Как построить сарай 2х4 на даче?

Какой профлист выбрать для строительства хозблока

Хозблок — это, пусть и небольшая, но отдельно стоящая постройка. Поэтому для его зашивки лучше взять профнастил с высотой волны примерно 20 мм. Это марки С20 и С21. Такой профилированный лист обеспечит конструкции жесткость, достаточную, чтобы постройка не стала легкой добычей для злоумышленников и без деформации выдержала сильный ветер и град. Не советуем обшивать хозблоки из металлопрофиля для дачи стеновой маркой С8 — такой лист можно отогнуть буквально голыми руками и получить доступ к содержимому сарая. При этом экономия будет минимальной, поскольку для зашивки постройки нужно немного материала.

Можно ли использовать профнастил С8?

Выбирайте марки профлиста с минимальной высотой волны, только если вас не заботит возможность воровства. Но для кровли все равно стоит использовать профнастил С21 либо марки с большей несущей способностью.

Что касается покрытия, тут все однозначно: для хозяйственных построек оптимально использовать профилированный лист с полиэстеровым защитным слоем. Такой материал немного дороже стандартной оцинковки, но служит в 3–4 раза дольше и лучше выглядит. А вот хозблок из профлиста с покрытием из пурала или PVDF — это экзотика, которая имеет реальный смысл только в местах с агрессивным климатом: на побережьях соленых водоемов, в районах с частыми песчаными бурями, на участках вблизи химических производств.

Виды полимерных покрытий профнастила

Подробное описание полимерных покрытий с параметрами. Простые советы, как убедиться, что полимерное покрытие качественное, и как сохранить его в целости во время монтажа.

Желательно, чтобы длина листов профнастила была равна высоте стен хозблока и длине скатов кровли. Во-первых, это сильно облегчит монтаж профлиста, и, во-вторых, заметно уменьшит количество мест, через которые внутрь постройки может затекать вода.

Блиц-советы

1. При проектировании односкатной кровли рекомендуется учитывать месторасположения гаража, так, чтобы наклон был расположен с наветренной стороны, такое расположение позволит избежать большого снежного слоя зимой.
2. Желательно еще предусмотреть при проектировании устройство небольшого чердачного пространства, такая воздушная подушка позволит избежать резкого колебания температуры в гараже.
3. При устройстве погреба или глубокой смотровой ямы, рекомендуется устроить вытяжку с выходом вентиляционной трубы на более высокую сторону здания, чтобы процесс вентиляции усиливался потоком теплого воздуха с поверхности крыши.

И пара слов о заборе из профнастила

Идеальный сад окружен прозрачным забором из рабицы, штакетника или кованой решетки с амурами и дельфинами. В принципе, и то, и другое, и третье будет одинаково хорошо справляться со своей основной функцией — более или менее надежно удерживать младенцев и собак внутри участка (с котами все сложнее). Еще забор нужен, чтобы по нему ползли вьющиеся растения. И чтобы было с чего свешиваться кистям сирени.

Больше забор ни для чего не нужен — марсианские захватчики и так через него проникнут при желании, а если нужно защитить часть территории от посторонних взглядов, густая растительность вдоль участка скроет ваш внутренний мир ничуть не хуже самого сурового профнастила. Конечно, осенью и зимой видимость улучшается, но что там разглядывать на участке зимой и осенью-то? Ваши нескромные тулупы и фривольные ушанки?

Не передать простым русским словом, как расстраивают меня двухметровые заборы из профнастила и даже аккуратные каменные стены, с которых изящно свисает колючая проволока

Нет, я понимаю, в деревне, где по улицам туда-сюда ходят коровы и верблюды, надежный, прочный, козо-, гусе- и куронепроницаемый забор — вещь первостепенной важности. Но в садовых товариществах вполне можно обойтись и без него. Во-первых, что за радость сидеть внутри, пялясь на глухие стены своей персональной коробочки

Во-первых, что за радость сидеть внутри, пялясь на глухие стены своей персональной коробочки.

Во-вторых, что за удовольствие брести, как заключенный, по узкой темной дороге между глухих стен, наслаждаясь прихотливой расцветкой профлистов и пластиков, сдизайнированных, безусловно, тщательно отобранными дальтониками-мизантропами.

Садом и цветником, да и огородом, чего уж греха таить, хочется делиться с окружающими. Чтобы они прогуливались вечерами и вдыхали аромат наших чубушников и шиповников, восхищались розами и тихо говорили друг другу: «Боже, ты только посмотри, какая тыквища!».

Я очень люблю утренние и вечерние прогулки по нашему товариществу, потому что тут очень мало глухих заборов. Если не ошибаюсь, у нас сто двадцать участков — и нет двух похожих друг на друга садов. Любоваться одним своим садом замечательно, но любоваться ста двадцатью разными садами — это в сто двадцать раз прекраснее.

• Если уж мы сбегаем на дачу из бетонных и пластиковых джунглей, зачем устраивать копию этих джунглей на своем участке?
• Если хочется защиты и уединения, всегда есть живые изгороди. Их могут привезти и посадить уже большими. А вообще даже просто стена кустов и невысоких деревьев с густыми кронами (первый ряд — шиповник, за ним боярышник, ирга, черноплодка, сирень, чубушник, бузина и т.д.) обеспечит и полную приватность, и звукоизоляцию. И еще будет с чего собирать сырье для компотов и лечебных чаев. От профнастила этого не дождешься.

Последовательность монтажа

Подробно описывать, как правильно делать стены сарая 3х6 с односкатной крышей мы не будем. Стоит отметить лишь то, что две противоположные продольные стены должны быть разной высоты, что и будет обеспечивать требуемый уклон крыши.

Процесс возведения сарая с односкатной крышей выглядит следующим образом:

1. Прежде всего, необходимо установить мауэрлат. Этот брус позволит равномерно распределять и передавать нагрузку на стены сооружения. Мауэрлат, расположенный на более высокой стене, называют коньковым. Перед укладкой мауэрлата на бетонные или кирпичные стены постройки их нужно изолировать от бруса при помощи двух слоев рубероида. Далее укладывается сам горизонтальный брус. При помощи длинного сверла в брусе и стенах сверлят отверстия. После этого в отверстия в стенах вставляются анкера, на которых закрепляют брус.
2. Установку стропил ведут в такой последовательности:
   1. первыми монтируют тыльные или фронтонные стропила;
   2. после этого между ними натягивается веревка, по который выравниваются и устанавливаются промежуточные стропильные ноги;
   3. для укладки стропил в брусе мауэрлата делается запил (для его изготовления нужно выполнить шаблон, который облегчит и ускорит дальнейший процесс);
   4. стропила крепим к мауэрлату саморезами или гвоздями, забитыми в перекрестном направлении;
   5. теперь к стропильным ногам можно крепить кобылки, если их монтаж был вами запланирован.

3. Приступаем к укладке гидроизоляции. Рулонный материал раскатываем по стропилам вдоль нижнего свеса крыши и крепим к ногам при помощи степлера. Следующую полосу раскатываем выше первой так, чтобы получился нахлест в 150 мм. Стыки двух полос дополнительно проклеиваем лентой.
4. Для выполнения вентиляционного зазора, который нужен для проветривания подкровельного пространства и защиты от сырости кровельного покрытия, к стропильным ногам прямо поверх гидроизоляционного ковра прибиваем контррейки. Для этих целей можно взять брус высотой 4 см.
5. После этого выполняем обрешетку. Для изготовления разреженной обрешетки под профилированный лист, ондулин, шифер или металлочерепицу доски необходимо прибить поперек направления стропил с шагом 30-40 см. Под мягкую кровлю, стеновой профлист или оцинкованную сталь лучше выполнить сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП. При этом не забывайте делать зазор между листами материала в 2-3 мм для компенсации температурных расширений.
6. Теперь можно настилать выбранный кровельный материал.
7. Если вы будете утеплять крышу, то теплоизоляционное изделие закладывается между стропилами с внутренней стороны конструкции. Желательно, чтобы ширина утеплителя была чуть больше, чем шаг стропильной системы. Это позволит уложить теплоизоляцию плотно, без зазоров и провисания.
8. В случае утепления крыши обязательно используйте пароизоляционную мембрану. Она защитит утеплитель от сырости, пыли и влаги, поднимающейся из помещения. Пароизоляцию крепят степлером к стропилам, закрывая утеплитель. При этом необходимо делать нахлест полос и дополнительно проклеивать стык герметизирующей лентой.

Завершающим этапом может стать установка водостока, если вы хотите его сделать организованным. К слову, для сарая это не обязательно. У такой постройки может быть и неорганизованный водосток. Но если вода с крыши стекает на дорожку или в грунт, а в регионе идет много дождей, то организованная система водоотведения с крыши позволит защитить помещение от сырости. При неорганизованном водоотведении карнизный свес крыши должен быть не менее 550 мм.

Строим дешёвый сарай своими руками

Качественный, но недорогой вариант — каркасная конструкция, которая занимает первое место среди дешёвых сооружений. Дополнительное преимущество — всю работу по монтажу получится произвести самому без дополнительной помощи.

Пошаговая инструкция по возведению каркасного сарая своими руками:

Сначала необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции. От этого рисунка после можно отталкиваться при возведении хозяйственного блока. Также схема пригодится при разметке территории.
Площадку, где будет установлен сарай, нужно полностью очистить от любой растительности и мусора, а после создать начальный слой из щебня или гравия толщиной 15 см. Засыпку нужно хорошо утрамбовать.
Для постройки каркасного сарая обычно применяют столбчатый фундамент.

Но это довольно дорогое занятие. Если хозяева частных домов хотят сэкономить, то желательно использовать иной метод строительства. В качестве основания будут служить опорные стойки с каркасом. Для проведения работ необходимо использовать брус с сечением 100 на 100 мм. Один конец обязательно обрабатывают битумом на расстояние примерно в 70 см. На горячий битум наслаивают несколько листов рубероида, чтобы защитить будущую постройку от негативного воздействия внешней среды.
Не отступая от созданной ранее разметки, по всему периметру делают лунки с глубиной примерно в 80 см. На дно высыпают и утрамбовывают щебень (слой в 15 см). Стойки необходимо поставить в каждую выкопанную лунку и, используя уровень, выставить их максимально ровно. После этого стойки заливают бетоном. К дальнейшим работам приступают через несколько дней. За это время цемент достаточно окрепнет. Срок выдержки следует узнать из инструкции к используемому цементу.
Желательно делать односкатную крышу на сарае, чтобы после осадков вода не скапливалась наверху. Для этого передние стойки необходимо сделать примерно на 60 см выше, чем задние. Можно поставить столбы с фасада здания высотой в 3 м, а задние — 2,4 м.
По завершении работ потребуется создать горизонтальную обвязку из качественного бруса. Чтобы укрепить каркас, нужно также сделать несколько промежуточных обвязок. Это значительно усилит конструкцию.

Для создания односкатной крыши к верхней обвязке устанавливают балки с шагом в 60 см. Потребуется использовать доску с сечением 50 на 100 мм. Важный момент — по длине балка должна немного выступать за границу установленного каркаса примерно на 50 см. Таким образом получится защитить стены от дождя во время сильного ливня.

Внешнюю часть сарая сколачивают из вагонки или деревянной доски

Неважно, какой способ использует мастер — горизонтальный или вертикальный — обязательно нужно прибивать доски внахлёст, чтобы не образовывались щели. Если хозяин частного участка желает сэкономить на покупке материалов, то в качестве обшивки можно использовать горбыль.

Теперь нужно заняться обустройством крыши

Одним из самых дешёвых кровельных материалов считается рубероид или шифер. На балки сначала необходимо установить крепкую обрешётку. Если используется рубероид, то кладка должна быть сплошная (для застила используют ровную фанеру). Под шифер необходимо установить доски с шагом в 45 см. В толщину они должны составлять около 25 мм. Чтобы избежать проникновения внутрь влаги, устанавливают прокладку из толя.

При изготовлении полов используется плиты ОСБ или любые ровные доски. Из такого же материала изготавливают потолок. Если мастер планирует использовать сарай зимой, то придётся становить двойные элементы обшивки, а в пустоты положить теплоизоляционные материалы. Для этой цели используют минеральную вату или древесные опилки.

Срок службы такого сарая — не менее 10 лет. Со временем можно произвести необходимые дополнения и сделать более серьёзную постройку. Если возникло желание сделать сарай более надёжным, чтобы он прослужил минимум 20 лет, то каркас желательно изготавливать из стального профиля. Но это сильно увеличит цену на изготовление.

Пластиковый вариант

Когда срочно требуется хозяйственная постройка, тогда может использоваться готовый сарай, реализуемый на рынке. Пластиковая конструкция собирается легче, чем сооружения из других стройматериалов. Нужно заранее договориться со специалистами, чтобы они сами сделали монтаж, если вы не сможете по каким-либо причинам заниматься сборкой. Капитальная постройка простоит много лет, однако, у нее есть и недостатки:

1. Строительство занимает много времени.
2. Цена возведения сооружения является достаточно высокой.
3. Человек без опыта работы должен предварительно узнать, как осуществляется поэтапное возведение сооружения. Неумелые действия приводят к дополнительным трудовым и материальным затратам.

Если инструкция не кажется вам понятной, попробуйте снова разобраться в ней. Альтернативное строение из пластика собирать значительно легче.

Проект каркасного сарая обшитого пластиком

Легкую конструкцию можно считать достойной альтернативой сооружениям из других материалов. У пластикового сарая имеются все достоинства каркасной постройки. Сооружение легко собирают и разбирают, когда требуется. Пластик отличается от древесины: дождевая или поливная вода не испортят материал и не станут причиной появления ржавчины. Этот сарай можно собирать весной и разбирать осенью.

В остальном все делается на усмотрение хозяина: главное, чтобы ему было удобно. Сегодня готовые изделия могут окрашиваться в разные цвета. У них различные габариты. Владелец дачи легко найдет подходящую для себя конструкцию в соответствии со своими планами.

Чертеж с размерами каркасного сарая для дачи

Сборка пластикового сооружения осуществляется быстро, так как под него не заливают ленточный фундамент. Достаточно подготовить под будущую постройку основание из щебня или песчано-гравийной смеси и хорошо его утрамбовать.

Идеи для создания функционального и красивого сарая

Наконец, давайте поделимся некоторыми идеями для создания функционального и в то же время красивого сарая. Вы можете добавить практичные элементы, такие как грузовые системы для хранения инструментов, подвесные полки для мелких предметов или рабочий стол с ящиками для удобной работы

Также обратите внимание на качество материалов, из которых изготовлен ваш сарай, чтобы он был прочным и долговечным. Помните, что функциональность всегда важнее внешней красоты

Вот и все, друзья! Мы рассказали вам о факторах, которые следует учесть при выборе дизайна сарая размером 2х4. Помните, что сарай должен быть не только функциональным, но и привлекательным. Удачного выбора и успешной постройки!

• https://www.diy.com/ideas-advice/sheds-buying-guide/PROD_npcart_100378.art
• https://www.familyhandyman.com/list/cheap-storage-sheds/
• https://www.thespruce.com/small-sheds-space-saving-storage-designs-4581543

Как обустроить внутреннее пространство сарая размером 2х4?

Добро пожаловать! Если у вас есть сарай размером 2х4 метра, но вы не знаете, как правильно обустроить его внутреннее пространство, то вы попали по адресу. В этой статье мы поделимся с вами несколькими идеями по организации сарая, чтобы вы могли максимально эффективно использовать площадь и обеспечить удобство в работе.

Чертеж сарая из блоков

Сарай из блоков — это функциональное и долговечное строение, которое можно использовать для хранения инструментов, садовой техники и прочих необходимых в хозяйстве предметов. Построить такой сарай можно своими силами, при наличии некоторых навыков строительства и подходящих материалов.

Список материалов:

1. Бетонные блоки (количество зависит от планируемого размера сарая)
2. Цемент для замеса раствора
3. Песок
4. Вода
5. Древесина для обшивки крыши и дверей
6. Гвозди/винты
7. Кровельный материал (например, профнастил или металлочерепица)
8. Металлические уголки и анкерные болты для укрепления конструкции
9. Краска или антисептик для обработки древесины

Сначала необходимо выбрать подходящее место для сарая. Оно должно быть удобно расположено и иметь хороший доступ. Отметьте периметр сарая, проконтролируйте его уровень. Подготовьте основание для сарая. Выкопайте траншеи под фундамент, залейте их бетонной смесью. После того как бетон застынет, можно начинать кладку стен. Подготовьте раствор из цемента, песка и воды. Начните кладку стен с углов, выравнивая каждый ряд блоков по уровню. По мере возведения стен, устанавливайте металлические уголки для дополнительного укрепления конструкции. Используйте анкерные болты для крепления уголков к блокам.

После того как стены будут готовы, приступайте к установке крыши. Установите деревянные балки и покройте их кровельным материалом. Создайте двери из древесины и установите их на место. Также вы можете сделать и установить окна, если это необходимо. Покрасьте или обработайте древесину антисептиком для защиты от влаги и вредителей. После завершения работ, убедитесь, что сарай устойчив и надежен. Проведите внешнюю и внутреннюю отделку по своему усмотрению. Наконец, убедитесь, что сарай сухой и готов к использованию.

Бетонные блоки — основной материал для строительства сарая. Они обладают высокой прочностью, долговечностью и не требуют специального ухода.

Производитель	Описание	Характеристики	Цена за блок
«Стройкомплект»	Бетонные блоки из высококачественного бетона с добавками.	Размеры: 390х190х188 мм, Марка по прочности: М200	75-85 руб.
«Бетонный двор»	Блоки из тяжелого бетона, идеально подходят для возведения стен.	Размеры: 390х190х188 мм, Марка по прочности: М150	70-80 руб.
«БетонСити»	Блоки из легкого бетона, применяются в небольших строениях.	Размеры: 390х190х188 мм, Марка по прочности: М100	65-75 руб.
«Бетонмастер»	Блоки с повышенной прочностью, подходят для строительства в сложных условиях.	Размеры: 390х190х188 мм, Марка по прочности: М250	85-95 руб.
«Стройматериалы 24/7»	Универсальные блоки для строительства любых построек.	Размеры: 390х190х188 мм, Марка по прочности: М200	75-85 руб.

Планирование и пространство

Перед тем, как приступить к обустройству сарая, важно разработать план его внутреннего пространства. Подумайте, какие функции должны выполняться внутри сарая

Вам нужно рабочее пространство? Полки для хранения инструментов или материалов? Лавки для отдыха? Определите свои потребности и учтите их при планировании.

Когда у вас есть ясное представление о том, как вы хотите использовать сарай, измерьте его размеры и нарисуйте план помещения на бумаге или с помощью специализированного программного обеспечения. Это поможет вам определить, какие предметы и мебель могут быть размещены в сарае, и максимально эффективно использовать пространство.

Сарай каркасного типа

Это наиболее рациональный вариант дачного хозяйственного блока, который будет сочетать в себе эстетику и надёжность. Приятным бонусом станет возможность без особых трудностей соорудить его своими руками.

Разберём поэтапно построение деревянной «бытовки» или углового хозблока.

Закладка фундамента:

1. Нужно выбрать место, на котором будет производиться постройка. Если оно захламлено или имеет неухоженный вид, то его необходимо очистить и заложить основу: приемлемым будет выбор столбчатого или свайно-винтового основания. Но если есть возможность, то ленточная опора либо сплошная плита станет идеальным вариантом;
2. Чтобы заложить основу, с углов участка, на пересечениях внутренних стен (либо с интервалом в 1,5 м) проводим установку труб из асбеста;
3. Проводим заливку труб щебеночно-бетонной смесью (альтернативой станет выкладка небольших столбов из кирпича: они должны быть вкопаны в землю примерно на 70 см).

Затем придётся подождать, ведь фундаменту нужно устояться. Как правило, ожидание составляет 2 недели.

Как сделать сарай на даче своими руками по каркасному типу?

Монтаж пошагово:

1. Прежде чем начать монтирование каркаса, брус нужно продезинфицировать с помощью антисептического средства. Также требуется его обработка специальной пропиткой, которая обеспечит защиту дерева от внешних воздействий;
2. Основу из бруса помещаем на уже осевший фундамент, сделав предварительно рубероидный (толевый) пласт между кирпичными столбиками и самим брусом.
3. Застилка пола может быть проведена по усмотрению: либо сразу, либо уже на этапе отделки. Последний вариант более оптимальный, поскольку упрощается процесс установки вертикальных стоек;
4. Вертикальные стойки крепятся к нижней обвязке: число стоек и их местоположение зависит от числа углов и мест установки проёмов (дверных и оконных). Зафиксировать вертикальные стойки окончательно можно только после их проверки: они должны размещаться точно под углом в 90°;
5. Завершив крепёж, фиксируем на стойках верхнюю часть каркаса (обвязку). Нужно учитывать, что перед закреплением обвязки нужно подготовить боковые и средние пропилы. Для того, чтобы соединить все элементы, используем саморезы и уголки из стали.

Обустройство крыши

При возведении кровли для углового сарая для дачи нужно проверить, чтобы стойки отличались по высоте: одна сторона обязательно должна возвышаться относительно второй. Такая манипуляция создаст требуемый уклон, а также обеспечит снего- и водоотвод. После проведения данных операций можно приступить к оборудованию крыши.

Нужно учитывать следующие особенности:

1. Необходимая для стропил толщина доски – 4 см, а сами стропила следует размещать с шагом примерно в 50 см. Также, их длина должна превышать ширину каркаса на 50–60 см;
2. Точки опоры стропил на каркасный брус оснащаем специальными вырубками, которые позволять увеличить показатели прочности конструкции. Затем с помощью саморезов закрепляем стропила на подстропильном каркасе;
3. Удобно обшивать крышу и стены доской с параметрами 25х150 мм;
4. Крышу из досок также нужно изолировать от внешних воздействий, поэтому в очередной раз используем рубероидное покрытие (толь);
5. Профлист или черепица из битума придадут хозяйственному помещению более приглядный вид и презентабельность. Выкладку досок «стык в стык» сопровождаем предварительной обшивкой сначала лицевой стороны будущего хозблока, потом – торцов и тыла.

После проведения работ по обшивке стен, дополнительно шлифуют их лицевую поверхность электрорубанком. Это также придаст внешнему виду аутентичность и красоту, одновременно обеспечив отток дождевой воды вниз по доске (шлифовка придаёт поверхности гладкость, за счёт которой капли воды быстрее стекают со стен).

Выбор материала для стен

Следующий важный шаг для строителя – это выбор материала для возведения стен. От оптимального выбора зависит срок службы сооружения, его прочность и возможность монтирования внутренних систем хранения (стеллажи, полки, верстак). На сегодняшний день в работе можно использовать:

1. Древесный брус.
2. Кирпич.
3. Пеноблок.
4. Натуральный камень.
5. Листовое железо.

Встречаются и более легкие варианты, например, выполненные из поликарбоната на металлическом каркасе. Подобные сараи выполняют своими руками дешево и быстро, без особых затрат.

Используются подобные строения для регионов с умеренным и жарким климатом, где нет необходимости защиты сооружений от ветров, града, мокрого снега и других природных явлений.

Сарай из дерева

Выбор проекта сарая

Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.

Сарай из профилированной трубы (сборка на косынках и уголках) с обшивкой и кровлей из профнастила, без утепления, на бетонированной площадке

Деревянный сарай с двускатной крышей (с одной стороны свес увеличен) и тамбуром-крыльцом

Сарай на деревянном каркасе с односкатной крышей, окнами на столбчатом фундаменте

Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.

Сарай с подвальным этажом

Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.

Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.