Правила изготовления фундамента под забор

Что влияет на выбор фундамента?

Виды установки столбов для забора из профнастила

Фундамент под забор из профилированного листа выбирают с учетом следующих факторов:

• при планировании фундамента обязательно надо учитывать тип грунта и уровень его возможного проседания при сезонных изменениях температуры и влажности;
• возможность подмывания будущей конструкции сточными либо грунтовыми водами;
• при сооружении забора из профнастила, несмотря на его относительно небольшой вес, следует учитывать, что слабый грунт может просесть под общим весом. Поэтому при сооружении ограждений своими руками необходимо все же получить рекомендации специалистов по поводу строительных работ на конкретном участке;
• при возведении заборов из металлических листов, выборе фундамента и высоты самого забора надо учитывать вероятность возникновения эффекта кручения и изгиба от парусного воздействия (поэтому сплошные заборы из профнастила рекомендуется делать со всей ответственностью);
• при устройстве забора около оживленных дорог, автомобильных трасс, железнодорожного полотна надо помнить, что фундамент под забор должен выдерживать вибрационные нагрузки, нагрузки от деформации грунта и прочее.

Этапы устройства ленточной конструкции

Рассмотрим подробнее, как можно сделать фундамент под забор ленточно-столбового типа. Сначала мы своими руками выполняем подготовительные работы, как было указано ранее. Расстояние между ямами для опорных столбов при этом должно равняться двум – двум с половиной метрам.

Рекомендованная глубина таких ям составляет шестьдесят-восемьдесят сантиметров, но она может быть больше в зависимости от высоты самого ограждения. После этого своими руками делаем подушку из свернутого рубероида на дне ям, опускаем в них столбы, которые необходимо вколотить на глубину еще до двадцати сантиметров. После этого подвязываем при помощи арматурных прутов опоры на десять сантиметров ниже уровня грунта, по всей ленте также пускаем арматуру.

При помощи деревянных досок делаем своими руками опалубку, которая должна быть сантиметров на пятнадцать выше, чем планируемая высота цоколя. Готовим бетонный раствор и заливаем траншею. Заливку надо делать послойно, чтобы не образовалось никаких пустот, оказывающих влияние на прочность.

Сохнуть он будет до двух недель: в это время положение опор надо периодически контролировать. В жаркие дни цоколь надо поливать водой.

Опалубка разбирается не раньше, чем через неделю, – лучше дождаться полного высыхания бетона.

Такой фундамент будет очень прочным – он прослужит не один десяток лет даже при очень больших нагрузках.

На что обращать внимание при выборе основания

Существует несколько типов фундамента для забора

Поэтому так важно выбрать правильный тип для конкретного случая. Помните, что правильное основание для ограждения полностью соответствует:

• весу забора;
• используемым материалам;
• конструкции ограждения;
• рельефу участка;
• характеристикам грунта.

Немаловажным фактором является и бюджет на строительство, который вы можете выделить. В большинстве случаев приходится работать в ограниченном бюджете, что значительно затрудняет процесс возведения.

Каждый тип основания подходит разным конструкциям забора:

1. Столбовой фундамент представляет собой вбитые или вкопанные в грунт опоры. Располагают их на расстоянии в 1,5 м. Глубина вкапывания зависит от особенностей грунта и массы ограждения. Могут достигать и 1,5 м. Может применяться на разных грунтах. Как правило, выбирается для обустройства забора из профлиста.

2. Монолитное основание подойдёт для заборов из камня, кирпича или железобетонных плит. Также именно такое основание может стать отличным решением, если вы работаете на участке с болотистыми почвами. Данный тип основания представляет собой опоры, которые устанавливаются в слой бетона. Наиболее дорогой, но долговечный тип фундамента для забора.

3. Каменный фундамент. Но это скорей просто основа для забора, поскольку вглубь грунта не заходит. Для изготовления используются массивные глыбы, металлокаркас и цементный раствор. Подходит для ограждений из лёгких материалов.

4. Ленточный фундамент. Это замкнутая лента по периметру строения, изготовленная из железобетона. Подходит для ограждений разных типов. Преимущества ленточного фундамента в оптимальном соотношении цены и качества, а также возможности изготовить его самостоятельно.

Монтаж ленточного фундамента

Монтажные работы по созданию столбчато-ленточного фундамента включают строгую последовательность работ. Она включает предварительную разметку участка согласно размерам будущего забора, проведение земляных работ, создание песчаной подушки. Далее монтируется опалубка, проводится плетение арматуры. Последняя стадия – собственно, заливка фундамента.

Полезное  Железобетонные столбы для забора

Этап 1: разметка

Перед тем, как монтировать ленту, нужно провести предварительную разметку траншеи. Площадка не требует сложной подготовки, достаточно убрать мусор и сорняки. Единственное условие – желательно ровный участок. При перепадах высоты эти места размечаются внимательно.

Процесс разметки включает:

1. Проведение замеров. Определяется необходимое расстояние, на котором ставят столбы. Чаще от 3 до 6 метров.
2. Установка колышков. Их забивают там, где планируются углы ограды, далее возле калитки и ворот.

Мнение экспертаВладимир УльяновЗанимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке. Задать вопрос эксперту Между вбитыми колышками натягивают прочный шнур. От правильности разметки зависит правильность установки столбового полотна.

Этап 2: земляные работы

Земляные работы включают:

• Прокапывание траншеи. Проводится на длину забора. Ширина траншеи равна размеру фундамента. Высоту стенок определяют, учитывая характеристики грунта. Она составляет 50–70 сантиметров.
• Выравнивание стенок. После обязательно проверить вертикальность стенок при помощи отвеса. При необходимости, делается выравнивание.
• Место под опоры. В местах, где устанавливаются бетонные опоры, делают дополнительные углубления. Проще делать буром.

Дно траншеи тщательно выравнивается, это повышает качество песчаной подушки.

Этап 3: подготовка песчаной подушки

Песчано-гравийная подушка – это элемент, который противостоит деформации из-за морозного пучения. Смонтировать песчано-гравийную подушку:

1. На дно траншеи насыпают слой песка в 10 сантиметров, утрамбовывают. Первый слой предварительно проливают водой.
2. Далее насыпают слой гравия. Проливают водой, затем утрамбовывают.

Для утрамбовывания подушки применяется специальное оборудование. Для дополнительной экономии возможно соорудить трамбовку из бревна.

Этап 4: армирование и создание опалубки

Поверх подушки укладывают слой гидроизоляционного материала, рекомендуется рулонный рубероид. После монтируют армирующий каркас:

• Поверх подушки — прокладку из кирпича.
• Поверх укладывают арматурные прутья.
• Горизонтальные прутья укладывают на расстоянии 3- 4 сантиметра.
• Вертикальные элементы каркаса располагают на пересечении горизонтальных и поперечных прутьев, с интервалом между арматурой в 50 сантиметров.
• Горизонтальные и вертикальные прутья соединяют мягкой проволокой.

Полезное  Подходящая пропорция смеси для бетонирования столбов забора

Для дополнительной прочности конструкции добавляют горизонтальные прутья. После делается монтаж деревянной опалубки.

Этап 5: заливка фундамента

До заливки основания устанавливают бетонные столбы в заранее подготовленные углубления. Бетон заливают в 2 приема:

1. Первыми заполняют ямы вокруг опорных столбов. Залитую массу утрамбовывают при помощи металлического прута.
2. Дальше траншея заполняется цементно-песчаным раствором. Раствор тщательно уплотняют.

После заливки поверхность выравнивают. Далее накрывают гидроизоляционным материалом, чаще полиэтиленовой пленкой

Опалубку осторожно снимают после 7 дней, когда бетон затвердеет

Стоимость бетонного забора

Сборка подобных ограждений напоминает конструктор, где главную роль играют специальные панели. Чтобы установить бетонный забор, монтируются специальные столбы из бетона, стоимость которых определяется по числу примыкающих панелей.

Намного дороже оцениваются декоративные столбы. К примеру, стоимость обыкновенного столба двухметровой высоты, на котором будут закреплены четыре панели, достигает 600 рублей.

Несколько вариантов бетонных заборов

Декоративный столб, будет стоить более 2500 рублей. Для ограждения, изготавливаются панели самых разных видов:

• В виде булыжника;
• Кирпича;
• Древней кладки.

Стоимость каждой панели достигает 300 рублей. Зная длину забора можно легко определить его стоимость. Очень часто компании, занимающиеся установкой заборов, на своих сайтах демонстрируют калькулятор подсчета, показывающий точную стоимость.

Процесс заливки фундамента под забор

При установке нельзя спешить, все работы должны выполняться аккуратно и в строгой последовательности. Инструкция к обустройству основы под забор выглядит так:

1. Территория двора тщательно замеряется, и выставляются отметки, относительно которых будет устанавливаться забор. Все замеры необходимо проводить под контролем строительного уровня – это поможет избежать перепадов и неровностей;
2. После того как разметка выполнена, начинают копать траншею. Ширина и глубина траншеи не должны быть слишком большими, так как забор большой нагрузки не дает. При выборе параметров стоит ориентироваться на сам забор, его толщину и материал из которого он будет изготовлен. Так если выполняется ленточный фундамент под кирпичный забор, следует сделать его шире и глубже, чем, если бы делали основание под профиль;
3. На дно траншеи укладывай слой песка толщиной около 10 см, а поверх него щебень, слоем около 10 см;
4. Когда траншея окончательно готова, приступают к установке опалубки и размещению арматуры. Также на дно застилают гидроизоляционный материал, чтобы уберечь бетон от воздействия влаги;

5. После того как все подготовительные работы выполнены начинают заливку бетонной смеси. Технология предусматривает заливку подобного фундамента за один день, только тогда можно говорить о крепости и надежности;

6. В процессе работы нужно хорошо разравнивать бетонную поверхность.

Ленточный фундамент для забора должен выступать над уровнем грунта на высоту до 20 см, хотя если на местности есть неровности, то допустима и большая высота. В процессе высыхания поверхность бетона требуется смачивать водой – это предотвратит растрескивание. Поливание водой особенно актуально летом, в жаркую и солнечную погоду.

Столбчатый фундамент под забор

При самостоятельном возведении столбчатого основания для забора необходимо придерживаться такого плана:

1. С помощью ручного бура делают ямки для будущих опор. Глубина скважины определяется особенностями грунта на участке, но чаще всего этот параметр приравнивают к 1-1,5 метра. Диаметр ямки должен превышать диаметр опоры на 20-30 см. Расстояние между скважинами может составлять от 2 до 3 метров, все зависит от материала, из которого будет изготовлено основное полотно ограждения.
2. На дно каждой ямки насыпают песок и щебень, высота этого слоя может составлять около 20 см. Засыпанные материалы тщательно утрамбовывают.
3. Далее устанавливают столбы. Этот шаг является самым ответственным моментом, так как опоры должны стоять ровно. Для более точной установки можно воспользоваться строительным уровнем.
4. Последним этапом является заливка бетонной смеси, на затвердение которой отводится 3-4 недели. По истечении этого времени можно приступать к дальнейшему строительству оградительной конструкции.

Если Вас не устраивают варианты ленточного и столбчатого фундамента, то обратитесь к статье про строительство забора на винтовых сваях.

Фундамент под забор вполне можно сделать своими руками, не имея для этого специальных навыков. Грамотные расчеты, использование качественных материалов и соблюдение определенной технологии – залог возведения прочного и надежного основания для оградительной конструкции.

Как самостоятельно залить фундамент под забор: последовательность работ

Для большей наглядности изложим ответ на вопрос, как сделать фундамент под забор, в виде небольшой инструкции, которая поможет вам избавиться от многих проблем на этом пути.

1. Разметка – здесь все просто. Определяемся с местоположением угловых столбиков и воротных опор. Втыкаем в грунт колышки и натягиваем между ними нити, которые и покажут направление траншей.

2. Земляные работы. Здесь тоже сложного ничего нет. Как говорится, бери больше – кидай дальше. В соответствии с натянутыми нитями копаем траншею глубиной 0,5м. В местах установки столбов делаем уширения и углубляемся до 0,8м. Когда эти работы будут закончены, на дно канавы можно насыпать мелкий щебень, который послужит своего рода дренажом и будет отводить излишки воды из-под фундамента. Большой слой насыпать не нужно, 5-7см будет достаточно.

3. Армирование. Чтобы связать каркас из арматуры, понадобятся плоскогубцы и вязальная проволока, а вот варить каркас не стоит. В этом случае железобетон получится слишком жестким и будет плохо реагировать на подвижки грунта. Принцип изготовления объемного каркаса достаточно простой – сначала из длинных и коротких прутьев нужно собрать пару лесенок шириной 200мм. Потом эти лесенки соединить между собой перемычками длиной 0,5м. Таким образом получается каркас для фундамента забора. Закладываем его в траншею, соединяем отдельные части между собой и переходим к следующему этапу работ.

4. Установка опалубки. Как правило, фундамент забора должен подниматься над грунтом минимум на 150-200мм. Это нужно для того, чтобы отдалить кирпич или блоки, из которых будет строиться забор, от грунтовой влаги. Если говорить о заборе из профнастила, то для него фундамент вообще не нужен – его назначение больше сводится к декоративным функциям. Но вернемся к нашей опалубке – как правило, она изготавливается из досок или из листового материала вроде ОСП, из него можно получить практически идеальные боковины фундамента, которые впоследствии достаточно просто облицевать плиткой под кирпич. Щиты опалубки соединяются между собой с помощью шпилек с гайками и трубок, которые выступают в качестве распорок. В принципе, все это можно заменить деревянным брусом одинакового размера (например, 20х20мм). Также нужно позаботиться и о дождевой воде – для этих целей в опалубке вырезается круглое сквозное отверстие, в которое помещается труба. Такие водоотводы нужно организовать через каждые 2м. Вообще нужно смотреть по рельефу местности, поскольку в некоторых местах они вовсе могут не потребоваться. Установив опалубку, ее необходимо качественно закрепить. Бетон сам по себе тяжелый и в состоянии легко сдвинуть деревянные конструкции. Как правило, движение опалубки влево и вправо ограничивают забитыми с обеих сторон кольями.

5. Заключительным этапом работ является заливка фундамента под забор бетоном. Этот процесс не сложный, особенно если вы решите воспользоваться услугами специализированных фирм, которые привезут вам готовый раствор непосредственно к месту строительства и свалят его в опалубку с помощью специального желоба. Вам останется только проконтролировать равномерность ее заполнения. Немного сложнее обстоят дела с самостоятельным приготовлением бетона – обходится это дешевле, но вот физических усилий понадобится больше, даже если использовать бетономешалку. Если вы все же решитесь на такой подвиг, то вам понадобится знать рецепт приготовления качественного бетона – как правило, он замешивается в пропорции 1 порция цемента, 2 порции песка и 2 порции щебня. Все это загружается в бетономешалку, тщательно перемешивается с водой и выливается в опалубку.

Как залить фундамент под забор своими руками фото

Ну и в заключение несколько советов, которые позволят вам изготовить поистине качественный фундамент под забор. Во-первых, нужно обеспечить медленное застывание бетона – палящее солнце и неимоверный зной могут сыграть злую шутку, результатом которой станет появление трещин. Залитый фундамент нужно накрыть полиэтиленом, замедлив испарение воды из бетона. Во-вторых, чтобы противостоять уходу воды из бетона через грунт, перед заливкой опалубки траншею нужно обильно смочить водой. И, в-третьих, не приступайте к строительству забора не уложив на фундамент гидроизоляцию – она воспрепятствует промоканию кирпича или блоков влагой, проникающей из грунта сквозь фундамент. Отказ от гидроизоляции может повлечь за собой разрушение кирпича в зимний период.

Автор статьи Александр Куликов

Сооружение «ленты» мелкого заложения под забор

Малозаглублённый ленточный фундамент – популярное решение для капитальных заборов частных домов. При соответствии геологическим условиям и правильно выбранных размерах сечения такие опорные основания пригодны для ограждений как среднего веса, так и тяжёлых.

Разметка и рытьё траншеи

С помощью колышков и шнура сначала обозначают продольные оси заборных секций или стен, а также места возведения столбов – опорных между пролётами и под стойки ворот.

Затем таким же способом размечают границы будущей траншеи – натягивают параллельные шнуры на расстоянии друг от друга, равном ширине ленты плюс 10-20 см. Практика показывает, что для достаточной прочности при нормальном армировании ленточный фундамент под забор не должен быть Уже 30 см.

Величина зазора между шнурами зависит также и от того, будет ли в траншее монтироваться опалубка. Если да, то ширина траншеи должна включать и место для щитов.
По выполненной разметке роют траншею – вручную или экскаватором. Глубина её должна составлять величину заглубления фундамента плюс толщина подушки под ленту (15-20 см). Дно траншеи ровняют и трамбуют.

Даже каменные заборы редко строят без вертикальных усиливающих стальных стоек – они придают ограждению прочности при воздействии опрокидывающих нагрузок. Для установки таких стержней (труба, швеллер, двутавр) в готовой траншее роют лунки, углубляясь ещё приблизительно на 40-60 см (с учётом предстоящей подсыпки).

Копают их лопатой или используют бур

Будут лунки круглого сечения или прямоугольного, не важно, но стенки должны быть отвесными, а донья утрамбованы

Устройство подушки

Дно траншеи покрывают слоем песчано-щебневой смеси толщиной 15-20  м, выравнивают, проливают водой и трамбуют. Смесь сыплют и в лунки, также уплотняя её потом.

Устроенное покрытие более равномерно распределит нагрузку на грунт и обеспечит отсутствие атмосферной влаги под лентой.

Установка опалубки

В зависимости от характеристик грунта, щиты устанавливают на всю глубину траншеи или только для формирования цоколя.

Для сыпучих почв используют первый вариант, в плотных грунтах опалубку можно установить только для надземной части ленты.

В каменных сплошных заборах усиливающие внутренние стойки могут быть скрытыми в толще, но это не лучшее решение для повышения прочности конструкции, к тому же ограждение с монотонной поверхностью выглядит удручающе. Чаще на цоколе вокруг этих стержней выкладывают столбы из кирпича, которые делают конструкцию ещё более жёсткой и добавляют ей эстетичности. При таком варианте забора ленту формируют шире сечения столбов (больше расход бетона), или монтируют опалубку переменной конфигурации.

Верхняя кромка опалубочных щитов не обязательно должна быть на уровне верха фундамента — изнутри на них делают маячки из гвоздей, по которым ориентируются при бетонировании.

Гидроизоляция

Выполняется по дну и стенкам траншеи из технического полиэтилена толщиной 15 мкм или рубероида. Назначение – защитить фундамент от грунтовых вод, которые могут содержать и агрессивные составляющие. Бытует мнение, что гидрозащита фундамента под забор – излишество, но это утверждение справедливо далеко не всегда. Что касается гидроизоляции поверх цоколя, то для кирпичных заборов она нужна однозначно.

Не редки случаи, когда на таких ограждениях появляются так называемые «высолы» — они могут быть обусловлены солью в почве и отсутствием гидрозащиты фундамента.

Армирование

Арматурные каркасы вяжут из прутьев переменного профиля диаметром от 10 мм. Делают это в стороне, после чего готовые секции укладывают в траншею и связывают между собой.

Каркасы компонуют таким образом, чтобы после их установки можно было вставить в лунки усиливающие стойки.

Бетонирование

Столбы после антикоррозийной обработки (окраска, битумная мастика) устанавливают в лунки, центруют и фиксируют строго вертикально (проволока, бруски).

Бетон заказывают готовым или делают его на месте, используя цемент марки М400. Объёмные пропорции составляющих сухой смеси (цемент/песок/щебень) 1:2:4. Воды потребуется приблизительно 1 часть, но это зависит от её содержания в ингредиентах.

Готовый раствор должен быть пластичным, но достаточно густым, иначе после высыхания бетон получится пористым. Бетонирование производится с обязательным уплотнением смеси путём штыкования лопатой и вибрирования.

Подготовка к возведению забора из кирпича.

Для сооружения фундамента под забор из кирпича необходимо выбрать такой тип основания, который в максимальной степени будет подходить к массивному ограждению. Перед установкой забора с кирпичными столбами следует иметь в виду, что внутри них должны быть металлические стойки или трубы диаметром 80 мм, забетонированные в фундамент. Их можно заменить арматурными стержнями в количестве 6 шт.

Если все кирпичные столбы фундамента закреплены сердцевиной определенного типа, то она послужит надежной опорой для конструкции. В любом случае крепление кронштейнов для монтажа лаг осуществляется именно к трубам или арматуре

При возведении опор возле ворот или калитки потребуется рассчитать дополнительную нагрузку, поэтому важно правильно выбрать тип сердцевины для столбиков из кирпича

Когда основа для кирпичных столбов уже подготовлена, можно переходить к определению расстояния между опорами. Профессионалы рекомендуют производить установку столбов через каждые 2,5-3,0 м. Чем более массивным и высоким будет сооружение из кирпичей, тем более плотным должно быть размещение столбиков. Высота кирпичной опоры может составлять 2-3 м.

Когда общее количество столбов рассчитано, потребуется натянуть веревку или шнур, чтобы сделать разметку всех мест, где будут установлены столбы после того, как устройство фундамента будет завершено. Опора в виде сердцевины устанавливается точно в центре площадки с цементным раствором. Заливка фундамента осуществляется для каждой опоры отдельно.

Нужен ли забору фундамент

Забор по своей сути – это стена. Только огораживает она не внутренние помещения дома, а территорию участка. Никто не станет спорить, что стены должны быть устойчивыми, неподвластными давлению ветра, не проседающими в грунт и не разрушающимися от его сезонных подвижек. Все это может обеспечить только надежный фундамент. Тогда как его отсутствие или неправильный выбор приводят к необходимости постоянно ремонтировать ограждение либо переделывать его заново.

Многие знают, что чем массивнее, тяжелее конструкция, тем более мощным должно быть основание под ней. Поэтому легкие каркасные постройки часто ставят на столбчатые или мелкозаглубленные ленточные фундаменты, а под кирпичные и каменные возводят основания глубокого заложения или железобетонные сваи. Тот же принцип применяется и при строительстве заборов.

Есть и другие причины, по которым наличие фундамента очень желательно:

• он закрывает пространство под ограждением, не позволяя бродячим животным проникать на вашу территорию, а вашим питомцам покидать её;
• это хорошая преграда и для вымывания грунта с весенним паводком или сильными дождями;
• бетонная лента под забор или объединяющий опоры ростверк делает конструкцию визуально более солидной и эстетически привлекательной.

Фундамент

Участок с уклоном предъявляет к строительству фундамента под металлический забор особые условия. Вне зависимости от наличия неровностей рельефа, забор должен иметь четкую геометрическую направленность. Еще на уровне проектирования ландшафтного дизайна участка необходимо сделать правильные расчеты высоты каждого пролета.

Они должны быть укреплены в фундамент и иметь ровные плоскости. Высоту фундамента необходимо выдерживать так, чтобы обеспечивалась равномерность каждого верхнего отступа. Все соседние опорные сваи устанавливаются максимально близко друг к другу.

Схема устройства фундамента с уклоном

Что нужно знать о ленточных фундаментах

Конструктивно это лента прямоугольного поперечного сечения, сооружаемая с расчётным заглублением по периметру участка. Опорные конструкции данного типа могут быть сборными и монолитными. Вторая группа подразделяется по материалу изготовления — на бетонные, железобетонные, бутобетонные и кирпичные.

Применяются и комбинированные решения – свайно-ленточные, обладающие повышенной несущей способностью и устойчивостью на подвижных грунтах.

Кратко об особенностях перечисленных видов фундаментов:

• Сборные сооружаются из бетонных или ж/б блоков промышленного изготовления, для монтажа которых чаще всего требуется техника.
• Монолитный создаётся по месту возведения путём заливки бетона в опалубку с установленными в ней армирующими каркасами. Варианты наполнителя для бетона — гравий, щебень, битый кирпич, бут.

Ленточные фундаменты пригодны под лёгкие, среднего веса и тяжёлые заборы следующих видов:

• Сложенные из камня на растворе — кирпич, блоки, бут.
• Металлические — решётчатые и сплошные, сварные и кованые.
• Габионы.
• Деревянные.
• Бетонные.

Кроме перечисленных, существует множество комбинированных решений – заборы в несколько ярусов или пролётов, различающихся конструктивно.

Что касается величины заглубления ленты, то этот параметр зависит от характеристик грунта и нагрузки на фундамент от забора. Степень заглублённости наглядно показана на рисунке:

Информацию о глубине промерзания грунта в регионах РФ содержат СНиП 2.02.01-83 и СНиП 23-01-99.

Некоторые особенности устройства фундамента

Если вы делаете фундамент под забор из профнастила своими руками, нужно учесть некоторые особенности.

• Расстояние между столбами из профлиста должно быть от 2 до 3 метров, что зависит от типа почв и высоты забора. Лучше выбирать такое расстояние, чтобы не пришлось лишний раз отрезать профильную трубу, которая применяется для устройства горизонтальных лаг. Она выпускается длиной 6 метров. Чем выше забор из профлиста, тем ближе должны стоять опоры друг к другу.
• Угловые и поворотные столбы, столбы для воротной группы нужно выбирать более толстые и прочные, так ка на них будет приходиться большая нагрузка. Глубина ям для опор определяется соотношением 1 к 3. Если высота опоры составляет 3 метра, то яму нужно выкапывать на глубину 1 метр. Обычная глубина заглубления для средней полосы соответствует 1,2-1,5 метрам. Если столб покупается готовый бетонный, то в нем длина нижнего заглубляемого отрезка обычно соответствует 1,2 метра. Диаметр ямы для столбов должен быть на 10 см больше диаметра опоры.
• Глубина ленты в среднем берется 30-40 см для стандартного двухметрового забора. Если планируется значительная высота ограждения – от 2 до 5 метров, то нужно заглубить ленту до 60 см. В этом случае арматурный каркас будет включать не 2 горизонтальных уровня, а 4.

Правильный монтаж фундамента для забора из профнастила является залогом его долговечности и прочности. Хорошо рассчитанный и поставленный забор будет радовать ваш глаз не меньше 10 лет, а комбинированный забор и несколько десятков лет.

Даже если сам профлист начнет ржаветь или подвергнется механическим воздействиям и деформируется: его все время можно поменять без особых хлопот. А фундамент не будет нуждаться ни в каких восстановительных мероприятиях.

Фундамент под забор из металлопрофиля

Более сложная и надежная технология – армированная бетонная лента. Ширина ленты от 0,3 до 0,8 метра, глубина – полметра (под столбы глубже, не менее метра). Рассмотрим устройство ограды из профлиста с кирпичными столбами.

Опалубку под фундамент забора можно изготовить из строганной доски не менее 2,5 см толщиной или из ламинированной фанеры. Высота готовых щитов – примерно на 30 см выше уровня земли.

Заливка фундамента под забор выполняется смесью из цемента от М300, щебня и песка в пропорции 1:3:3. На проблемном грунте лента должна представлять собой сплошной замкнутый контур, в том числе под воротами и калиткой. Иначе горизонтальные подвижки приведут к перекосам конструкции.

Армирование фундамента под забор выполняют металлической сеткой с диаметром прутка около сантиметра. В трубы перед заливкой бетоном помещают арматурные пруты.

Порядок действий:

1. Обозначить периметр будущего ограждения колышками и маркировочным шнуром.
2. По всей протяженности ленты удалить растительность, снять дернину.
3. Выкопать траншею в соответствии с расчетными параметрами. Ширина должна быть примерно на 10 см больше проектной, чтобы спокойно встала опалубка.
4. Уложить на дно подушку из песка или гравия толщиной 20 см, полить водой, утрамбовать. Другой вариант – полить после трамбовки цементным молочком.
5. Уложить на подушку куски битого кирпича или камни: на них будет опираться арматура.
6. Установить двухуровневую арматуру. Расстояние от дна – не меньше 5 см, от стенок опалубки – до 10 см. Вертикальные прутья не должны доходить до верхнего края будущей ленты минимум 5 см, шаг между ними – 40 см.
7. Установить опалубку, проверить вертикальность, усилить распорными клиньями и обильно пролить водой.
8. Установить трубы, выровнять по вертикали.
9. Поместить внутрь арматурные пруты.
10. Заполнить бетоном, перемешанным с гравием или битым кирпичом.
11. Залить в опалубку бетон слоями по 20 см. Каждый слой нужно утрамбовать и спустить арматурным прутком воздух.
12. Опалубку снимают, когда лента наберет хотя бы 70 процентов прочности (т.е. не раньше, чем через неделю после заливки).
13. Выполнить гидроизоляцию фундамента битумной мастикой или рубероидом.
14. Построить кирпичные столбы.

Цоколь ограждения тоже можно сделать из кирпича: кладку выполняют поверх бетонной ленты, ширина меньше, чем у столбов и самой ленты. Возводить цоколь и кирпичные столбы, приваривать к столбам горизонтальные лаги следует после полного застывания бетона (примерно месяц по окончании заливки). Готовую кладку обрабатывают специальными составами, защищающими кирпич от воздействия воды и высолов.

Установка столбов для легкого забора

Столбы под забор из сетки или штакетник

Самый дешевый, и, тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

На нормальных грунтах

Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном, иначе ветровые нагрузки со временем разболтают столбы (смотрите в следующем пункте)

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Разные типы винтовых свай

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Легкий забор на винтовых сваях

На каком расстоянии от ограждения строить баню

Расположение бани зависит от многих параметров: используемый материал для постройки, способ обустройства канализации. По санитарным и пожарным нормам минимальное расстояние от бани до забора, примыкающего к соседнему участку, — 3 м.

Дополнительные нюансы при строительстве бани

1. Расстояние от бани до жилого соседнего дома может возрасти, если есть окна, выходящие к банной постройке.
2. Следует учитывать расположение других построек: от сараев и хозяйственных блоков нужно отступить не меньше 1 м.
3. Правила расположения бани могут поменяться, если сосед уже построил дом и хозяйственные постройки.
4. Расстояние до жилого дома в целях противопожарной безопасности должно быть не меньше 8 м, из бетона и кирпича — 6 м.

При возникновении сомнений лучше обратиться к органам местного самоуправления, которые помогут определиться с местом постройки бани.