный материал, которым пользуется сегодня большинство строительных фирм, предлагающих готовые проекты каркасных домов.
3. Эковата и пенополиуретан обладают исключительными параметрами защиты. При их использовании в качестве утеплителя пароизол не потребуется. Недостаток – довольно высокая цена.

Утепление стен пенопластом

Мы рассмотрим заполнение стены каркасного дома на примере минеральной ваты, как наиболее популярного утеплителя.

А больше информации об утеплении и рисках ошибок вы найдете тут.

Несущая система каркасного здания

Правильность устройства теплозащиты каркасного здания определяется каждым из этапов строительства, начиная с фундамента. То, насколько грамотно будет закреплена к основе несущая система и какую она может при этом иметь конфигурацию, сыграет решающую роль для эффективного утепления, ветро- и звукозащиты.

Базовая система устройства каркасной стены состоит из вертикально поставленных досок с соотношением сторон порядка 3–5:1. Чем толще их поперечное сечение, тем лучше они проводят тепло, чем меньше — тем чаще должен быть шаг их установки. Кроме того, может появиться необходимость в дополнительных связях. В частности, в каркас практикуется добавление диагональных распорок и стяжек между отдельными панелями.

Качество теплозащиты можно оценить по суммарной площади деревянных элементов в продольном срезе стены. Считается, что содержание древесины в тепловом барьере не должно превышать 18–20% от общей площади стены. При необходимости можно снизить содержание древесины, разработав собственную структуру каркаса, ориентированную на форму здания и условия его эксплуатации.

Материалом для каркаса служат только высококачественные пиломатериалы очень низкой влажности — не более 11–12%. При повышении влажности всего на 3% теплопроводность дерева увеличивается вдвое. Также следует выбирать так называемую сердцевинную доску, которая имеет преобладающее направление волокон поперёк пути передачи тепла — теплопроводность стоек при их правильной ориентации может снижаться до 2-х раз в зависимости от породы дерева.

Из материалов также широко применяется калиброванный брус, который, хотя и обладает средней теплопроводностью из-за встречного направления волокон, но может быть использован в меньших количествах из-за более высокой прочности и стабильности. Аналогично дело обстоит с твёрдыми породами дерева. Хотя они плотнее и лучше проводят тепло, иногда уменьшение мостиков холода несёт гораздо большую выгоду.

В строительстве пассивных домов каркас иногда делают многорядным: внутреннюю подсистему дополняют перекладинами, к которым крепятся стойки наружной обрешётки. В этом случае сечение мостиков холода уменьшается в разы и примерно равно общей площади соприкосновения двух рядов. Это сильно облегчает расчёт толщины утеплителя, однако, как минимум 2/3 его общего объёма должно приходиться на наружный слой утепления.

Минусы

Теперь разберем основные недостатки каркасных домов:

Сложности с вентиляцией

Циркуляция воздуха считается главным минусом каркасных домов. Этот недостаток вытекает из плюса: высокие теплоизоляционные свойства означают не только то, что холодный воздух зимой не попадет в дом. Но и то, что влажный воздух из помещения не выйдет наружу.

В результате каркасный дом «не дышит» и микроклимат в жилых помещениях становится абсолютно некомфортным — температура ощущается ниже, чем есть (отсюда дополнительные траты на отопление), да и дышать при высокой влажности тяжелее.

Как решать: придется раскошелиться на специальную отопительную систему с конвекцией, выбрать вместо бюджетных стеклопакетов более продвинутые с вентиляцией. Либо потратиться на установку приточно-вытяжной конструкции.

На фото двухэтажный дом с мансардой

Предрасположены к воспламенению

Дерево внутри и снаружи становится опасным при начале пожара.

Как решать: все деревянные детали обрабатывают специальными пропитками, утеплитель берут только негорючий.

Сложности с подбором материала

Тип доски, подходящей для строительства — сухая, ровная, прочная. В нашей стране найти идеально высушенную древесину практически невозможно, скорее всего придется досушивать стройматериалы самостоятельно.

Посмотрите дома в скандинавском стиле.

Вероятность появления вредителей

Каркасные здания подвержены атаке по 2 фронтам: мыши и поедатели дерева. Первые заводятся в «пустых» стенах и доставляют хозяевам массу проблем: однако, если построить дом по всем правилам, грызуны в нем никогда не появятся. От вторых существуют специальные пропитки — наносить биозащиту лучше после пожарной.

На фото готовый каркас

Несоблюдение технологии

Сама идея домов на каркасе — зарубежная. Именно так возводят жилье в США, например. Но разница между СНГ и США в том, что в Америке для каждого региона существуют свои нормы и техники: дома в жарком климате отличаются от северных, также, как здания в сейсмически-активных районах отличаются от таких же, расположенных в спокойных местах.

Большинство компаний на территории бывшего Советского Союза строят дома по одной технологии, где бы они не находились: это приводит к тому, что одним в нем жарко, другим холодно и т.д.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Минусы (или мифы?) каркасных домов

Практически все минусы каркасного дома таковыми не являются. Это, скорее, мифы, которые можно легко развеять.

Миф №1 — каркасный дом пожароопасенОпределение само по себе неверное, поскольку нельзя называть все деревянные изделия пожароопасными, будь то дом или мебель.

К тому же в случае пожара владелец каркасного дома оказывается в более выгодном положении, чем хозяин кирпичного.

Любая конструкция в результате пожара приходит в негодность — и деревянная, и кирпичная. Но утилизация пожарища от каркасного дома менее трудоемкая, чем ликвидация последствий возгорания каменного строения.

Миф №2 — строительство каркасного дома требует больших затрат
Очень сложно представить данный недостаток каркасного дома в нынешнем мире. Широкий ассортимент современных стройматериалов позволяет выбрать наиболее подходящие варианты для любого бюджета, а технология строительства довольно проста и с ней может справиться любой человек, знакомый со строительными инструментами.

Миф №3 — каркасный дом быстро стареетСуществует два варианта старения зданий — моральное и физическое:

• Моральному старению каркасный дом не подвержен вообще, поскольку «переделать» его фасад, следуя изменением архитектурной моды, можно в любой момент
• С физическим старением та же история. Каркас пропитывается особой огнебиозащитой и к тому же имеет скрытое расположение. Поэтому наибольшему воздействию времени подвержен утеплитель, заложенный во внешних стенах. Но поменять его, сняв только обшивку каркаса, также довольно просто

Миф №4 — каркасный дом слишком легкий, его может снести ураган
Ураганов в России нет, а легкость конструкции позволяет сэкономить на фундаменте для каркасного дома.

Миф №5 — низкая шумоизоляция
Действительно, этот минус каркасного дома, согласно отзывам владельцев, имеет место быть. Параметр шумоизоляции «каркасника» гораздо ниже, чем у бетонного или кирпичного. Но при наличии современных звукоизоляционных материалов этот недостаток легко устраним.

Недостатки каркасных домов

каркасные дома пожароопасны

• Низкая устойчивость к механическим повреждениям. Каркасник по этому показателю проигрывают каменным домам и домам из бруса. Хорошо выдерживая приводные катаклизмы стена каркасного дома подается целенаправленному повреждению человеком и техникой.
• Низкая шумоизоляция. Громкие шумы в соседних комнатах и на улице будут слышны и внутри дома. Потому каркасный дом подходит больше для загородной и дачной жизни. Проблему слышимости между комнатами можно разрешить путем установки шумоизоляции в межкомнатных стенах
• Вибрация внутри дома. Специфика материала и конструктивные особенности способствуют вибрациям в стенах и основания дома, при механическом воздействии, тяжелой и быстрой ходьбе, ударов. Это свойство нарушают спокойствие жильцов и медленно, но приводят к потере жесткости некоторых участков конструкции дома. Данная проблема устраняется, если возводить каркасный дом на бетонном или любом монолитном каменном фундаменте, в один этаж. В идеальном варианте, каркасный возводить на железобетонной плите. Такая плита в качестве фундамента не потребует таких затрат как под тяжелый каменный дом, поскольку ее толщина должна быть минимальной.  Тогда при прыжках и ходьбе по дому не будут слышны вибрации.

в каркасном доме при ходьбе  ощущается вибрация и хорошо слышны шумы

• Высокая подверженность сырости и гниению. Деревянные конструкции подверженные образованию грибка и плесени в случае повышенной сырости. Потому необходимо строго соблюдать технологию возведения каркасного дома, рассчитывать и учитывать точку росы точку росы (подробней про точку росы), монтировать хорошую вентиляцию гидроизоляцию стен дома. Не допускать повышенной влажности в доме. Мокрые точки в доме, такие как кухня, санузел и ванная, следует отделывать водостойкими материалами.
• Заводятся насекомые и грызуны. Такие проявления, можно свести к минимуму качественной обработкой материалов специальной пропиткой от насекомых. Использовать специальную эковату в качестве утеплителя, а не дешевые утеплительные материалы, типа пенопласта, в которых могут оборудовать себе жилища грызуны.

в стене каркасного дома могут завестись мыши

• Недолговечность. В сравнении с каменными домами и домами из бруса, срок эксплуатации каркасного дома до первого капитального ремонта относительно низкий. И в среднем составляет примерно 25 -30 лет.
• Риск неквалифицированного монтажа дома. Простая технология строительства, позволяет прорабам и фирмам допускать к работе неквалифицированных рабочих, которые в общих четах только знакомы с технологией строительства каркасного дома. Такие бригады, конечно же, построят Вам дом, однако велик риск того, что все тонкости и нюансы строительства соблюдены не будут, по причинам не квалифицированности рабочих. Подвох закачается в том, что визуально нарушение технологии видимы не будут, а станут себя проявлять в течении последующих месяцев, и даже не годов, эксплуатации. А для каркасного дома нарушение технологии строительства чревато возникновением необратимых процессов гниения и быстрому  разрушению.

при нарушении технологии монтажа, каркасная конструкция быстро гниет

Для предотвращения подобных ситуаций, следует обращаться в проверенные квалифицированные строительные фирмы, желательно узкой строительной направленности, которые дают гарантию на сою работу, и осуществлять периодический контроль за строительством.

Низкая ликвидность. Как показывает практика, дом каркасной технологии строительства, не окупает себя во время продажи и не пользуется большим спросом.

Принимая во внимание все достоинства и недостатки каркасного строительства можно сделать вывод, что при квалифицированном соблюдении, отработанной столетиями, технологии строительства, с учетом использования современных высококачественных материалов, каркасный дом – это один из самых доступных, эффективных и не затратных вариантов для строительства дома. Используя комбинацию современных материалов в технологии каркасного строительства, все его недостатки можно свести практически к нулю и наслаждается прочным экологически благоприятным домовладением

Используя комбинацию современных материалов в технологии каркасного строительства, все его недостатки можно свести практически к нулю и наслаждается прочным экологически благоприятным домовладением

Используя комбинацию современных материалов в технологии каркасного строительства, все его недостатки можно свести практически к нулю и наслаждается прочным экологически благоприятным домовладением.

Обшивка внутренних стен деревянного дома гипсокартоном

Обшивка внутренних стен начинается с установки пленочной парозащитной мембраны. Пленка крепится при помощи строительного степлера по всей площади стен дома.

Поверх изолирующей пленки желательно (но необязательно) набить тонкие деревянные планки толщиной 3-4 мм для образования воздушного зазора между пленкой и гипсокартоном.

Поверх планок монтируют листы (панели) стенового картона толщиной 12,5 мм при помощи несложного и хорошо знакомого домашнему умельцу набора инструментов и крепежных деталей.

Набор этот состоит из металлической рулетки, маркера, ножа, угольников, строительного уровня, перфорированного алюминиевого уголка (устанавливают на внешние углы, образованные гипсокартонными листами), шуруповерта и саморезов.

Рассмотрим порядок обшивки внутренних стен деревянного дома гипсокартонном, типы гипсокартонных листов и технические приему работы с ними подробнее.

Размеры листов обычно1200×2500 или 1200×3000 мм, толщина — от 6,5 до 12,5 мм.

По свойствам картона листы могут быть:

• обычными – ГКЛ;
• влагостойкими – ГКЛВ;
• огнестойкими – ГКЛО;
• влаго-и огнестойкими – ГКЛВО.

Различают несколько типов и по профилю сечения рабочей кромки (продольный край листа с лицевой стороны). Наибольшее распространение в нашей стране получил гипсокартон с рабочими кромками двух типов: ПК и УК.

При обшивке внутренних стен гипсокартоном листы по длине располагают как вдоль, так и поперек стоек каркаса

Важно следить за тем, чтобы между собой они стыковались рабочими кромками. Между нижним краем листов и полом обязательно оставляется зазор от 15 до 35 мм

Режут гипсокартон ножом по отметке, сделанной карандашом, маркером или мелом по лицевой стороне. После надреза переламывают в намеченном месте.

Такая заготовка должна быть на 5-7 мм меньше размеров плоскости, на которой будет крепиться. Устанавливая, ее следует крепить саморезами или гвоздями с широкой шляпкой и глубокими насечками на ножке при помощи аккумуляторного шуруповерта, начиная от центра листа и постепенно перемещаясь к краям.

При монтаже не используют мелкие фрагменты гипсокартона над окнами и дверями. Если все же стык листов попадает над проемом, нельзя его располагать на стойке каркаса, образующей проем.

Расстояние между саморезами, вкрученными в каркас стен, должно быть не более 20 см, в потолок – 15-18 см. Гвозди забивают парами на расстоянии 5 см друг от друга и с шагом пар 30 см.

После установки гипсокартона швы между листами и места установки саморезов прошпаклевывают. Обычно на швах наносят не менее трех слоев шпатлевки. Делают это в несколько этапов, так как каждый слой необходимо хорошо высушивать.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

• Оптимальное соотношение цены и качества.
• Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
• Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
• Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
• Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены из OSB-плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека

Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

• Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
• Не боятся грызунов.
• Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
• Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
• Хорошо сохраняют тепло.
• Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
• При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

• Большой вес.
• Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
• Высокая цена.

Рекомендуемая толщина цементно-стружечных плит для каркасного строительства – 12-18 мм.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

• Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
• Экологически безопасный.
• Плиты имеют малый вес.
• Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обратите внимание! Рекомендуемая толщина древесноволокнистых плит для обшивки стен каркасного дома – не менее 25 мм

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Полезное: Что такое ригель и как монтировать укосины – специальные термины каркасного домостроения

Плюсы фанеры:

• не боится низких температур;
• легко поддается обработке;
• высокая прочность на сжатие;
• доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

• Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
• Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
• Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
• Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
• Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Методы крепления утеплителя к стене

К стене пеноплекс можно крепить несколькими способами:

• на дюбель. Крепеж с большой шляпкой. Используется для увеличения прилегания утеплителя к стене, особенно, если предусмотрен монтаж дополнительных материалов на утеплитель;
• на клей. Наносят точечно на плиты и приклеивают к стене, обработанной клеевым составом. Следует внимательно выбирать клеевой раствор, так как некоторые вещества разрушают утеплитель;
• на монтажную пену. Пена может быть дополнительным закреплением панелей при креплении их дюбелями;
• саморезами. Не очень подходящий способ, так как при расположении их внутри стены образуются мостики холода, что снижает теплоизоляционные свойства материала.

Крепление дюбелями

Самым распространенным методом крепления является монтаж на клеевой состав с закреплением дюбелями, что обеспечивает наибольшую адгезию и прочность крепления.

Что представляет собой каркасник

Название говорит само за себя, основа такого здания — каркас. Для его создания используют материалы из дерева, реже — железный профиль. В процессе строительства каркас обрабатывают специальными средствами, обшивают ОСБ панелями, в стены укладывается утеплитель и влагозащитная мембрана. В результате получается практически герметичная конструкция.

На возведение такого дома потребуется не более 2 месяцев, при этом необходимо задействовать 3-4 работников. Особых навыков не требуется, достаточно базовых знаний и умения пользоваться строительным инструментом.

Важный элемент для начала возведения дома — подготовленные чертежи. Их рекомендуется заказывать у опытных инженеров, чтобы в процессе строительства не возникло проблем. Некоторые делают чертеж самостоятельно.

Если сам каркас выполняется по одному принципу, то вид фундамента для дома выбирается индивидуально. На это влияют особенности участка, климат в данном регионе и пожелания самих хозяев дома.

Если сравнивать каркасное строительство с классической системой домостроения, то можно выделить несколько преимуществ первого варианта:

Надежные работники. Вы сами отвечаете за постройку своего жилья, поэтому можете контролировать каждый этап строительства. Конечный результат полностью зависит от ваших стараний, поэтому «филонить» никто не будет.

Использование качественного стройматериала. Нередко нам встречаются истории, когда строительная компания, для улучшения своего финансового положения, значительно экономит на качестве и количестве необходимых материалов. Тем самым они нарушают нормы строительства. Самостоятельное возведение жилья позволяет контролировать все эти нюансы.

Экономия. В первую очередь, не придется оплачивать труд целой команды строителей. Второе, как уже говорилось, вы самостоятельно контролируете бюджет, точно зная, на что потрачены деньги.

От чего еще зависит толщина стен

Толщина стен должна соответствовать климатическим условиям того региона, где возводится строение. Чем севернее и суровее климат, тем толще должны быть стены строения для постоянного проживания. Оптимальным решением в таком случае будет создание двух слоев утеплителя. Иногда, конечно, такой необходимости нет, и хватает обычного каркаса, но в целях перестраховки делают дополнительный слой.

Если дом предназначается для летнего периода, то толщина теплоизоляционного слоя может не превышать 100 мм. В случае постоянного проживания в помещении утеплитель необходимо устанавливать толщиной не менее 150-200 мм, а еще в расчет берется внутренняя и внешняя отделка.

Толщина стен каркасного дома, при использовании таких распространенных утеплителей, как пенопласт или минвата, с учетом внешней и внутренней отделки, составляет 200-250 мм, это притом, что вату и пенопласт используют толщиной 150-200 мм.

Если утеплительным материалом является пенопласт, то толщина плит его, как правило, составляет 50-100 мм, в связи с этим можно укладывать его в два слоя, что, в свою очередь, значительно улучшит теплоизоляционные качества стены. Второй слой пенопласта укладывается таким образом, чтоб стыки не совпадали со стыками первого слоя. Данный способ укладки плит позволит избежать образования мостиков холода, по которым и происходит основная утечка тепла из помещения.

Можно, конечно, использовать насыпные утеплители, но они, как правило, применяются для хозяйственных строений. Сырьем для такого вида утеплителя является солома, опилки, керамзит или полистирол. Засыпается материал в уже готовые стеновые конструкции с использованием специального оборудования. Такой способ теплоизоляции больше подходит для утепления пола или потолка, так как в стенах со временем он усядет, что повлечет образование пустот. Можно, при этом, применить специальное оборудование, которое утрамбует утеплитель.

Можно, конечно, воспользоваться готовыми SIP-панелями. В таки панелях в качестве утеплителя используется пенополистирол, из древесных материалов выполняется обшивка. Толщина стен каркасного домас такими панелями устанавливается на заводе производителе и может быть от 125 мм до 225 мм.

В зависимости от того, из чего будет выполняться внешняя и внутренняя отделка, будет зависеть толщина стеновой панели и она может варьироваться на отметке 20-100 мм. Если используется вентилируемый фасад, то воздушная прослойка должна составлять 10-20 мм, это позволит сделать теплоизоляционные характеристики выше. За счет увеличения внутренней отделки скрадывается площадь помещения. По этой причине утеплитель лучше наращивать снаружи.

Самым подходящим для этого материалом будет пенопласт. Он не гигроскопичен и препятствует попаданию влаги на утеплитель, находящийся внутри панели. Если в качестве первого утеплителя используется вата, то применение пенопласта в этом случае особенно актуально.

Это интересно: Можно ли шпаклевать пеноплекс и как это сделать? Обзор

Плюсы каркасных домов

Основание каркасного строения

Технология утепления каркасных стен должна соблюдаться на всех этапах строительства, начиная с возведения основания. Грамотная установка скелета и его крепление к несущему фундаменту – залог эффективной ветро- и шумозащиты помещения.

Благодаря структуре каркаса, в нем создаются своеобразные ячейки, чтобы закладывать туда утеплительный материал. С внутренней и наружной стороны дома материал закрывается другими слоями «пирога».

Структура «правильного пирога» стены каркасного типа, по направлению изнутри здания:

К достоинствам скелетных стен относится простота и скорость монтажа, теплоемкость, компактность конструкции, бюджетность и маленькая масса.

Миф 3. Все каркасные дома строят по одной технологии

Миф №7. Усадка утеплителя в каркасном доме

Некоторые владельцы таких строений со временем замечают, что утеплитель стен дает усадку. Это возникает лишь в том случае, если выбрать материал, который не предназначен для вертикальной укладки, а рекомендован для горизонтальной. Недобросовестные подрядчики иногда идут на такие ухищрения, желая сэкономить на материале, и предлагают клиентам самый дешевый вариант. Соглашаться на это не стоит.

Профессиональны рекомендуют для утепления стен использовать каменную (базальтовую) вату, которая даем минимум усадки. Ее плотность должна составлять не менее 37 кг/м3.

Сейчас в строительстве каркасных домов активно применяется тонкая стекловолоконная вата плотностью 15-18 кг\м3. Она достаточно легкая, плотная и отлично держит форму.

Чтобы со временем теплоизоляция не проседала, важно использовать в строительстве только сертифицированные материалы для вертикальных стен. Правильно подобрать утеплитель для каркасного дома можно с учетом трех факторов:

Правильно подобрать утеплитель для каркасного дома можно с учетом трех факторов:

1. какая структура стен;
2. материал, из которого сделан каркас;
3. толщина стен.

Чтобы утеплитель не проседал, важно не только подобрать подходящий вариант, но и грамотно уложить материал. Если все будет сделано с соблюдением технологии, то рассказы об усадке утеплителя в каркасном доме так и останутся очередным мифом

Миф 10. Все каркасные дома дешевые

Стоимость строительства каркасного дома колеблется от 150 до 1200 $/м². Такой широкий диапазон обусловлен различными технологиями и возможностью для заказчика выбора степени готовности постройки: от приобретения комплекта дома для самостоятельной стройки до возведения под ключ. В рамках одной технологии возможны колебания стоимости в зависимости от использованных материалов. Например, дом с каркасом из клееного бруса обойдется дороже, чем из массива. Имеет значение материал утепления и обшивки и т. п. Дома с утеплением из пенополистирола дешевле, чем из базальтовой ваты, обшивка из ОСП дешевле, чем из ЦСП.

При дополнительном утеплении стоимость дома возрастет. В некоторых технологиях применяют импортные энергоэффективные окна и двери, особо надежные мембраны, что также удорожает строительство. Но в целом, по расходу материала и трудоемкости каркасные стены относятся к наиболее экономичным. Это связано с меньшим объемом фундамента и стен, а также с более низкой ценой утеплителя по сравнению с массивными материалами.

Стоимость 1 м² стандартной каркасной стены толщиной 20 см в 1,3 раза дешевле стены из бруса, в 1,7 раза — из пенобетонных блоков и в 2,2 раза — из кирпича (при одинаковой энергосберегающей способности и различной толщине стен, необходимой для ее достижения). Но и слишком низкая цена должна насторожить: возможно, дерево каркаса будет недостаточно сухим, обшивка — минимальной толщины и т. п. Всегда следует убедиться в качестве конструкций и материалов для сборки дома. Надежный показатель качества — сертификат о соответствии технологии европейским стандартам (строительным, энергосберегающим, экологическим), а также гарантия, предоставляемая компанией (для наиболее качественных каркасных домов она составляет 30 лет). Одно из преимуществ каркасного строительства — прозрачность инвестиций и точность сметы. Стоимость комплекта дома определяется индивидуально после разработки проекта и далее не меняется.

Резюме: диапазон стоимости 1 м² каркасных домов колеблется от самых дешевых до элитных.

Метки: Канадская технология, Каркас, каркасная конструкция, каркасное строительство, Каркасные технологии, каркасный дом, конструкция стен, конструкция стен каркасного дома, металлический каркас, Металлокаркас, устройство стен, устройство стен каркасного дома

Утепление изнутри

Утепление каркасного дома изнутри делают двухслойным. Первый слой толщиной 5 см укладывается вровень с лагами и укосинами. Второй слой 10 см укладывается между стойками и закрывается сверху пароизоляцией. Пленка укладывается гладкой стороной к теплоизоляции. Полосы крепятся внахлест, швы между ними проклеивают скотчем.

Межкомнатные перегородки тоже снабжаются теплоизоляционным слоем, выполняющим звукоизолирующие функции и препятствующим образованию сквозняков. Если плиты укладывают в 2 слоя, то укладка производится с разбежкой швов. Пароизоляция в межкомнатных перегородках не нужна, но утеплитель с двух сторон закрывают пергамином, чтобы частички волокон не проникали в помещение.

Термоизоляция пола

Для правильного обустройства каркасного дома необходимо произвести термоизоляцию пола. При этом применяется та же схема, что и при внутреннем утеплении стен. В качестве утеплителя используют пенопласт или минеральную вату. Для этого разбирают чистовой пол, очищают внутренние поверхности, стелют гидроизоляцию и делают каркас под плиты утеплителя. Плиты следует располагать максимально близко одну к другой. Сверху настилают еще один слой пленки, закрывают ее ОСБ или досками, поверх которых монтируют чистовое покрытие.

Способы покрытия потолка

Теплоизоляция потолка и крыши – важнейшие составляющие утепления дома. Большая часть энергии улетучивается через верхние конструкции. Потолок можно покрыть слоями минеральной ваты или пенопласта, при этом работы проводят как изнутри помещения, так и на чердаке, закрывая потолок сверху. Способ монтажа утеплителя аналогичен применяемому на полу.

Внутренний метод позволит избежать появления в помещении излишней влажности, но заберет часть объема комнаты. Наружный проще, ведь работать на нижней поверхности не составит такого труда, как стоя с поднятым вверх инструментом.

Благотворно повлияет на температурный режим в доме и утепление крыши. Для этого под кровлей монтируют обрешетку, которую заполняют плитами выбранного материала. Под плиты натягивают гидроизоляцию, закрывая пленкой и кровлю, и балки.

Между стропилами набивают брус сечением 50х50 мм, в образовавшиеся короба укладывают плиты. Ширина плит должна немного превышать зазор короба, чтобы утеплитель входил между направляющими с усилием. Поверх плит натягивают пароизолирующую пленку и закрывают потолок гипсокартоном.

Окна и двери

Для устранения потерь тепла через окна лучше всего установить стеклопакеты. Но и старые окна могут послужить защитой от холода, если их отремонтировать.

Следует заменить все битые и треснувшие стекла, обработать места соединения стекла с рамой силиконом. Все щели в рамах необходимо зашпаклевать или заделать герметиком, после чего покрасить.

Если сквозняки победить не удалось, надо выявить щели, через которые происходит потеря тепла, и заделать их монтажной пеной. Все открывающиеся части следует проклеить уплотнителем, а те, что зимой открываться не будут, заткнуть ватой или мокрыми газетами. Сверху клеится бумажный скотч. Он хорошо держит тепло, а весной снимется без проблем.

Двери необходимо обить по краям войлоком или резиновой полосой. Холодное дверное полотно имеет смысл утеплить так же, как стены. На полотно набивают поперечные бруски, между которыми закладывают утеплитель. Поверх конструкции набивают ОСБ или фанеру.