Особенности утепления деревянных полов

Двойные полы

Этот термин не означает ничего архисложного – просто существует технология утепления деревянных полов с использованием дополнительной подложки.  Суть процесса обустройства двойных полов — после укладки всех слоев, непосредственно перед финишным этапом работ, следует уложить черновой пол. Можно использовать для этого необрезной материал (доски), а можно сделать подложку из древесноволокнистых плит.

Необходимо внимательно следить за тем, чтобы доски или плиты плотно прилегали друг к другу, между ними не должно быть даже небольших щелей. Если же идеально совместить фрагменты материала невозможно (это в основном касается необрезной доски – она редко имеет четкие формы), то образовавшиеся щели заделывают шпаклевкой.

Утепление деревянных полов своими руками достаточно легко и просто выполнить. Но после этой работы вы лично почувствуете тепло и комфорт в доме – отсутствие сквозняков напрямую влияет на уют в помещениях. Некоторые используют для утепления деревянных полов обычный ковролин — непосредственно на имеющееся напольное покрытие укладывается специальная мягкая подложка, сверху на нее приклеивается или крепится маленькими гвоздями ковролин. В принципе, такое решение даст результат – теплее пол действительно станет. Но оптимальное решение проблемы холодных деревянных полов своими руками – использование профессиональных теплоизоляционных материалов.

Какой материал лучше всего выбрать в качестве утеплителя

Утепление пола на даче своими руками требует правильного выбора материалов. Они должны обладать низкой теплопроводностью, огнестойкостью, устойчивостью к разрушению, характеризоваться отсутствием токсичности.

Сегодня чаще всего применяют следующие виды материалов для теплоизоляции:

Базальтовая вата

Важно выбирать вещество в виде плит. Такой материал делают из расплавленных полезных ископаемых

Их используют для получения волокон. Благодаря особой обработке вещество имеет гидрофобные характеристики. Между волокнами размещают акрил. Он считается нетоксичным материалом. Базальтовые плиты подходят для реализации разных технологий. Плиты невысокой плотности укладывают по лагам. Плотный материал используют для крепления по бетону и грунту. Можно купить листы 06×1 м, в пачке 3,6 кв. м.
Стекловата. В основе этого материала лежит гранулированное стекло, кварцевый песок, бура. Также его делают из известняка и соды. Компоненты расплавляют, вытягивая из массы тонкие нити. Их скрепляют клеем. Этот утеплитель характеризуется повышенными теплоизоляционными характеристиками. Материал продается в форме плит и рулонов. Для утепления применяют обычную или фольгированную стекловату. Второй вариант проще монтировать.
Пенопластовые плиты. Их изготавливают из гранул полистирола. Большое количество воздушных пузырьков делает материал почти невесомым. Благодаря этому пенопласт проще монтировать. Плиты достаточно разрезать на фрагменты нужных размеров. Утеплитель не портится под влиянием плесени. Минусом материала считается его воспламеняемость.
Пеноплекс. Он представляет собой экструдированный пенополистирол, который изготавливается из того же сырья, что и пенопласт. Однако для этого материала характерны улучшенные свойства. Во время экструдирования вещество подвергается термообработке, вспенивается и выдавливается в особые формы. Как следствие, материал становится пористым и приобретает утепляющие свойства. Пеноплекс характеризуется сниженной теплопроводностью, устойчивостью к влаге и долговечностью. Теплоизоляция не пропускает испарения жидкости. Вещество можно укладывать поверх грунта или бетона.
Пенофол. Этот материал считается отражающим. По сути, он является вспененным полиэтиленом. Его с одной или с обеих сторон покрывает алюминиевая фольга. Пенофол продается в рулонах. Толщина материала составляет 2-10 мм.

При утеплении пола обязательно нужно надевать защитный костюм, респиратор и перчатки. Частицы утепляющих материалов могут спровоцировать повреждение кожи и слизистых покровов.
Базальтовая вата имеет много преимуществ.

Дощатые и фанерные полы по лагам

Идеальным вариантом является тот, при котором утепление пола производится еще на стадии строительства здания. В этом случае можно предусмотреть все нюансы и избежать ошибок, лишних временных и материальных трат. Максимальный эффект от утепления будет получен, только если уровень деревянного пола первого этажа расположен на расстоянии не менее 25-30 см от уровня грунта, спланированного вокруг здания.

Полы в деревянных домах устраиваются по балкам, которые уложены в одном уровне с первым венцом сруба. Сверху балок укладываются лаги, а уже по ним – дощатое или фанерное покрытие. При утеплении деревянного пола во время строительства можно поместить теплоизоляционный материал между балками. Для этого по всей их длине снизу прибиваются черепные бруски, на которые опираются дощатые либо фанерные настилы. Между двумя соседними балками образуется пространство, которые можно заполнить утеплителем.

При этом ориентировать ее надо так, чтобы водяные пары из утеплителя выходили в подпол. Из подпольного пространства они удаляются через специальные вентиляционные отверстия, которые должны быть предусмотрены в фундаменте. На зиму обычно такие вентиляционные отверстия закрываются, чтобы не допускать холодный воздух в пространство под полом.

При наличии подвала

Если под первым этажом предусмотрен подвал дома, вентиляционные отверстия в фундаменте могут отсутствовать. В этом случае должна быть предусмотрена вентиляция подвала. Часто ее выполняют, выводя вентиляционную трубу вверх над крышей и устанавливая вдоль какой-либо из стен дома.

Дополнительная пароизоляция

После укладки утеплителя необходимо смонтировать еще один слой пароизоляции, коэффициент паропроницаемости которого будет в несколько раз меньше, чем у нижнего слоя. Для этого можно использовать самую обычную полиэтиленовую пленку или какие-либо рулонные фольгированные материалы. При этом фольгой нужно располагать в сторону внутреннего объема помещения, тогда она будет оказывать отражающее действие для тепла. По верхнему слою пароизоляции укладываются лаги, и монтируются доски или фанера.

Толщина лаг обеспечит наличие обязательного воздушного промежутка между верхним слоем пароизоляции и покрытием пола. Вентиляцию в этом промежутке можно обеспечить, просверлив несколько отверстий в полу по углам помещения либо используя специальные щелевые плинтусы.

В случае старой постройки

Если предстоит производить утепление в уже построенных зданиях, описанный выше способ не годится, так как вскрывать существующие деревянные полы нерационально. В этом случае, если позволяет высота этажа, старое покрытие можно использовать как черновой пол. По нему нужно уложить лаги с утеплителем и поверх них – новое дощатое покрытие. Так же как и в соответствии с вышеописанным способом, под утеплитель надо уложить слой пароизоляции и сверху утеплителя также смонтировать более плотную мембрану.

По той же схеме, что и утепление пола, можно своими руками утеплить потолок или перекрытие в деревянном доме. Разница будет в том, что слой пароизоляции с большим коэффициентом проникания должен будет смонтирован сверху, чтобы влага из утеплителя выводилась не внутрь помещения, а на вентилируемый чердак или на улицу.

Этапы устройства пола с насыпным утеплителем по грунту

Использовать данный способ допускается только при низком залегании грунтовых вод на этапе возведения сооружения временного проживания. Последовательность монтажных этапов утепления пола будет следующая:

1. На размеченной строительной площадке полностью снимается плодородный слой почвы на глубину не менее 30 см – основные глубины корней травяного покрова, превышающие в два три раза высоту бруса (10-15 см), обычно выбираемого в качестве лагов.
2. Дно выемки тщательно утрамбовывается.
3. Получившийся котлован на 10 см наполняется крупнофракционным минеральным материалом. Подойдут: щебень, гравий, крупный строительный мусор, битый кирпич и т.п. В идеале рекомендуется использовать щебень либо гравий с битумной пропиткой.
4. Подушка из крупного заполнителя трамбуется, а сверху засыпается (10 см) мелкий заполнитель: речной или керамзитовый песок, мелкий шлак. Подойдет также обустройство прослойки из жирной глины – она одновременно послужит дополнительной гидроизоляцией под утепление деревянного пола снизу.
5. На грунтовое основание опускаются лаги. Их древесина должна быть тщательно обработана антисептиком за 2-3 прохода. Подойдут целевые составы заводского изготовления, отработанное машинное масло или озокерит. Для максимальной защиты от случайной влаги снизу брус можно обернуть рубероидом, позаботившись также о гидрозащите его торцов, а под всю конструкцию проложить пару слоев полиэтиленовой пленки.
6. Пространство между лагами заполняется засыпкой для утепления пола.
7. На брусовый каркас настилаются доски получернового или рабочего напольного покрытия.

Если же УГВ (уровень грунтовых вод) стоит близко, то, как минимум, необходима закладка высокого цоколя. Тогда подготавливаемое основание обустраивается из насыпного уплотняемого грунта, которым цокольная лента заполняется до своего верхнего среза.

Теплоизоляция: что лучше выбрать

Сейчас необходимо подробно остановиться на материалах, применяемых при утеплении пола

Выбирая утеплитель, обратите внимание на такие параметры:

• теплопроводность (чем она меньше, тем качественнее будет материал выполнять свои функции);
• срок службы (в среднем этот период должен составлять не менее 5 лет);
• простота монтажа.

Чаще всего для теплоизоляции помещений применяют два материала — гидрофобную минеральную вату либо пенопласт (возможно также применение его более современного аналога — вспененного полистирола).

О сравнении двух материалов можно прочитать в нашей статье “Пенопласт или минвата – что лучше выбрать для утепления”.

Минеральная вата хорошо держит тепло, практически безопасна в случае пожара. Ее недостаток – возможность впитывать воду, а от этого снижается эффективность утепления. Продается она в виде готовых плит либо в свернутых тубой листов. Часто производители покрывают одну сторону ваты фольгой либо тонким слоем цемента.

Пенопласт — материал, знакомый каждому из нас с детства. Легкие плиты скрипучего материала, состоящего из маленьких мягких шариков. Этот отличный утеплитель подходит почти для любых условий. Его уровень паро- и теплоизоляции очень высок. Материал не гниет и не разрушается от влаги. Но у него есть два важных недостатка.

Пенопласт относительно неплохо горит, выделяя неприятный запах и плотный черный дым. Поэтому его не рекомендуют использовать рядом с нагревательными приборами — печами, каминами и прочим.

Вторым недостатком является привлекательность тех самых шариков для грызунов в качестве пищи. Мыши, живущие в подвалах, могут легко прогрызать в утеплителе длинные каналы или большие отверстия, а это сказывается на его функциональности. К тому же, при монтаже стыки плит пенопласта необходимо склеивать специальным клеем или обрабатывать монтажной пеной.

Основная разница между этими двумя материалами в необходимой гидроизоляции. Пенопласт сам по себе является хорошей гидроизоляцией, его можно размещать на цементных плитах или открытом грунте.

Минеральная вата же требует обязательной гидроизоляции, так как может вбирать воду из окружающего воздуха или образующегося конденсата. При этом ее теплоизолирующие свойства ухудшаются.

Необходимая толщина утеплителя рассчитывается исходя из режима эксплуатации помещений. Для сезонного использования (например, дача или садовый домик) будет достаточно 5 см утеплителя. Для круглогодичного проживания (зимняя дача или частный дом) применяют слой от 15 до 30 см в зависимости от климатического пояса.

Для утепления половых перекрытий древесными опилками или керамзитом нужно использовать толщину слоя от 40 до 60 см, так как теплопроводность этих материалов ниже, чем у стекловаты или пенопласта. Как утеплить пол керамзитом, можно прочитать в статье “Утепление керамзитом: секреты безупречного пола”.

Совет! Прекрасным материалом для гидроизоляции является обыкновенный полиэтилен. Слой пленки расстилают с обеих сторон утеплителя и крепят либо на строительный скотч, либо на специальный клей. Полиэтиленовая пленка практически не подвержена разрушению, не пропускает влагу и температуру.

Утепление пола минеральной ватой

Это один из самых популярных на сегодня утеплительных материалов, благодаря оптимальному сочетанию цены и качеств. Главные преимущества материала: негорючесть, стойкость к биологическим и химическим воздействиям, высокие показатели тепло- и звукоизоляции. Среди недостатков минеральной ваты — невысокая механическая твердость, а также низкая паропроницаемость. Поэтому, при использовании этого вида утеплительных материалов, следует позаботиться о качественной пароизоляции пола.

Минеральная вата бывает трех видов: каменная, шлаковая и стеклянная. Она имеет вид твердых плит либо же гибкого мата.

Уход за утепленным деревянным полом

После завершения всех процедур по утеплению пола, может возникнуть вопрос: а как же правильно за ним ухаживать? Чтобы деревянный пол прослужил как можно дольше, необходимо придерживаться нескольких простых правил по его уходу и эксплуатации:

• для уборки деревянного пола лучше всего использовать пылесос — он удалит всю пыль, которая оседает между стыками;
• нужно стараться оберегать деревянный пол от попадания на него прямых солнечных лучей;
• не стоит ходить по полу в уличной обуви: песок, камешки и грязь на подошвах может воздействовать на деревянный пол по принципу наждачной бумаги;
• в тех местах, где на пол осуществляется максимальная нагрузка — лучше постелить коврики;
• стоит помнить, что главный враг деревянного пола — это вода, поэтому в местах, где есть вероятность разлива воды нужно простелить коврики из резины;

Основные этапы работ

Создаем систему электрического теплого пола

Установить ее гораздо проще. В качестве обогрева здесь задействованы кабельные конструкции, безопасные пленочные инфракрасные элементы.

Кабель можно при необходимости растянуть на сетке из металла, которую предварительно нужно положить на лаги. Пленочные элементы можно прикрепить прямо на стяжку, утепленную каким-нибудь теплоизолятором.

Мы вам предлагаем узнать, как можно самостоятельно осуществить монтаж теплого пленочного пола, прочитав соответствующую статью на нашем сайте.

Разнообразие утеплителей может покупателей сбить с толку. Перечислим несколько наиболее распространенных типов теплоизоляторов:

• Термолайф. Данный материал обычно используют при небольших нагрузках на теплоизоляционный слой. Чаще всего им утепляют стены, кровлю, межэтажное пространство. Одинаково хорошо применим на плоскостях различного наклона.
• Урса. Популярный среди специалистов утеплитель. Особенно распространен в отделке горизонтальных поверхностей. Достоинства: хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.
• Утеплит. Производится в Китае. Выпускается в рулонах. Высокое качество при низкой цене. Найдет применение в самых разных сферах.

Утеплить пол можно разными способами и самостоятельно. Выбор велик. Дерзайте!

Утепление пола в квартире на первом этаже

Утепляем пол самостоятельно

Чтобы правильно выполнить теплоизоляцию деревянного пола, необходимо подготовить:

• Деревянные доски от 2 см толщиной, площадь соответствует площади помещения.
• Деревянные бруски сечением 20х30мм.
• Утеплитель — минеральная вата или пенопласт.
• Материал для пароизоляции — специальный материал или обычная полиэтиленовая пленка.

Для начала необходимо снять чистовой слой пола. Если под ним есть черновой пол, то утеплитель располагается поверх него. Если черновой пол отсутствует, к лагам необходимо прибить доски.

Внимание! Не забудьте предварительно обработать лаги, доски и бруски специальными составами от гниения. Это поможет избежать повторного вскрытия полов.. В имеющиеся между лагами промежутки укладывают плиты утеплителя

При этом укладка производится вплотную, без промежутков или щелей. Если вы используете пенопласт или другой твердый утеплитель, обработайте стыки между плитами строительной пеной. Это позволит избежать так называемых мостиков холода

В имеющиеся между лагами промежутки укладывают плиты утеплителя. При этом укладка производится вплотную, без промежутков или щелей. Если вы используете пенопласт или другой твердый утеплитель, обработайте стыки между плитами строительной пеной. Это позволит избежать так называемых мостиков холода.

Когда утеплитель прочно уложен на место, вся площадь помещения укрывается пароизолирующим материалом. Он укрепляется на месте с помощью прибитых к лагам брусков. Стыки пароизоляции и стен проклеивают специальным строительным скотчем или клеем.

Если же в доме еще нет пола и лаги не установлены, их необходимо установить самостоятельно на специально вкопанных в грунт кирпичных столбиках. Столбики покрывают сверху слоем гидроизоляции, а лаги укладывают с шагом от 60 до 120 мм.

Еще одним способом укладки утеплителя является использование вместо чернового пола натянутой пластиковой сетки. Сетка крепится на вкрученные в лаги саморезы. Но у такой методики есть существенный недостаток — со временем сетка под весом утеплителя несколько провисает, что ухудшает функциональность утепляющего слоя.

Обратите внимание! Перед укладкой в качестве утеплителя пенопластовых плит, гидроизоляция поверх чернового пола не укладывается. Пенопласту просто не страшна влага.

Утепление старого пола

После демонтажа старого пола проверяют сохранность лаг. При обнаружении дефектов, повреждений (трещины, гниение) и вибрации при механическом воздействии их заменяют. Работы аналогично кровельным. Большим недостатком будет длительность, так как придется выбивать лаги из бетона.

Далее устанавливают новые лаги с таким же сечением, что и предыдущие. Горизонтальный уровень можно проверять натянутой леской. Бревна предварительно обрабатывают антисептиком, а посадочные места – смолой.

Опять проверяют уровнем и заливают бетоном

Важно закрепить торцы в монтажные гнезда с помощью сухого гравия. На новый этап не переходят, пока не застынет полностью бетон

Доски чернового пола не монтируют прямо на лаги. Устанавливают обрешетку небольшими брусьями, а потом на них набивают доски. Гвозди не должны входить в толщину лаг. Мнение специалистов об антисептической обработке на этом этапе расходятся. Но подстраховка от плесени и грибков лишним не будет, хотя потребует времени и финансовых затрат. Перепадов в черновом поле быть не должно.

Обеспечить правильную гидроизоляцию помогут мембраны. Ее монтируют на черновой пол с захватом стен на высоту чистового пола.

Фиксируют лаги из бруса 150х50 мм с шагом 100 см. При установке тяжелой мебели размер увеличивают до 75х150 мм. Зазор между чистовыми лагами и стеной заполняют утеплителем.

Теплоизолятор укладывают на гидроизоляционную мембрану. До уровня чистового пола предусматривают зазор в 3 см для вентиляции. На утеплитель монтируют слой пароизолятора.

Чистовое покрытие закрепляют шурупами или гвоздями. При хорошей сохранности можно использовать старые доски.

Почему нужно делать утепление пола в деревянном доме снизу

Утепление деревянных полов в частном доме технически правильно проводить снизу, что обусловлено рядом причин:

это позволяет избежать изменения размеров комнаты в высоту на первом этаже;

Утепление полов защищает дом от промерзания

• не нужно выбирать жесткий утеплитель, выдерживающий вес мебели и домашней техники;
• таким образом владелец защищает от промерзания все деревянное перекрытие;
• снижается линия оседания конденсата за пределы конструкции. Это позволяет предотвратить загнивание всего дома.

Нюансы утепления пола в доме

Выбор материалов и способов утепления пола в доме полностью зависит от конструктивных особенностей строения, индивидуальных возможностей и предпочтений хозяина. Обязательно учитываются нюансы монтажа и специфика эксплуатации самой древесины.

Дома из дерева могут быть:

• каркасного типа;
• на винтовых сваях;
• на ленточном фундаменте;
• на свайном фундаменте.

Схема утепления пола в деревянном доме: 1 — балки (лаги), 2 — черепной брусок, 3 — доски чернового пола, 4 — пергамин или лутрасил, 5 — засыпка из стружек или опилок, 6 — заливка известковой смесью, 7 — доски чистового пола

Независимо от того, какой тип имеет строение, утепление деревянного пола в частном доме имеет общие специфические нюансы:

• использование гидроизоляции – обязательная необходимость. Это предотвратит разбухание досок. Лучшим материалом для гидроизоляции является односторонняя фибра;
• для обеспечения тепла в помещении необходимо делать двухслойное утепление деревянного пола снизу в частном доме. В таких строениях половое покрытие состоит из плотно подогнанных друг к другу досок. Этот материал подвергается постоянному воздействию перепадов температуры и влаги. Поэтому древесину для пола обязательно подвергают обработке спецсредствами;
• эксплуатационные характеристики утеплителя не должны изменяться при контакте с древесиной.

Все перечисленные моменты необходимо соблюдать при проведении утепления пола на даче и в частном загородном коттедже.

Утепление полов минеральной плитой (видео)

Утепляем пол пенофолом

Новый вид теплоизоляционного материала. Еще не получил большого распространения.

Это многослойный материал, который поставляется в рулонах и состоит из светоотражающего слоя (алюминиевая фольга) и утеплителя (практически любой утеплитель). PolaRemont.ru отдает предпочтение материалам светопрозрачным. К примеру, вспененному полиэтилену.

Классический вариант данного утеплителя как раз и есть полиэтиленовая пена, которая скрепляется фольгой. Однако всех требований современного строительства такой вариант удовлетворить не может. Поэтому-то и были придуманы различные разновидности пенофола.

Более высокой плотностью обладает классический пенофол. Он может выдержать более высокие механические нагрузки. Утеплитель можно использовать также в качестве гидро- и пароизолятора. Он покажет себя отлично и в тандеме с утеплителями иного состава.

Пенофол бывает с двух- и односторонним фольгированием.

Есть пенофол и типа «С» – самоклеящийся. Он многослойный: полиэтиленовая пена, контактный клей (влагостойкий) с антиадгезионной пленкой, фольга из алюминия. Такой утеплитель можно закрепить на любой (за малым исключением) поверхности благодаря клею. Соответственно, монтировать его очень просто и быстро.

Материал стелят на поверхность основания. Листы можно укладывать либо встык, либо внахлест. Стыки нужно проклеить металлизированным скотчем. Если вы используете пенофол, то гидро- и пароизоляцию выполнять не надо. Все обеспечит алюминиевая фольга. Рекомендуем ознакомиться с материалом о теплом водяном поле.

Утепляем пол пенопластом

Тоже один из ведущих типов утеплителя. Обладает:

• низкой паропроницаемостью;
• значительной огнестойкостью;
• высокой прочностью;
• низкой теплопроводностью;
• химико-биологической стойкостью;
• не плесневеет;
• непригоден для грызунов;
• высокий эксплуатационный слой.

К недостаткам можно отнести то, что он впитывает влагу, теряя некоторые свои свойства

При использовании такого утеплителя нужно уделить внимание гидро- и пароизоляции

Конечно, у утеплителя есть как плюсы, так и минусы. К достоинствам можно отнести гигроскопичность, низкую теплопроводность, долговечность, пожаробезопасность. К минусам – вредное воздействие на человеческий организм.

Утепляем пол эковатой

Данный утеплитель изготавливается из натуральных материалов. Он на 78-81% состоит из макулатуры, остальное – натуральные добавки – смесь волокон целлюлозы. Связующим компонентом служит органический антисептик лигнин, а также борная кислота.

Основное преимущество эковаты – безопасность для человека. К достоинствам также можно отнести:

• пожаробезопасность (тлеет, а не горит);
• низкая теплопроводность;
• после просушки восстанавливает свойства теплоизоляции.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость.

Нанести на поверхность эковату можно по-разному:

• вручную. Плиты из ваты нужно будет уложить между брусками на щиты или подшитые снизу доски. Главное уложить утеплитель плотно и обработать монтажной пеной стыки;
• при помощи специальных аппаратов – мобильных дутьевых машин. Под воздействием давления утеплитель подается по шлангу. Здесь есть два способа: сухой (в полости полов задувается эковата) и мокрый (эковата наносится на стены).

Как утеплить снизу

Чтобы создать надежный барьер от теплопотерь, нужно провести утепление пола снизу, придерживаясь следующего плана:

1. Уложить деревянные лаги. Закрепить их снизу на деревянные щиты. Такое покрытие будет выступать в роли дополнительного основания, на которое и будет вестись монтаж теплоизолятора.

2. Утеплитель будет монтироваться между лагами. Процесс его укладки ведется плотно, а сформированные между лагами и листами зазоры устранить методом заполнения, применяя монтажную пену.
3. На утеплитель уложить слой пароизоляции. Ее зафиксировать на лагах, а металлизированным скотчем заклеить все стыки и пространства.
4. Уложить деревянный настил и перейти к финишной отделке.

Утепление деревянного пола в доме

Отличие технологии частного домостроения от строительства многоквартирных домов состоит в том, что у частных домов чистовой пол лежит на деревянных брусьях большого сечения — лагах. Такие лаги проходят по всей длине помещения и образуют собой подобие решетки.

Раньше строители почти не утепляли пространство между лагами на этапе возведения дома. Могло лишь частично применяться утепление с помощью опилок или деревянной стружки.

В наше время строительство частного жилого дома по умолчанию предусматривает утепление половых, стеновых и потолочных перекрытий. Если же ваш пол не утеплен, сделать хорошую теплоизоляцию можно самому.

Материалы для утепления пола

Чтобы понять, чем лучше утеплить пол, необходимо рассмотреть особенности каждого материала. Итак, теплоизоляция напольной конструкции может быть выполнена из:

• опилок;
• керамзита;
• экструдированого пенополистирола;
• пенопласта;
• минваты;
• пенополиуретана;
• пенофола.

Насыпные материалы

Однако водоотталкивающие свойства у данных утеплителей достаточно низкие, что неприемлемо для деревянного пола

В связи с этим, при их использовании необходимо особое внимание уделить гидроизоляции. Для улучшения характеристик опилки смешивают с глиной, цементом или известью, что утяжеляет вес пирога и создает дополнительную нагрузку на конструкции дома

Керамзит, хоть и является легким материалом, но для хорошей теплоизоляции слой засыпки должен быть толщиной не меньше 20 см, если утепление выполняется без вскрытия сверху деревянного чернового пола, и примерно 40 см при теплоизоляции по грунту. Поэтому желательно этими материалами утеплять подвал или пол на первом этаже.

Еще один недостаток, присущий обои материалам: с течением времени под тяжестью своего веса керамзит уплотняется, опилки имеют большой процент усыхания, все это отражается на теплоизолирующих характеристиках, которые значительно уменьшаются.

Утеплители в виде матов

Однако минвата сильно впитывает влагу, и при намокании ее теплопроводность значительно повышается. Стоит сказать, что качественная вата еще на этапе производства обрабатывается гидрофобными составами. Кроме того, при ее использовании обязательна качественная гидроизоляция, особенно если монтаж производится во влажном помещении или бане.

Пенопласт также часто применяется для теплоизоляции деревянного пола, объясняется это тем, что утепление в этом случае обходится очень дешево. Кроме того, материал обладает хорошей прочностью, не подвержен гниению и долговечен. Однако водопоглощение у него достаточно высокое.

Одним из лучших материалов для утепления пола в бревенчатом или брусовом доме является ЭППС, получаемый методом экструзии, за счет чего он имеет закрытую ячеистую структуру, что обеспечивает низкую теплопроводность (0,028 Вт/(м-К). И по другим параметрам материал превосходит пенопласт.

Плотность пенопласта составляет от 15 до 35 кг/м3, у пенополистирола этот показатель доходит до 45 единиц. Водопоглощение первого – 4.0, второго – 0.4. Кроме того, ЭППС отличается более высокой прочностью и длительным сроком службы.

Напыляемые материалы

Однако необходимость использования профессионального оборудования при таком способе теплоизоляции значительно усложняет монтаж. Даже если есть в наличии необходимые устройства, при самостоятельном монтаже существует риск некачественного утепления.

Утепление вермикулитом

С другой стороны, вермикулит обладает высокой гигроскопичностью, что требует монтажа надежной гидро- и пароизоляции. Стоимость материала достаточно высока, но длительные сроки эксплуатации способны компенсировать этот показатель.

Выбор финишного покрытия

Как уложить утеплитель

Теплоизоляционные материалы укладывают таким образом. На черновой пол стелится слой рубероида. На рубероид насыпают слой песка высотой в 3-5 см, разравнивают его. Поверх песка кладется полиэтиленовая пленка – чем толще, тем лучше. Пленка прикрепляется к основанию пола строительным степлером или небольшими гвоздями. Пеноплекс – следующий слой покрытия, отличается  теплоизолирующими свойствами и хорошо поглощает звуки, экологичен, укладывается без усилий и отлично подойдёт для утепления кровли. Поверх слоя пеноплекса степлером пристреливается пароизоляция (без щелей и внахлёст на 10-20 см) и выполняется слой из древесно-стружечной плиты. Далее стелится чистовой пол.

Предлагаем посмотреть видео о том, как утеплить пол в деревянном доме с помощью каменной ваты Rockwool (Роквул)

https://youtube.com/watch?v=YgndD2vtMHg

Настил чистового пола

Чистовой пол укладывают поверх чернового. Пол изготавливают из аккуратных отесанных фрезерованных досок с соединением «паз-шип», которые располагаются на высоте 3-4 см от чернового. Толщина досок может быть от 3 до 4,4 см, ширина от 9,8 до 14,5 см. На каждой доске имеется продольная выемка с тыльной стороны, которая  способствует движению воздуха под полом. Помимо фрезерованных досок  для утепления пола в деревянном доме используются варианты шпунтованных досок с фальцем, досок с шипом, досок с рейкой в шпунт.

У таких досок отстрогана лицевая сторона, но отсутствует продух. Настил пола из них  изготовить сложнее – необработанная тыльная часть приводит к неполному прилеганию досок на лагах. Наиболее трудоемкой считается работа по настилу чистовых полов из необрезных досок. На таких досках нужно обстрогать лицевую сторону, стесав топором обзол.

Поверх лаг укладывают доски в качестве чистовых полов либо на доски кладут листы ДВП, закрывая пространство между стеной и полом профилированной рейкой. Стыкуют плинтусы по длине и под прямым углом, на углах плинтусы срезают и соединяют под углом 45°. Крепятся плинтусы к стенам гвоздями, оптимально взять гвозди длиной 75 мм. Гвозди  вбивают на расстоянии 600-700 мм  друг от друга, а также в местах стыкования. Плинтус должен быть плотно прижат к стене, перегородке и полу.