Котлован под цокольный этаж – как сделать, технология, особенности

Комбинированные котлованы, шурфы и скважины

Монтаж котлована для свайного фундамента

Перед выкапыванием котлована определяют его конфигурацию. Если планируется плитное основание, то нужно делать прямоугольную форму. Если ленточное – траншея, для свайного нужны скважины.

Размер котлована довольно сложно рассчитать, поскольку высока ответственность за прочность и долговечность строения. На глубину ямы влияет качество грунта и коэффициент промерзания. Также необходимо учитывать глубину залегания грунтовых вод. Ширина и длина основания зависят от проекта самого дома и глубины, на которой будет делаться подошва.

Фундамент делают больше на 40 см больше размеров дома, поскольку отделка фасада будет находиться над выступающими краями основания.

Стены выкопанной ямы обустраивают с наклоном, таким образом, на дне основание больше стен дома на 20 см с каждой стороны, а ближе к верху это расстояние уменьшается. Это правило действует для котлованов более метра глубиной. Если яма будет меньшей, то стены можно делать прямыми.

Под сваи котлован делают в виде небольшой траншеи, границы которой проходят вдоль фасада дома. Дно делают с выемками, куда устанавливают угловые элементы конструкции.

Последовательность работ по рытью котлована для свайного основания:

Поверхность очищается от мусора и снимается верхний слой почвы на 15-20 сантиметров;
Делается разметка, по которой выкапывают на полметра траншею, ширина около метра;
На дне обустраивают выемки, куда заливают фундамент.

Обустройство котлована для фундамента плитного типа

Для плитного фундамента котлован делают начиная с разметки. По проекту здания размечают территорию. Основание такого фундамента – сплошное, шириной на метр больше, чем периметр дома с любой из сторон. В таком случае не будет сложностей с монтажом отмостки и дренажной системы.

Глубина выкапывания определяется на основании типа грунта. Если он очень плотный, то нужно делать котлован около полуметра в глубину. Если почва слабая – глубину увеличивают, убирая торфяной слой. Плиты закладывают на метр и более.

Котлованы роют спецтехникой, поскольку руками его рыть очень долго. Ямы на участке не засыпают почвой, лучше делать это песком, который не даст усадки. Вырытый котлован выравнивают и обустраивают подушку из гравия и песка. Все тщательно трамбуют.

В песке не должно быть глины, мела и других примесей. Подушка равномерно распределяет нагрузку дома на основание и не дает пучинистым почвам разрушить подошву.

Котлован для ленточного фундамента

Участок готовят как и в других случаях, очищая и снимая слой грунта. Если в доме будет цоколь или подвал, то котлован делают сплошным, иначе можно обойтись траншеей по периметру. Её обустраивают как под внутренними стенами, так и под внешними.

Глубина такой канавы должна быть не менее полуметра для основных стен и от 80 см от несущих. Стены котлована в данном случае играют роль опалубки.

Все поверхности стен должны быть выровнены по вертикали. Формы откоса и расположения под уклоном решаются владельцем в индивидуальном порядке. Если при рытье натыкаются на ямы, их нужно засыпать песком, но не почвой, чтобы избежать усадки.

Вода в яме необходима для качественной утрамбовки почвы. Если котлован делается для подвода коммуникаций, тогда делается засыпка обратным способом. И как раз для увлажнения земли используют воду в яме.

Сначала трубы засыпают на 20 песком, а потом почвой. Все земельные работы согласовывают со специализированными органами, поскольку есть риск повреждения проходящих рядом трубопроводов.

Стоимость рытья котлована индивидуальна и зависит от его размера, конфигурации, объёма почвы, нагрузки на основание и других факторов. Также влияет на цену и стоимость труа, аренда спецтехники.

Есть определённые требования к глубине котлована в зависимости от типа здания, которое возводят:

При почве с большим содержанием песка – не менее метра;
Супесчаный грунт – 1,25 м;
Суглинок и глиняная почва – 1,5 м;
Очень плотная почва требует 2 метров глубины.

В любом из вариантов сначала убирают верхний слой плодородной почвы, поскольку в ней присутствуют бактерии и микроорганизмы, изменяющие характеристики грунта.

Если котлован делается под небольшой дом, то можно обойтись собственноручными работами. Но нужно помнить, что главным параметром прочности и долговечности любого дома является правильно сделанный проект и грамотный котлован под цокольный этаж.

Просчитав нагрузки и сделав расчет конструкции, приступают к земляным работам по выверенным технологиям, типовым для рытья котлована и его обустройства.

Технология строительства подвала

Итак, решено – строим подвал своими руками! Однако, прежде чем приступить к работе, нужно узнать не протекают ли на глубине заложения подвала грунтовые воды, а также определиться с высотой строения.

Если помещение будет использовано в технических целях, то достаточно 1,9-2,2 м.Жилой этаж, чтобы он был комфортным, лучше делать более высоким – 2,5 -2,6м.

Еще один важный момент строительства – это стройматериал. Отлично подходят бетонные блоки для строительства подвала.К их достоинствам можно отнести то, что в процессе возведения стен не придется готовить большое количество раствора, а также ждать застывание бетона.

Благодаря этому, конструкцию можно возвести очень быстро. Единственное, блоки необходимо выравнивать по горизонтали и вертикали. Кроме того, если блоки будут большими, то уложить их получится только с применением строительной техники.

Альтернативой бетонным блоком являются железобетонные монолитные стены. Далее мы рассмотрим оба этих варианта.

Подготовка котлована

Возведение пола

Работа, конечно же, начинается с копки котлована. Если вы начали строительство в весеннее время, то вполне возможно, что на дне котлована появится вода. Есть два решения проблемы – откачать ее ли подождать, пока она исчезнет сама.

Следующим шагом является возведение пола, который будет служить основой будущего подвала.

Инструкция выглядит таким образом:

В первую очередь дно котлована устилается подушкой – засыпается слой щебня толщиной 15 см, затем слой песка такой же толщины и все это тщательно трамбуется.
Дно котлована укрывается слоем гидроизоляционного материала. Традиционным вариантом является рубероид. При его укладке, стыки необходимо запаять либо промазать битумной мастикой.
Далее выставляется опалубка, причем устанавливать ее необходимо по наружному периметру будущих стен, так как плита служит основой для стен.
Перед заливкой необходимо выполнить продольное армирование. Затем заливается бетон, и работа прекращается на время его застывания.

Заливка напольной плиты

Строительство стен

Перед укладкой блоков, необходимо выполнить гидроизоляцию, которая отделит бетонную плиту от стен гидроизоляционным материалом. Надо сказать, что гидроизоляция подвала при строительстве, выполняется практически на каждом этапе, в том числе и при возведении стен, для этого блоки перед укладкой покрываются праймером либо другим водоотталкивающим материалом с наружной стороны.

Укладывать блоки следует от углов, стараться делать это как можно ровнее. Чем качественнее они будут уложены, тем потом легче их будет оштукатурить. При этом необходимо предусмотреть дверной проем, а также отверстия под коммуникации.

На фото – укладка бетонных блоков

Кроме того следует не забыть о вентиляционных отверстиях, которые располагаются на 15 см выше уровня почвы. Впоследствии эти отверстия закрываются сетками. Что касается высоты цоколя, то оптимальным вариантом будет 0,5 метров над уровнем почвы.

Завершать строительство надземной части стен специалисты рекомендуют бетонным монолитным поясом.

Такой пояс выполняет две функции:

Связывает блоки, что делает конструкции более крепкой;
Позволяет выровнять цоколь и вывести его«под ноль».

В некоторых случаях вместо бетона выполняют кирпичную кладку, однако бетон является более надежным решением.

Работу по возведению бетонного пояса выполняется следующим образом:

Поверхность блоков покрывается гидроизоляционным материалом;
Затем устанавливается опалубка и выполняется армирование.
По центру опалубки на высоте будущего цоколя натягиваются нитки в одной горизонтальной плоскости, которые обозначают «ноль».
Затем выполняется заливка бетона.

Опалубка для монолитных стен подвала

Еще одним вариантом возведения стен, как уже было сказано выше, является заливка бетоном.

Работа выполняется в следующем порядке:

Еще во время заливки плиты по периметру устанавливаются прутья арматуры в вертикальном положении, которые будут служить армировкой для стен.
Затем устанавливается опалубка и укрепляется распорками и брусьями.
Далее выполняется продольное армирование. Прутья при этом привязываются проволокой к вертикальной арматуре. Стены должны иметь как минимум три пояса обвязки.
После армирования, можно начинать заливку стен бетоном,лучше всего выполнить эту операцию за один прием. Если же заливка будет выполняться слоями, то новый слой заливается до того, как схватится предыдущий. В противном случае заливать бетон можно только через три дня после схватывания предыдущего слоя.

Распространенные ошибки

Среди распространенных оплошностей при строительстве ленточного фундамента лидируют следующие:

Экономия на материалах. Использование низкомарочного бетона, некачественной гидроизоляции, щебня, песка удешевляет строительство, но существенно уменьшает надежность основания.
Использование блоков вместо монолита. Блоки отлично подходят для мелкозаглубленного основания или для дома без подвала. Но с подвалом усиливается давление грунта на стенки фундамента, что приводит к сдвигу блоков.
Неправильные расчеты основания.
Соединение арматуры сваркой, если она для этого не предназначена, или с нарушением технологии.
Недостаточное покрытие арматуры бетоном – слой раствора должен покрывать прутья на 5 см, не меньше.
Заливка бетона без использования опалубки.

Цокольный этаж: советы и рекомендации

Схема кладки кирпичного цоколя: 1-4 — Ряды кладки, 5 — Поперечная стенка, 6 — Раскладка кирпича, 7 – Заполнение утеплителем.

Лучшим вариантом для цокольного этажа является использование фундаментальных блоков. Они укладываются по всему периметру здания. Для быстрой штукатурки следует укладывать блоки как можно ровнее.

Фундаментные блоки крепятся с помощью цементного раствора. Между блоками следует сделать специальные отверстия для канализационных труб и других коммуникаций. Также следует подумать о больших окнах, для того чтобы на нулевом этаже было много света.

Отверстия для вентиляции делают на одном уровне с грунтом. Они закрываются сеткой для защиты от мусора, а в зимнее время накрываются плотной тканью. Последний ряд должен возвышаться над землей на высоте до одного метра.

Специалисты рекомендуют сделать дополнительный пояс, который будет выравнивать сооружение и выполнять соединительную функцию блоков. Он делается из бетона, который заливается в опалубку.

Цели и преимущества использования котлована

Цель	Описание
Размещение отопительной системы	Котлован предоставляет удобное место для размещения котла и других компонентов системы отопления, таких как насосы, трубопроводы и регуляторы.
Обеспечение доступа для обслуживания	Котлован предоставляет пространство, в котором можно безопасно выполнять обслуживание, ремонт и замену отопительного оборудования.
Защита оборудования	Котлован обеспечивает изоляцию и защиту отопительной системы от внешних атмосферных условий, таких как низкие температуры и атмосферные осадки.

Преимущества использования котлована:

Преимущество	Описание
Удобство доступа	Котлован предоставляет легкий доступ к отопительному оборудованию для обслуживания и регулярного технического обслуживания.
Безопасность	Котлован обеспечивает безопасное место для размещения котла и других компонентов системы отопления, минимизируя риск возгорания и других аварийных ситуаций.
Продолжительность службы	Котлован защищает отопительную систему от внешних воздействий, таких как экстремальные температуры и атмосферные условия, что способствует ее долгому сроку службы.

Особенности заливки бетона

Чтобы соорудить опалубку для монолитной конструкции стен погреба, можно пользоваться разными материалами. Среди них может быть фанера, доски, плиты ОСП. При нехватке необходимого материала для опалубки можно переставлять разные элементы по мере заливки раствора.

Пользоваться лучше цементом определенной марки. Больше всего для стен погреба подойдет М200. Также можно воспользоваться цементом М400. Смешивать следует в таких пропорциях – 1 часть цемента, 3 части гравия и 3 части песка. Заливается бетон послойно. После каждого нового слоя из раствора выгоняют пузырьки воздуха. Выполняется это при помощи глубинного вибратора.

Возводятся стен погреба непосредственно до самого перекрытия. Как только раствор застынет, необходимо выполнить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию помещения. Изнутри стены погреба подвергаются оштукатуриванию. Песчано-цементный слой наносится толщиной 3 см.

Кирпичная кладка

Основа будущих стен – это нижний цокольный этаж. Он берет на себя не только всю нагрузку здания, но и всех предметов, находящихся внутри него. Поэтому кирпичная кладка должна максимально соответствовать этим требованиям. Обязательно следует посчитать количество рядов до нужной высоты.

Первый ряд является основным, от него будет зависеть вся кирпичная кладка. Его укладывают без использования цементного раствора, то есть «насухую». Кирпичи укладывают на гидроизоляцию, соблюдая требуемые параметры будущего здания. Выстраивая углы, следует постоянно проверять диагонали, горизонтали и вертикали, добиваясь идеальной ровности стен. Особенно часто такой метод строительства цоколя применяют в зданиях с различными сложными элементами.

Углубляем фундамент при помощи монолитного бетона

Схема монолитного перекрытия из усиленного бетона.

Если проводить сравнение этого способа с описанным выше, то он считается более эффективным. Порядок работ напоминает по своему алгоритму предыдущий вариант.

Сначала выполняется фронт работ, направленный на разгрузку фундамента, после чего нужно отрыть шурфы. Глубина составляет не менее 0,7 и до 1 м ниже, чем расположение основания фундамента. Укрепление стен шурфов производится при помощи щитов. У передней стенки необходимо выполнить установку достаточно надежной по прочности рамы, выполненной из бруса либо леса, лучше всего круглого.
Следите за тем, чтобы верхняя часть рамы располагалась примерно на 40 мм ниже, чем основание фундамента.
Далее в пространстве, разделяющем подошву и верхнюю часть рамы, непосредственно в почву нужно забить доски. Говоря по-другому, устроить забирку, она будет выполнять защитную функцию для процесса рытья колодца. Глубина колодца должна быть отражена в проекте.
Далее колодец заполняется бетонной смесью, которую необходимо уплотнить. Не забудьте, что нужно оставить зазор размером 300 мм между поверхностным слоем бетона и той частью фундамента, которая именуется подошвой.

Когда бетон достигнет уровня необходимой прочности, используя домкрат, нужно выполнить обжатие основания возведенного фундамента. При этих действиях используется масса имеющегося дома. Теперь можно выполнить бетонирование оставленного зазора с помощью бетонного раствора. Укладывать бетон необходимо выше основания имевшегося ранее фундамента примерно на 100 мм. Этим способом вы сможете достичь нужной полноты контакта.

Подготовительный процесс

Перед рытьем котлована делается разметка

В целях безопасности необходимо провести обследование участка. До начала земляных работ следует удостовериться, что не будут повреждены линии электропередач, газовые или водопроводные трубы. После осмотра снимается слой дерна до 20-30 см, убирается кустарник и другая растительность.

На площадку наносится разметка направлений выемки почвы. Схема должна соответствовать генеральному плану. Правильность нанесения проверяется измерением диагоналей. Допустимая погрешность 2 см. На рабочей площадке разметка происходит строительным шнуром, натянутым между колышками. Затем вдоль него насыпают меловые дорожки. При необходимости организуется дренаж для отвода воды.

Как выкопать траншею под фундамент своими руками

Нулевой этаж: особенности и польза

Подземный уровень может служить фундаментной основой всего строения и жилым помещением

Подземный уровень может служить фундаментной основой всего строения и жилым помещением. Особенности строительства в соблюдении требований по прочности, несущей способности, размерному пространству. Регламенты показывают, что высота потолка не может быть меньше 2,5 метров, однако иногда параметр ограничивается наличием высокого залегания грунтового водоносного слоя, вследствие чего допускается строительство цокольного этажа выше уровня грунта. Например, если уровень пролегания водоносного слоя составляет всего 1,5 м от границы грунта, выкапывание котлована под постройку не рекомендовано, в этом случае следует обойтись засыпкой надземной части цоколя грунтом и искусственно заглубить нулевой этаж.

Цоколь используется под помещения следующего назначения:

Кладовые;
Гараж;
Помещения хозяйственного использования (прачечная, гладильная, сушильная, топочная);
Винный погреб;
Гостиная;
Игровые комнаты;
Бассейны;
Спальни;
Тренажерный зал;
Кухня;
Кинотеатр.

Ограничений для частных домов в использовании нулевого этажа нет, все зависит только от предпочтений хозяина, финансовых возможностей и практического применения.

Как посчитать объем котлована

Различия в составе залегающих на участке пород приводят к тому, что для одних и тех же оснований вынимаемые объёмы будут отличаться за счет угла наклона откосов.

Процедура расчета является обязательной. Если в проекте строительства частного дома этот момент не отражен, его выполняют самостоятельно до начала рытья котлована.

Способы подсчета

Проведение земляных работ необходимо при возведении большинства конструкций промышленного и гражданского назначения. Способ, которым делают подсчет для котлована, траншеи или насыпи, выбирается в каждом случае индивидуально. Это зависит от следующих факторов:

масштаба работ;
назначения объекта (фундаменты зданий, опор, прокладка технологических коммуникаций, устройство колодцев, открытые дренажные системы);
особенности рельефа строительной площадки;
способа выемки и удаления земли (ручной, механизированный), который определит необходимость обустройства дополнительных заездов в рабочую зону;
плотности застройки участка.

Объемы работ по разработке грунтов разделяют на те, которые относящиеся к планировке участка (срезке верхнего слоя почвы) и касающиеся устройства котлованов. Часть из них может производиться бульдозером, зачистку делают вручную.

Определение контура расчета. При помощи топографической съемки определяются характерные точки и высотные отметки почвы, нижней подстилающей поверхности котлована, сопутствующих выемок, насыпей, перепадов, хребтов.
Последующая камеральная обработка устанавливает дополнительные (промежуточные) точки, нужные для корректного определения всех значений (контура, объемов, площади нулевых работ). Производится оценка геологических показателей данного участка.
Составление технического отчета с указанием условий, оснований, результатов, фактических и допустимых погрешностей.

Отчет с данными, которые рассчитаны специализированной организацией, будет также являться обоснованием определения стоимости работ.

В случаях, когда выемка представляет собой фигуру сложной формы, ее разбивают на простые геометрические тела (призмы, имеющие в основании треугольник, прямоугольник, пятиугольник). Суммирование всех результатов дает нужное значение объема выемки в котловане.

Зная величину площади котлована и всех высот в составляющих ее фигурах, удобно воспользоваться сервисом «онлайн калькулятор». Пример можно увидеть на таком рисунке:

В относительно простых подсчетах, там, где значение возможной погрешности не велико, используется формула, соответствующая приближенному размеру земляного сооружения:

На площадках сложного рельефа общая длина траншеи разбивается на фрагменты с одинаковым уклоном, объем которых складывается в общее значение.

Требования к откосам

Ответ, какую крутизну должны иметь откосы у земляного сооружения, содержится в строительных нормах. Отклонение от заданных стандартов вызывает не только увеличение объема работ при обрушении стенки, но и опасность получения травмы работником.

Основными определяющими параметрами являются плотность грунта, образующего боковую поверхность, и глубина выемки:

Сопутствующим фактором оказывается длина котлована – при больших прямых участках также могут возникать обрушения края вертикального борта. На коротких промежутках у круглых колодцев такая вероятность ниже.

На практике при выполнении работ по устройству котлованов присутствуют специфические операции, которые нужно учитывать.

рытье ямы одноковшовым экскаватором включает в себя допустимые недоборы грунта, которые устраняются при помощи лопаты;
траншея под прокладку труб вручную обустраивается приямками в местах выполнения стыков;
для повышения несущей способности трубы на 30 – 40% увеличивают площадь опирания ее на основание путем выборки в подстилающей поверхности борозды по Ø трубы с углом охвата 120°;
размер обратной отсыпки определяется разницей между объемами котлована и подземной части здания.

Минимизировать количество вывозимого или привозного грунта для завершения на участке всех земляных работ можно, если еще на стадии проектирования рассчитать нулевой уровень, который обеспечит баланс объемов выемки и отсыпки.

Устройство цокольного этажа – разновидности цоколя

Планируя постройку дома, следует определиться с конструктивным исполнением цокольной части.

Сплошная плита или ленточная заливка делаются в котловане глубиной примерно в половину высоты комнаты

Возможны следующие варианты конструкции цоколя:

Выступающий: наружная сторона цоколя смещена наружу относительно стен, что улучшает эстетическое восприятие строения. Однако конструкция считается более затратной. Выступающий цоколь здания требует увеличенного объема стройматериалов и установки защитного козырька для отвода воды;
Западающий: его наружная плоскость смещена внутрь строения на 50–80 мм. Требует уменьшенного количества стройматериалов, позволяет обеспечить надежную защиту фундамента и гидроизоляционной прослойки, а также низа стен от разрушающего влияния влаги. Главная особенность цоколя – дешевизна;
Выполненный заподлицо с внешней плоскостью наружных стен постройки. Указанный вариант цокольной конструкции применяется нечасто, так как внешний гидроизоляционный слой в данном варианте теряет защитные свойства. Для изготовления цокольной базы применяются блочные стройматериалы, железобетон и кирпич.

Выбор варианта определяется индивидуально в зависимости от финансовых возможностей и в соответствии с требованиями проекта. Решая построить цоколь, прислушайтесь к мнению профессиональных строителей, которые помогут выбрать лучшее решение.

Какой формы должна быть яма?

Многие знают, что форма котлована под фундамент зависит именно от основания постройки. Так, например, под частный дом необходимо рыть котлован прямоугольной формы, а под фундамент ленточного типа стоит рыть так называемую траншею. Если основание столбчатого типа, то требуется сделать так называемые скважины, для которых применяется специальная техника.

Котлован правильной формы раскопан спецтехникой

Что касается глубины и ширины, то здесь немного посложнее. Как правило, глубина ямы будет зависеть от расположения грунтовых вод, а также и от промерзания грунта. При этом необходимо помнить, что подошва основания должна быть погружена в землю на 30-40 см ниже, чем глубина промерзания грунтового покрытия. А что касается грунтовых вод, то котлован должен быть выше их. Так, между этими параметрами нужно найти некий баланс.

Каковы должны быть размеры котлована под фундамент? Здесь важно помнить одно простое правило: фундамент должен быть по ширине и длине на 30-40 см длиннее и шире фасада постройки (это на 15-20 см с каждой стороны). Важно знать еще одно правило: зависимость габаритов ямы от глубины залегания фундамента

Если представить фундамент в поперечном разрезе, то он будет напоминать по форме трапецию. Это такое правило безопасности. Считается, что в этом случае постройка стоит более устойчиво.

Данные нормы должны строго соблюдаться. Помните, что фундамент – это очень важная часть всей постройки. Именно от того, насколько точно будут определены размеры, будет зависеть устойчивость дома.

Как вырыть котлован для цокольного этажа: Инструкция

Комбинированные котлованы, шурфы и скважины

Монтаж котлована для свайного фундамента